Тойота ремонт печки обороты

Причина повышенных оборотов

Проблема вот в чем:При вкл.печки вентилятора обороты не падают держаться на высоких оборотов,как только выкл. печку через примерно 3 мин обороты падают до ХХ.опять вкл печку обороты опять повышаются,хотя нижний шланг от радиатора охлаждения теплый.термостат на 88 стоит.
Я хотел Вас попросить зделать не большой тест, где в регионах холодно особенно в сибири.
тест проводите пожалуйста от штатного датчика темп.без дополнительного.
Нагреть двигатель до ХХ при ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧКИ ВЕНТИЛЯТОРА
потом вкл.печку на максимум(осторожно что-бы стекла не лопнули,направте поток воздуха в ноги) и подождать будут ли повышаться обороты или нет.
как я понимаю что датчик темп.стоит почти рядом с обраткой от радиатора отопителя и таким образом охлаждает датчик.

Текст сообщения был изменен пользователем 29 ноя 2014 в 16:59:38

В этой теме 16 ответов

Только что за город ездил, на улице -25, из утеплений на двигателе только одеяло сверху, где-то минут 40 сидел в машине ждал, печка на двойке пахала, обороты не изменялись.

ТЕРМОСТАТ РАБОТАЕТ? А ТО МОЖЕТ ГОНЯЕТ ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ. У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ СОВСЕМ НЕДАВНО

на двойке пахала

попробуйте на высоких оборотов вентилятора

РУССКИЙ пишет:ТЕРМОСТАТ РАБОТАЕТ? А ТО МОЖЕТ ГОНЯЕТ ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ. У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ СОВСЕМ НЕДАВНО

Текст сообщения был изменен пользователем 29 ноя 2014 в 12:51:34

После выходных попробую через диагностику записать как влияет включение печки, что бы видно было а графике. Оно и так понятно, что будет температура изменяться, но вот именно на наших чугунный ДВС это не так ощутимо, а вот про современные алюминиевый поговаривают, что на ХХ и выстудить можно двигатель даже без печки, если нет утепления.

P.S. у меня же датчик температуры ОЖ параллельный стоит и термостат на 92 градуса от опеля, может потому и не изменяются обороты

P.S. у меня же датчик температуры ОЖ параллельный стоит и термостат на 92 градуса от опеля, может потому и не изменяются обороты

Текст сообщения был изменен пользователем 29 ноя 2014 в 13:05:08

У меня всё штатно стоит, ХХ — 800, попробую проделать такой эксперимент.
Нагреть обязательно без печки? В -30 без включенной печки до ХХ, это 20 минут мороза в машине и полностью замёрзшие окна.

да лучше без печки.но можно и с печкой только долго будет греться до ХХ оборотов если такие же симптомы как у меня.ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО ЧТО-БЫ СТЕКЛА НЕ ЛОПНУЛИ,переведите переключатель управление потоком воздуха в ноги и боковые отверните в сторону,а то наделаем экспериментов.

Есть и у меня такое, особенно когда в мороз на авто проедешь(печка включена), то остановившись вижу по тахометру, что оборотов примерно 1.5 -1.8 тыс. включаю печку на меньшие обороты и на остановившимся авто минуты 3-4 и обороты опускаются до положенных.
Сегодня -34 было. так вообще по трассе ехал примерно 50км авто на грелось и печка теплым дула, а после начал по городу кататься, так через часа два окошко приоткрыл. а остановившись и на малых оборотах печка жарить начала(забор воздуха с салона на стоящем авто) )))
прошлой зимой весь низ. верх и перед автомобиля упаковал вроде лучше было, но как то утром в мороз не завелась хотел утащить, а петлю на «лыже» тоже упаковал, а другие петли для буксировки на TOYOTA SPACIO AERO TOURER АЕ111 не видны даже. короче буксировать не смог, заводил на месте))) вот этой зимой и не стал низ закрывать
ещё забыл перед зимой салонный фильтр выкинуть. без него лучше дует(с завода до рестайлинга его нет, так что не ищите)

Текст сообщения был изменен пользователем 29 ноя 2014 в 16:26:20

по ходу не только у меня такое.будем ждать от других результат, а стекла не потеют при таком заборе воздуха из салона?

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 28 Возраст: 28

Исполнилось: 56 Возраст: 56

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Всего 13 именниников.
В списке наиболее активные.

Источник

Устранение неисправностей печки Тойоты Короллы

Когда на автомобиле Тойота Королла возникают проблемы с отопительной системой, она не включается, чаще всего приходится детали, вышедшие из строя, менять на новые. Относительно слабым местом печки этой машины является радиатор, резистор или реостат печки Тойоты и термостат. Хотя иногда нужно заменить другие элементы отопителя.

Частые неполадки печки

В устройстве печки на Тойоте Королле 2003 г. нет ничего сложного. Потому отопление можно попробовать отремонтировать самостоятельно, сняв основные узлы и заменив повреждённые детали. Как 100-й, так и 120-й кузов пользуется спросом среди автолюбителей. Это недорогие, но надёжные и хорошие по своим техническим характеристикам машины.
Но у них встречаются проблемы внутри салона, когда отопитель не хочет нормально работать на отопление. Чаще всего встречаются такие неполадки:

  • отопление внутрь салона поступает только с одной стороны;
  • охлаждающая жидкость находится на низком уровне;
  • включаться могут не все режимы отопления;
  • из печки поступает увлажнённый воздух;
  • моторчик печки издаёт шум или не работает вовсе;
  • внутри салона образуется неприятный стойкий запах;
  • печка не может включиться совсем.
Читайте также:  Ремонт клапана омывателя фар

Только сняв печку и посмотрев состояние содержимого отопителя, можно отыскать причину неисправностей и восстановить работу системы отопления.

Важно! Перед тем как снимать весь отопитель, обязательно проверьте реле и предохранитель. В некоторых случаях они перегорают, что становится причиной неисправности отопительной системы. Если с ними всё нормально, переходите непосредственно к элементам печки.

Ремонт

Перед началом работ обязательно стоит обзавестись новыми запчастями или минимальным ремонтным комплектом, чтобы автомобиль не простаивал в разобранном виде, пока вам привезут те или иные детали.

  1. Избавьтесь от всех лишних вещей, которые могут находиться впереди салона. Снимите переднюю панель, поскольку без этого добраться до печки и её элементов вы не сможете. Снимается центральная панель, магнитола, панель со стороны водителя. Если это кузов 100, то водительское место находится справа. Панель может удерживаться крепко за счёт плотно севшей гайки. Придётся приложить усилия или использовать WD-40.
  2. Теперь нужно ослабить натяжение скоб фиксации оболочек тяги привода крана. Тяга выводится из-под скобы. Затем с помощью отвёртки тросик тяги (отвечает за управление краном печки) поддевается и отключается от рычага крана.
  3. Открывается крышка притока воздуха, снимается скоба фиксации оболочки тяги. Трос тяги от привода крышки воздухопритоков также демонтируется с рычага крышки.
  4. Отвёрткой нужно поддеть и снять пружинные защёлки. Их там четыре штуки. Они держат кожухи радиатора и печки. Кожух радиатора после этого можно снять и извлечь из кожуха самой печки.
  5. Сняв радиатор, можно поменять вышедший из строя кран отопителя. Для этого снимаются четыре болта, два из которых держатся на радиаторе, а ещё два на трубопроводе ОЖ. Уплотнители и трубки нужно сразу заменить на новые.
  6. Радиатор, если с ним всё хорошо, возвращается на место, двигаясь в обратной последовательности.
  7. Теперь демонтируется стопорная пластина, отвечающая за фиксацию крыльчатки моторчика. Её просто подденьте отвёрткой. Крыльчатку можно снимать с вала электромотора.
  8. Далее, снимаем пару пружинных скоб, которые удерживают электродвигатель на кожухе печки. Направляющий кожух вентилятора можно демонтировать.
  9. Проверьте состояние добавочного резистора. Для этого снимаются наконечники проводки элемента. Если машина эксплуатируется давно, элемент лучше сразу заменить.
  10. Выводится проводка мотора печки через нижнюю крышку отопителя и через отверстие кронштейна моторчика в кожухе печки. Так электромотор можно полностью извлечь. Его меняют целиком или же разбирают на части, меняя только вышедшие из строя компоненты.
  11. Сняв устройство, отвёрткой подденьте стопорные кольца вала моторчика, уберите пару подушек из резины на корпусе мотора и удалите пару шайб с вала. Со стороны коллектора есть пара винтов, которые держат крышку.
  12. Через пазы корпуса моторчика извлекается пара закладных гаек. Крышка поддевается отвёрткой и снимается вместе со щётками и держателями.
  13. Вынимайте обязательно ротор моторчика, удаляйте с его вала шайбу. Коллектор лучше обработать мелкой наждачкой, а затем тщательно протереть спиртом.
  14. Подшипники скольжения обрабатывают маслом (моторным). Шины щёток лучше завести за щёткодержатель, чтобы легче установить новый или старый очищенный ротор.
  15. Вал ротора монтируют в подшипник крышки. Это делается со стороны коллектора. Шины щёток выведите из зацепления с держателями, выполните сборку чётко в обратной последовательности.

Важно! Прежде чем проделывать такой сложный путь, убедитесь, что проблема скрывается не в реостате (резисторе). Для его замены и проверки не нужно проводить демонтаж всей печки.

Ремонт печки будет довольно простым, если речь пойдёт о замене реостата. На его неисправность в автомобиле Тойота Королла указывает отсутствие реакции на переключение режимов отопителя с 1-го по 3-й. Проблема достаточно распространённая, но легко решаемая. Сам реостат печки автомобиля Тойота Королла находится со стороны пассажира непосредственно за вентилятором. Для этого нужно заглянуть в воздуховод. Вентилятор при этом снимать не потребуется.

Единственное, что нужно демонтировать — это обшивка, закрывающая бортовой компьютер. Фишка снимается путём откручивания пары саморезов. Есть разные кустарные методы решения проблемы реостата. Но мы советуем найти оригинальную или альтернативную запчасть, то есть полноценный новый реостат, и заменить его.

Печка является многокомпонентным узлом автомобиля Тойота Королла. Если с ней возникли проблемы, но вы не обладаете опытом самостоятельного ремонта, лучше доверить работу специалистам. Но когда проблемы несущественные, их можно исправить своими руками.

Как часто на вашей Тойоте Королле выходила из строя печка, с чем были связаны поломки и каким образом вы их исправляли? Обязательно напишите об этом в комментариях, поделитесь жизненным опытом или просто задайте актуальные вопросы. Постараемся вам подробно на них ответить.

Источник

Перестал работать вентилятор печки на 1-2-3 скоростях

Внезапно перестал работать вентилятор печки на 1-2-3 скоростях. Работает только в полном режиме HI.
В режиме климат-контроля (AUTO) — вентилятор начинает вращаться с максимальной скоростью только при выставлении предельных значений температур (в холодной или красной зонах) и работает только на максимальных оборотах.
Что может быть неисправным? У кого какие предположения?
У нас зима в Сургуте до июня, печкой пользуюсь почти круглогодично.
Мои предположения: либо реле, либо тирристорный блок управления. Но как их быстро найти где установлены и проверить работоспособность? Может у кого есть фотографии и сталкивались с подобной проблемой?

Читайте также:  Ремонт окрашенных деревянных полов

В этой теме 9 ответов

Предположения правильные искать надо по проводам идущим от моторчика вентилятора.

У меня тоже самое.Это глюканул блок управления.Можно отремонтировать,но у меня ремонта хватило на две недели.Купил новый-2000р.

homega возникла та жа проблема, отпишись пожалуста как устранил

Скорее всего вам надо поменять деталь, Называется: RESISTOR, BLOWER каталожный номер: 87138-12140 на экзисте.(силовой резистор вентилятора печки). Довольно часто их приходилось менять на разных машинах.

Разобрались с проблемой? Произошла такая же проблема, хотелось бы знать её решение

Дело в резисторе. Ток не гасится резистором и идет по максимуму на вентилятор, низкие скорости не работают. Резистор переменного номинала и его сопротивление как раз изменяется вручную, вращением регулятора LO-M1-M2-HI. В положении HI, ток идет минуя резистор. Проблема не в реле или проводке, иначе вентилятор вообще не работал бы.

Текст сообщения был изменен пользователем 12 мар 2017 в 13:08:12

Выглядит он вот так:

В нашем регионе новый стоит 1200-1500 рублей примерно, на разборках можно за 500 рублей найти.

Замена резистора не есть решение проблемы до конца. Выгоревший резистор это следствие, а не причина. Он сгорает из-за повышенного тока, проходящего через него.
Варианты, что проверить при рецидиве:
1. Вал мотора туго крутится — проверить, смазать, заменить, если всё плохо.
2. КЗ в якоре мотора. Определяется и лечится трудно, проще поменять моторчик.
3. Повышенное сопротивление движению воздуха после вентилятора. Забит радиатор калорифера или испарителя кондиционера. Забитый фильтр салона, если есть, или перекрытый приток воздуха наоборот снижает ток мотора, почему фильтр ставят до мотора.
4. Как вариант, повышенное напряжение в бортовой сети.

Как вариант сгорел температурный предохранитель ( 2А 114с). Цена вопроса 40 руб.находиться возле транзистора . Но при замене надо сразу снять мотор печки и проверить его состояние.чистоту каналов воздушного охлаждения и тд.

Текст сообщения был изменен пользователем 28 июн 2019 в 00:28:13

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 28 Возраст: 28

Исполнилось: 56 Возраст: 56

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Всего 13 именниников.
В списке наиболее активные.

Источник

Про вентилятор печки, про реостат и самостоятельный ремонт.

Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.

Начну с того, что разновидностей блоков управления печкой много.
Регулировка оборотов вентилятора осуществляется через РЕОСТАТ, который либо содержит набор
проволочных сопротивлений (8104200-D01, 8107130-D07), либо электронный модуль с полевым транзистором
(ключем) 8107200-F00.
В чем разница, видно на фото по ссылке:
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0001_773.jpg
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0002_924.jpg
Блок с проволочными сопротивлениями только менять в сборе — нихром обычным припоем не паяется.
На гжельце установлен БУП с электронной регулировкой оборотов вентилятора; полное его название,
согласно схеме, звучит как МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.
В соседней ветке ВИКИ есть схема подключения.
БУП формирует сигнал, который подается на этот модуль и в зависимости от величины напряжения
ключевой транзистор заставляет мотор печки менять свои обороты.

1. Вентилятор печки

Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить — дважды подумайте!

Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:

Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:

А вот и искомый разьем покрупнее:


Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой — отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.

Следите чтобы клеммы на АКБ не болтались и не были окислены.
Плохой контакт минусовой клеммы запросто может отправить в мир иной ключевой транзистор в реостате.
Сам реостат достаточно надежен. Практически такой же ставился на куче иномарок, так что китайцы не
соригинальничали, а тупо содрали готовый модуль с отработанного образца.

Cлева — 8107200-F00, справа его собрат с NISSAN-MAZDA, схемы аналогичны

Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.

Читайте также:  Ремонт двигателя триммера мтд 890

Снимаем и разбираем мотор печки для проверки.
При замене щеток или просто регламенте вентилятора отопителя совсем необязательно
снимать весь корпус целиком, достаточно снять только мотор с крыльчаткой.
Для этого очень короткой крестовой отверткой отворачиваем три самореза по диаметру корпуса
печки, отсоединяем разъем и, потянув вниз, вытягиваем моторчик в сборе с крыльчаткой.
Мотор не должен подклинивать, крыльчатка не должна цеплять за корпус, щетки должны быть
нормальной длины и свободно двигаться.
Штатный мотор выполнен вполне достойно, на крыльчатке даже наличествует балансировочный грузик.
Если вал не кривой и не клинит, якорь не короткозамкнут и т. п., то честно говоря мне не очень
понятно стремление заколхозить нечто взамен с негарантированным результатом.
Стертые щетки тем более не повод, они меняются на аналог.
Ссылка на аналог щеток печки:
https://www.drive2.ru/l/580336806742984076/

А вот такого быть не должно:

Должно быть вот так:

Обратите внимание на разъем печки — он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.

Продуваем, чистим и собираем вентилятор.

2. Реостат

Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе — термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.

Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла — перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:

Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.

Плата модуля со стороны навесных элементов:

Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!

Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено — мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
У многих типов полевых транзисторов средний вывод не изолирован от металлической подложки,
соответственно, на радиаторе реостата тоже присутствует напряжение — поэтому он не должен соприкасаться
с металлическими частями кузова.
Полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому паять их лучше
паяльной станцией, либо обвязав проволочкой или фольгой выводы — после пайки естественно проволочку удалить.
При плохом контакте с клеммами АКБ при пуске ДВС в бортсети может возникнуть импульсная помеха.
Она может быть очень кратковременна (иголка на экране осциллографа) — мультиметром не отследить, но …
Если в пике она превысит 20 вольт — полевику гарантирован кирдык,
а владельцу — головная боль в виде очередного ремонта реостата.
Практика показывает, что такая ситуация вполне реальна.
Обязательно надо нанести на подложку транзистора и радиатор термопасту КПТ-8 (продается в радиомагазинах).
Вот подробная ссылка как проверить полевой транзистор:
http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА:

Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.

Технические параметры 2SK2313:
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, 60В (больше — лучше)
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., 60А (больше — лучше)
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., ±20В
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., 8мОм (меньше — лучше)
Пороговое напряжение переключения транзистора Vth., 0.8-2,0В (больше — хуже)
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., 150Вт (больше — лучше)
Тип корпуса sc65 (аналогичен to247ac — рассеиваемая мощность до 75 ватт;
можно to220ab — но корпус маловат, до 50 ватт)
Цена тоже важна ессесно

Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь

IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector