Меню

Руководство по ремонту коробок передач кпп



Ремонт коробки переключения передач (КПП)

Основными дефектами коробки передач являются:

  • износ зубьев шестерен;
  • поломка или выкрашивание зубьев;
  • износ шлицев валов и шестерен;
  • износ подшипников и мест их посадки;
  • износ вилок, стопоров и замков;
  • трещины картера.

Разборка коробки передач

Устранение отдельных дефектов коробки передач связано с ее частичной или полной разборкой. При разборке выполняют следующие основные операции:

  1. отъединяют компрессор (при его наличии) от картера коробки передач;
  2. снимают верхнюю крышку с механизмом переключения передач;
  3. отвертывают болты, снимают переднюю крышку и извлекают ведущий вал с подшипником;
  4. отвертывают заднюю крышку и извлекают ведомый вал с подшипником;
  5. вынимают из картера коробки шестерни ведомого вала, ось и вилку включения заднего хода;
  6. снимают стопорную пластину оси заднего хода и оси промежуточного вала и выбивают оси (у автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 отвертывают крышки подшипников промежуточного вала);
  7. вынимают из картера шестерни заднего хода и промежуточный вал или блок шестерен.

Ремонт зубьев шестерен, шлицев и валов

Зубья шестерен подвергаются нормальному износу в результате трения, а ускоренному — в результате неправильного ударного переключения передач, неполного зацепления зубьев, рывков или недоброкачественной смазки. При этом зубья скалываются, выкрашиваются, а иногда и ломаются.

Состояние зубьед контролируют внешним осмотром, шаблоном или измерением толщины их штангензубомером по начальной окружности шестерни.

Зубья шестерен, имеющие заусенцы и небольшую выработку, зачищают абразивными брусками (оселком). Шестерни, имеющие выкрошенные или сломанные зубья, заменяют новыми. Для получения правильного зацепления зубьев необходимо сопряженные шестерни (пару) заменять одновременно. Замена одной шестерни допускается при постановке не новой, а уже работавшей шестерни, которая но своему износу может быть допущена к дальнейшей эксплуатации.

При необходимости изношенные и выкрошенные зубья можно восстановить наплавкой металла с последующей термической и механической обработкой. Наплавку зубьев газовой сваркой производят сормайтом № 2 (твердый сплав) или стержнями, изготовленными из выбракованных шатунных болтов и клапанных пружин.

Рис. Установка шестерен при наплавке зубьев:
а — при наплавке торцевой поверхности; б — при наплавке боковой поверхности.

При наплавке торцевой поверхности зубьев производят следующие операции:

  1. Устанавливают шестерню в ванну с водой так, чтобы зубья были погружены в воду на 1/3—1/2 своей длины (рис. а).
  2. Нагревают поверхность зуба ацетилено-кислородной горелкой до потения (не доводя металл до плавления), наносят флюс (буру) и каплями наносят сормайт до заполнения изношенной части зуба. После наплавки всех изношенных поверхностей шестерню оставляют в ванне до остывания. При наплавке стержнями из шатунных болтов и клапанных пружин зубья закаливают путем опускания шестерни в ванну. Зачищают наплавленные зубья абразивным бруском.
  3. При наплавке боковой поверхности зубьев шестерню помещают в ванну с водой на стержне вертикально (рис. б) и наплавляют второй зуб, считая от поверхности воды. Когда наплавленный зуб остынет до вишневого цвета, его погружают в воду поворотом шестерни, затем наплавляют следующий зуб и т.д.

По окончании наплавки всех зубьев их зачищают. Изношенные шлицы шестерен ремонтируют редко, так как шестерни выбраковываются обычно ранее из-за износа зубьев. Шлицы можно ремонтировать также наплавкой металла. Изношенные шлицы на валах иногда восстанавливают раздачей с последующей механической обработкой. Помимо износа шлицев, валы коробки передач могут иметь погнутость и изношенные места посадки шариковых и роликовых подшипников.

Вал проверяют на биение индикатором в центрах токарного станка.

Погнутый вал выправляют без нагрева под прессом.

Изношенные места посадки подшипников на валах восстанавливают наплавкой металла сваркой, хромированием, металлизацией или протачиванием шеек с последующей напрессовкой стальных втулок.

Ремонт механизма переключения передач

Дефектами деталей механизма переключения передач являются:

  • погнутость или износ вилок;
  • износ ползунов;
  • износ замков и стопоров;
  • износ рычага переключения передач.

Эти дефекты вызывают самопроизвольное выключение передач, одновременное включение двух передач, неполное зацепление шестерен и выход рычага из гнезда вилок.

При разборке механизма переключения коробки передач необходимо:

  1. расшплинтовать и вывернуть болты крепления вилок;
  2. вынуть ползун первой и второй передач, а также замок и стопор (остальные ползуны должны находиться в нейтральном положении);
  3. удалить ползун заднего хода, стопор и замок;
  4. вынуть ползун третьей и четвертой передач и его стопор;
  5. отвернуть колпак или стопорный болт крышки и вынуть рычаг с пружиной вверх (автомобиль ГАЗ-51) или вниз (автомобиль ЗИС-150).

Погнутость вилки определяют на проверочной плите, а правят ее в холодном состоянии под прессом. После правки и вторичной проверки вилку тщательно осматривают и при обнаружении трещин заменяют новой.

Изношенные щечки вилки (охватывающие каретку шестерни) и гнездо для шарового конца рычага переключения передач восстанавливают, наплавляя металл сваркой. Наплавленные места обрабатывают на фрезерном станке.

Изношенные выемки на ползунах под стопоры и замки исправляют абразивным бруском. При этом необходимо следить, чтобы не был смещен центр выемки.

Изношенные шарики стопоров и замков, а также ослабевшие пружины заменяют.

Сборка и испытание коробки передач

Рис. Коробка передач автомобиля ГАЗ-51:
1 — распорная втулка; 2 и 6 — роликовый цилиндрический подшипник; 3 — ось блока шестерен; 4 — ведущий вал; 5 — крышка подшипника ведущего вала; 7 — задняя крышка ведомого вала; 3 — ведомый вал; 9 — фланец; 10 — шестерня спидометра; 11 — шариковый подшипник; 12 — стопорная пластинка; 13 — каретка с шестернями заднего хода.

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

  1. опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
  2. установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
  3. опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
  4. на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
  5. вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
  6. надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
  7. установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
  8. установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
  9. собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.

Рис. Коробка передач автомобиля ЗИС-150:
1 — люк шестерни отбора мощности; 2 и 7 — гайки; 3 — упорная шайба; 4 и 6 — замочные шайбы; 5 — шестерня отбора мощности; 8 — шестерня четвертой передачи; 9 — муфта легкого включения четвертой и пятой передач; 10 — шестерня пятой передачи; 11 — шестерня третьей передачи; 12 — шестерня второй передачи с внутренними зубьями для третьей передачи; 13 — шестерня первой передачи и заднего хода; 14 — упорное кольцо шарикоподшипника; 15 — шестерня спидометра; 16 — роликовые цилиндрические подшипники; 17 — блок шестерен заднего хода; 18 — люк блока шестерен заднего хода.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

  1. установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
  2. на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
  3. установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
  4. опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
  5. приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
  6. установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
  7. напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
  8. опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
  9. напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
  10. вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
  11. вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
  12. собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.
Читайте также:  Проектирование участка кузовного ремонта легковых автомобилей

Обкатка коробки передач

После ремонта деталей и сборки коробки передач ее обкатывают на стенде для приработки деталей и для определения легкости переключения шестерен, отсутствия шума, стуков, нагрева и течи масла.

Порядок обкатки следующий:

  1. Устанавливают коробку передач на стенд, сообщают ведущему валу 1200—1500 оборотов в минуту и переключают передачи, работая на каждой передаче 2—3 мин.
  2. Заливают в картер коробки передач масло до нормального уровня и проверяют работу коробки на всех передачах с нагрузкой в течение 30—40 мин.
  3. После устранения выявленных дефектов заменяют смазку и промывают картер керосином.

Источник

Ремонт механической коробки: полное руководство и полезные советы

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что важно знать про механическую коробку передач
  • С чего начинается любой ремонт механической коробки МКПП
  • Виды дефектов механической коробки и способы их устранения
  • Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач
  • От чего зависит цена ремонта механической коробки
  • Ценные советы о том, как уменьшить риск поломки механической коробки
  • Что лучше по мнению автолюбителей – «механика» или «автомат»

Несмотря на то, что МКПП является очень надежным устройством, необходимость делать ремонт механической коробки может настигнуть каждого водителя. Но процесс этот будет напрямую зависеть от причин, приведших к неисправностям, поэтому диагностика – первый этап.

Так, качественная диагностика и последующий за ней ремонт позволит выявить и устранить дефекты, а также определить факторы, которые привели к поломкам, чтобы избежать их в будущем. Если вы хотите разобраться в данной теме более подробно и узнать, как производится ремонт МКПП, читайте нашу статью.

Что важно знать о механической коробке передач

Рассматривать подробно, как устроена МКПП, нам незачем. Затронем поверхностно лишь основные моменты, которые оказывают влияние на ремонт механической коробки.

Основная цель коробки передач (КП) – передача мощности и крутящего момента от силового агрегата в изменяемом интервале оборотов. Чтобы менять количество вращений, применяют пары шестеренок, у которых разное передаточное отношение. За счет них 1 500 оборотов легко станут несколькими десятками вращений ведущих колес, при этом крутящийся момент увеличится.

Алгоритм работы, как у велосипеда: начало движения на малой «звездочке». Далее разгон до 40 км/ч, потом следует переключение на следующую пару шестеренок, которые имеют меньшее передаточное отношение. Таким образом, скорость повышается. Можно переключаться четыре либо пять раз. В нынешних механических коробках, в основном, пяти- или шестиступенчатые КП.

За счет зацепления соответствующих шестеренок, расположенных на валах, осуществляется передача крутящего момента в МКП. Различают двух- и трехвальные коробки. Первое устройство состоит из ведущего (первичного) и ведомого (вторичного) вала. У второго передача крутящего момента происходит через промежуточный вал, который расположен между первичной и вторичной деталями. Шестерни, которые находятся на валах, постоянно сцеплены. При этом все пары свободно вращаются, кроме одной, которую выбрали в качестве рабочей в данное время.

Для того чтобы выбрать пару, существует специальная муфта, которая называется синхронизатор. Она соединяет шестерни и ведомый вал, чтобы включить необходимую передачу. Вы передвигаете рычаг в КП в салоне автомобиля, при этом с помощью вилки включения и синхронизатора происходит подключение нужной шестерни к ведомому валу, и он получает крутящий момент от силового агрегата, то есть колеса тоже начинают крутиться.

МКПП популярнее АКПП. Перечислим положительные стороны механической коробки (МК):

  • Цена. Покупая автомобиль с «механикой», вы экономите от 50 до 100 тыс. рублей.
  • Расход топлива намного меньше.
  • Ремонт и обслуживание не вызывают сложностей.
  • Запасные детали и расходники стоят недорого.
  • Коэффициент полезного действия очень высок.
  • Узлы и элементы трансмиссии – повышенной прочности и надежности.
  • Приспособленность к высоким температурам и крутящим моментам.

Перечисленные выше достоинства делают механическую коробку наиболее востребованной при покупке авто. У различных видов ТС, которые оборудованы МК, возникают похожие проблемы из-за одинаковой конструкции механизма.

Диагностика, с которой начинается любой ремонт МКПП

Все знают, что ремонт механической коробки переключения передач значительно дешевле, чем аналогичный для АКПП. Однако починка МКПП при этом не становится менее сложной.

На данный момент «механика» стала сложнее, устройство механизма претерпело изменения, увеличилась стоимость деталей. В связи с этим, до начала ремонта нужно как можно точнее выявить все неисправности в механической коробке. В этом поможет диагностика МКПП, чтобы наобум не менять элементы.

Полученные результаты определят дальнейшие действия. Прежде чем проводить ремонт старой механической коробки, необходимо узнать, сколько стоит покупка оригинальных деталей. Возможно, выгоднее купить контрактное устройство, потому что цена «родных» элементов либо аналогичных деталей хорошего качества будет составлять примерно 50 % от стоимости «контрактника» в рабочем состоянии, у которого значительный остаточный потенциал. Плюс оплата услуг мастера по ремонту КП.

Опираясь на то, что структура всех МК похожа, диагностику следует проводить по одинаковой схеме. Для начала следует применить диагностирование при помощи компьютера. Часто ошибки, которые связаны с трансмиссией, нужно считывать сканером и проводить расшифровку.

К сожалению, данный метод не всегда помогает, особенно на «древних» машинах. Хотя и на новеньких моделях есть возможность считки ошибок в КП, но при этом нельзя точно определить неполадку при расшифровке кодов. По сути, выявляется лишь общий характер неполадки.

Движемся дальше. Для механических коробок обычно характерны определенные проблемы, которые поделены на группы. Обычно возникают следующие неполадки:

  • двигатель заведен, но передачи не включаются;
  • трудности при переключении рычага в КП и с включенным мотором, и на стоянке;
  • во время переключения в КП возникают различные звуки (скрежет, вой, гудение).

Диагностику необходимо начинать со сцепления, далее проверить уровень и качество масла в коробке, потом механизм переключения передач. Обычно проблемы с МКПП возникают в результате износа либо поломки деталей сцепления: корзины, диска, выжимного подшипника и пр.

Далее следует внимательно проверить качество залитого масла в КП. Если техническая жидкость сильно грязная, старая (уже потеряла все свойства), ее объем не на должном уровне и пр., то возможно это является причиной того, что в устройстве возникают различные шумы, звуки и проблемы во время переключения скорости.

Читайте также:  Как бороться с шумным ремонтом

Во время процедуры диагностирования необходимо тщательно проверить масло. Если оно в недостаточном количестве, то механическая коробка будет испытывать масляное голодание и быстро утратит работоспособность. Ведь при работе все элементы внутри устройства должны быть погружены в масло. Нехватка технической жидкости ведет к быстрому изнашиванию деталей.

Необходимо проверять КП на наличие утечек, чтобы вовремя выявить данную проблему. Обычно техническая жидкость протекает в области уплотнителей, прокладок, сальников, если поддон механизма имеет повреждения.

Заметим, что нередко устройство в полном порядке, но механизм включения плохо работает. У переднеприводных ТС появляются неполадки в так называемой кулисе коробки, она нуждается в настройке и регулировке.

В некоторых ситуациях элементы механизма переключения необходимо поменять. В этом случае по окончании ремонта механическая коробка начинает работать мягко, четко.

Виды дефектов механической коробки переключения передач и способы их устранения

Более подробно разберем неполадки, которые выявляются во время диагностики МК, и способы ликвидации проблем.

1. Наиболее распространенная неприятность, которая встречается при езде на машине с механической коробкой – повышенная шумность на «нейтралке» и специфический скрип во время переключения. Обычно такой дефект является следствием малого уровня технической жидкости в МКПП либо ее отсутствие.

Трансмиссионное масло предназначено для того, чтобы детали при контакте друг с другом лучше скользили и воздействие силы трения было снижено до минимума. Неполадку устранить просто: нужно лишь залить новую жидкость.

Ниже приведены частные ситуации, возникающие в процессе работы транспортного средства:

  • Шум становится сильнее, когда двигатель работает на «нейтралке».

Причина – низкий уровень технической жидкости в механической коробке либо масло выработало свой ресурс, загрязнилось. Также возможной причиной может стать наличие в смазке воды. Если после устранения всех проблем шум остался на прежнем уровне, то необходимо проверить состояние узлов МКПП.

Возможно, посадочные места или контактные части подвижных деталей выработали свой ресурс, произошло изнашивание в процессе работы, возникновение неровностей, заусенцев в выжимном подшипнике, на валу (промежуточном, ведущем, ведомом), поломка шестерней дифференциала у переднеприводных машин. Следует разобрать коробку и выполнить замену всех изношенных элементов.

  • Шумность повышена при включенном двигателе независимо от передачи.

Причины, как в первом варианте: произошло изнашивание в процессе эксплуатации нескольких элементов трансмиссии. Возможна и несоосность картеров сцепления и силового агрегата.

В первом случае следует провести замену проблемных деталей. Во втором – выполнить центрирование картера сцепления по отношению к мотору либо установить новый, хотя самостоятельно сделать это проблематично. Нужно обратиться на СТО.

Рекомендуем
  • Шум превышает норму на одной из передач при включенном двигателе.

Обычно это поломка либо изнашивание зубьев синхронизатора.

2. Следующая неприятность – хруст в процессе работы либо затрудненное переключение. Главная причина такой проблемы – поломка/износ синхронизатора. Рекомендуем до того, как снять коробку, проверить следующие узлы:

  • рычаг переключения (есть ли люфт в кулисе);
  • тросик привода (обрыв, утечка масла);
  • механизм выбора скоростей;
  • корзину и диск сцепления;
  • крепление коробки к кузову автомобиля;
  • трансмиссионная жидкость (объем и внешний вид).

Если вы обнаружили и устранили перечисленные неполадки, то хруст во время переключения исчезнет, передачи будут легко и плавно переключаться.

Все неполадки ликвидированы, однако проблема не исчезла. Значит, нужен ремонт механической коробки: следует разобрать ее и провести замену всех поломанных или с признаками износа синхронизаторов. Особое внимание уделить таким деталям, как:

  • выжимной подшипник;
  • тяги;
  • вал;
  • муфты и шестерни.

У кольца шестерни синхронизатора зубья имеют особую форму. Во время переключения они зацепляются с муфтой. Если они износились, то передачи выключаются самопроизвольно. Данный элемент также подлежит замене. Будет происходить выбивание скорости, если:

  • возник дефект в таких узлах, как шток, вилка переключения скоростей;
  • произошел обрыв троса или он заедает;
  • подшипник вала износился;
  • произошел износ подушки как итог смещения коробки;
  • ослабло крепление МК к корпусу транспортного средства.

Чтобы выполнить ремонт механической коробки, можно прочитать инструкции по эксплуатации автомобиля или обратиться за помощью в автосервис, где специалист устранит все неполадки.

3. Еще одна часто встречающаяся проблема в МКПП – утечка технической жидкости.

Такое случается, когда износились уплотнители штока выбора скорости, ослабли крепления контрольного отверстия, дыхательный клапан коробки забился.

В первую очередь нужно проверить дыхательный клапан и прочистить его. Если он засорился, то в коробке появляется избыток давления, который выдавливает уплотнители. В результате образуется течь.

Чтобы ликвидировать шум в МК, нужно повысить уровень технической жидкости до минимально возможного – не ниже 3–7 мм от контрольного отверстия. Масло можно довести до нужного уровня через дыхательный клапан либо контрольное отверстие.

Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач

Если начались проблемы с переключением передач или они выбиваются во время движения, то необходим ремонт механической коробки автомобиля, потому что эксплуатировать такое транспортное средство дискомфортно и опасно. Необходимо обратиться за помощью к профессионалам. При этом не все станции техобслуживания выполняют данный вид работ. Если вашу машину все-таки взяли на СТО для замены деталей, то нет гарантии, что механики все сделают добросовестно. Они могут вам сообщить, что поставили новые элементы во всей коробке, однако на самом деле поменяли только шестерню, которая выработала свой ресурс.

Если вы знакомы с устройством машины, имеете гараж и необходимые инструменты, то целесообразнее выполнить ремонт коробки собственными силами. В итоге получите не только отремонтированный автомобиль, но и сэкономите значительную сумму. Помните, что КП весит немало, поэтому для работы необходим помощник.

До начала ремонта МКПП нужно вспомнить правила техники безопасности и демонтажа сложных устройств (к которым относится и коробка переключения передач) и, опираясь на них, выполнить дальнейшие действия:

  • Трансмиссия – совокупность механизмов, которые имеют приличный вес (особенно в ТС с мощным мотором), поэтому при извлечении агрегата нужно быть внимательным и аккуратным. Вы можете использовать чью-либо помощь при снятии КП или перекинуть цепь через балку, чтобы, в соответствии с правилами эксплуатации рычагов, самостоятельно провести демонтаж. Если вы выбрали второй способ разбора МКПП, то нужно поставить автомобиль таким образом, чтобы балка была как раз над отсеком с двигателем. Далее перекинуть цепь через балку и снять коробку переключения передач с креплений (обычно нужно передвигать мотор с его подушек) и, используя стальные крюки, поднять на нужную высоту. Процесс становится значительно легче за счет правильного распределения веса.
  • При разборке трансмиссии очень легко запутаться в большом количестве элементов, входящих в ее состав. Соответственно, раскладывать извлекаемые детали коробки передач нужно в строго определенном порядке. Другими словами, их нужно выкладывать таким образом, чтобы при сборке работал принцип обратной последовательности. В этом случае у вас не возникнет проблем с монтажом и установкой устройства на свое место.
  • Ремонт механической коробки – это замена детали, которая вышла из строя. Никаких других действий проводить не следует, потому что механизм довольно сложный и выявить другие неполадки возможно только с помощью диагностики.

Рекомендуем проводить ремонт в такой последовательности:

1. Снять механическую коробку.

До того как начать демонтаж КП, необходимо проверить тросы, рычаги и рейки. Они должны быть хорошо закреплены и иметь плавный ход. Возможно, ваш автомобиль дергался в результате некачественного соединения деталей и нужно их просто разработать либо подтянуть.

Пошаговый процесс снятия механической коробки переключения передач:

  • Под колеса автомобиля (перед началом работ) поставить упоры, которые будут препятствовать движению ТС, и отсоединить аккумуляторные клеммы.
  • Провести визуальный осмотр механизма и наметить план действий.
  • В специальную тару слить масло из КП в полном объеме.
  • Узлы, способные помешать снятию устройства, необходимо отсоединить.
  • Поставить мотор и МКПП на подпорки, которые не позволят механизмам упасть на землю. Если вдруг такое произойдет, то в КП могут возникнуть повреждения, делающие дальнейший ремонт бесполезным.
  • В машине, у которой передний привод, нужно открутить колеса и снять ШРУС. Если вы никак не можете достать его, то вам поможет монтировка.
  • У заднеприводного ТС необходимо вытащить карданный вал.
  • Далее необходимо отсоединить КП от мотора и опорных подушек.
  • Снять МКПП. Если никак не получается это сделать, то воспользуйтесь монтировкой.
  • КП отчистить от грязи.
  • Открыть МКПП и внимательно рассмотреть внутреннее расположение элементов.
Читайте также:  Ремонт фар skoda octavia a7

2. Осмотреть устройство и выполнить замену необходимой детали.

Далее следует разобрать КП:

  • Снять «колокол» и отвинтить крышку пятой передачи.
  • Проверить вилку передач. Если видны признаки истирания, то поменять ее на новую деталь.
  • Достать валы и муфту.
  • Осмотреть внешнее состояние шлиц, шестерен на изношенность.

Все элементы с явными признаками старения следует заменить. Если выявлена амортизация практически всех деталей, то целесообразнее купить новую механическую коробку либо немного б/у.

Если ремонт механической коробки проводите самостоятельно, то рекомендуем поменять все муфты и подшипники, потому что визуально нельзя понять степень их изношенности. Подшипники осторожно достать, новым шестерням устроить проверку: если они стучат на валу, то его также необходимо заменить.

Рекомендуем

3. Собрать и установить механическую коробку в машину.

Выполнить действия в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Необходимо помнить про стопор при установке муфты.
  • Установить подшипники согласно пазам и проточке.
  • Закрыть КП крышкой, предварительно почистив устройство и промазав края герметиком.

Процесс обновления деталей в МКПП является довольно сложной работой, однако есть специалисты-самоучки, которые могут провести ремонт даже автоматической коробки передач, что значительно труднее.

От чего зависит цена ремонта механической коробки

Сколько стоит ремонт механической коробки, сразу не определить, потому что конечная цена определяется суммированием стоимости нескольких процессов. Важный момент – доставить в мастерскую машину либо само устройство:

  1. Диагностика КП. Мастер находит источник проблемы, осматривает основные узлы, проверяет уровень масла, определяет неисправности и делает заключение.
  2. Демонтаж и осмотр устройства. Потом обговаривается план действий во время ремонта. В него могут быть включены и восстановительные операции, и установка отдельных деталей, которые вышли из строя.
  3. Промывка, чистка, сборка и установка механизма на место.
  4. Тестирование устройства. Если результат положительный, то водитель может оплачивать услуги и забирать авто (либо МКПП).

Итак, перечислим основополагающие факторы, влияющие на цену ремонтных работ:

  • модель и марка машины;
  • объем проведенных работ;
  • вид неисправности либо поломки;
  • стадия изношенности элементов;
  • стоимость деталей, которые были использованы при замене.

Как правило, специалист подбирает необходимые элементы индивидуально. Сначала он определяет, есть ли возможность реанимировать те, которые находятся в самом устройстве, затем решает, какие профилактические работы необходимы.

Ценные советы о том, как уменьшить риск поломки механической коробки

МКПП хоть и является намного надежнее автоматической коробки переключения передач, однако и при эксплуатации «механики» необходимо придерживаться определенных правил, чтобы повысить период работоспособности устройства. Рассмотрим основные моменты, которые нужно соблюдать:

  • Способ вождения. Если вы ускоряетесь рывком при больших оборотах двигателя, то ожидайте скорейших неполадок не только в механической коробке, но также и в силовом агрегате автомобиля. Следует выполнять переключения плавно и в соответствии со скоростью. Такие действия позволят уменьшить нагрузку на МКПП и двигатель машины. Следовательно, и изнашивание деталей в данных устройствах будет минимальным.
  • Регулярное обслуживание КП. Менять трансмиссионную жидкость следует раз в три года либо через 45 тыс. км пробега (у некоторых марок возможен более длительный промежуток между заменами). Производитель указывает в мануале, когда необходимо проводить замену (для каждой марки транспортного средства свой срок).
  • Качество расходных материалов. Рекомендуем приобретать жидкости и комплектующие, которые разрешены производителем автомобиля. Такие покупки вы будете совершать редко, поэтому целесообразнее не экономить.
  • Своевременное техническое обслуживание. Предпочтительно через каждые 15 тыс. км либо раз в 6 месяцев проводить проверку уровня технической жидкости в механической коробке и доливать ее до нужного объема при необходимости. Если автомобиль испытывает большие нагрузки либо стиль вождения довольно агрессивен, то масло следует проверять гораздо чаще.

При соблюдении вышеперечисленных правил ремонт механической коробки вам долго не понадобится и срок ее службы значительно увеличится, потому что она более надежна, чем «автомат» и не так капризна в обслуживании.

«Механика» или «автомат» – что лучше по мнению автолюбителей

  1. Для гонщиков – «механика».

«Вы – гонщик? Тогда «механика» – в самый раз. Недостаток «автомата» – нельзя быть буксиром».

«Механика» – это более сконцентрированное управление машиной.

«Я за механическую коробку передач. Сначала ездил на LADA, потом на KIA Sportage. МКПП не представляет сложности в управлении, просто нужно быть более сконцентрированным. Друг ездит на «автомате» и говорит, что возникают проблемы. Хотя авто у него не первое. К АКПП необходимо относится бережно, поэтому ее рекомендуют для водителей-женщин (они не вдавят педаль в пол, как мужчины). Мы с другом приобретали авто в одном салоне. Я брал в кредит, а он смог собрать нужную сумму. Хотя не в этом суть. Короче говоря, я голосую за МКПП, если что».

Пока есть спрос, «механика» должна выпускаться.

«От кого-то услышал, что «автоматы» стали наиболее популярны в США, когда стало много инвалидов после войны 1960-х гг. Такая конструкция удобно не только инвалидам, а также тем, кто не хочет заниматься ручным переключением передачи по личным причинам. Я отношусь к тем водителям, которым без разницы, какая коробка передач стоит в авто. Просто во время езды все движения выполняются автоматически. Думаю, что механика нужна, пока на нее есть спрос. Дело не в стоимости или модных наворотах, просто нравится».

«Механика» – как дорогой коньяк.

«Механическая коробка передач – как качественный коньяк, то есть нужно уметь применять! «Автомат» же, как водка, наливай и пей, другими словами – никаких умений не требуется».

Мне лучше «автомат».

«Тут дело вкуса. Я предпочитаю АКПП. Во-первых, не позволяет мучить мотор бешеными оборотами. Во-вторых, нельзя сломать сцепление, потому что его нет. Да и сама езда доставляет удовольствие, так как нет необходимости в критических ситуациях лихорадочно переключать передачи. Гораздо лучше с двумя педалями, чем с тремя.

Кстати, если АКПП с типтроником, то это почти «механика», только без жуткого сцепления. Про него постоянно забывают, хотя это составной элемент МКПП и выходит из строя намного чаще, чем «автомат». Разные диски, тросы, приводы, подшипники. Главное – авто купить мощное, с движком примерно на 2–2,5 л, и тогда совсем проблем не будет».

МКПП – это прошлый век.

«Механика» – это из «эры динозавров». Я однозначно за «автомат».

Не совсем понимаю, почему все так переживают по поводу буксировки с АКПП. Вполне можете тянуть сломанную машину с «автоматом». Хотя таких автомобилей мало. К примеру, Suzuki Grand Vitara на режиме нейтрали в раздатке. Таким образом можно тянуть на скорости не больше 90 км/ч на расстояние 300 км. АКПП поставить в режим Р (паркинг), раздатку в N – и поехали».

Источник