Меню

Ремонт всей подвески приора



Lada Priora sedan › Logbook › Замена сайлентблоков передней подвески

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.
И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.
Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.
В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Далее снял подвеску целиком.

Ромашки на правом рычаге оказались полностью разбитыми, рычаг просто болтался на растяжке, поэтому машину ощутимо кидало в колее. Шаровые в удовлетворительном состоянии, их не менял.

Далее приступил к замене. Проще всего меняются ромашки. Втулки крепления рычагов к кузову сначала просверлил и достал по частям. А вот запрессовать новые втулки на место оказалось проблемой. Бортик втулки подворачивается и резинка рвется при запрессовке. Испортил так 2 резинки, я бы сильно огорчился если бы это был полиуретан СС 20 по 500р шт. На будущее лучше сделать конусную оправку, с одной стороны диаметром как у бортика втулки, с другой как диаметр отверстия рычага.
В итоге получаем такой результат.

Источник

Лайфхак: передняя подвеска автомобиля Приора — как разбирается, схема

Ходовая часть это важный для комфорта параментр — не каждый согласится на машину зубодробилку. Передняя и задняя подвеска автомобиля Приора – это, фактически его основание, которое состоит из нескольких систем, каждая из которых отвечает за конкретную задачу. Что-то обеспечивает «проглатывание» ухабов, что-то – уверенное торможение, а другие системы отвечают за то, чтобы колеса двигались равномерно, с правильной траекторией. Задняя подвеска на автомобиле Приора это балка. Такие стоят на всех бюджетных машинах. Лада Приора это еще какой бюджетник, если копнуть глубже. Особенно салон, ручки, краска.

Передняя подвеска автомобиля Ваз 2170 Приора — независимая система Макферсон, во многом является доработанной копией моделей десятого «семейства». Устройство ее просто и даже, как по мне нуждается в доработке, например в рычагах. Ходовка Приоры, нравится мне до сих пор, за свою относительную мягкость – немногие легковые автомобили этого класса, способны показать подушку, которая выдержала бы российское бездорожье. Если поставить рычаг передней подвески, с двух сторон, в купе с растяжками это уже будет другая машина как в управлении, так и в проглатывании ям.

Некоторые запчасти почти сразу после покупки меняются на аналоговые – более дорогие, но надежные. Шток стойки, конечно держит все узлы и механизмы вокруг себя, но при серьезном бездорожье не справляется с этим. Стойку пробивает и она течет. Механизм ходовой части спереди на транспортном средстве чаще подвергается ремонту, чем задняя, но на следующих моделях автоВАЗа ее все же сделали немного прочнее.

Ходовая часть автомобиля Лада Приора

При подборе автомобиля ходовую проверяют чуть ли не с первых минут, что обусловлено сложностью ремонта каждой комплектующей. Устройство лучше знать самому, чтобы определять изношенность механизмов и узлов, понимая какие из них издают неестественный для любимой машины звук.

Наконец, такие знания спасут от того, что нечестные мастера в автосервисе посоветуют поменять лишние детали, хотя изношены они всего на половину. С передней подвеской ВАЗ-2170 нужно быть особенно аккуратным – если говорить про те узлы, которые быстро изнашиваются, ради экономии своего же времени Вы можете заменить их на аналоги.

Независимая Передняя подвеска на Приору – из чего состоит, схема

Схема передней подвески автомобиля Приора с цифровыми обозначениями показана на рисунке.

Цифрами обозначены следующие детали:

  1. кулак поворотов;
  2. эксцентриковый болт;
  3. стойка амортизатора;
  4. рычаг;
  5. стабилизатор;
  6. крепление;
  7. стойка;
  8. поперечная перекладина;
  9. шаровая опора;
  10. растяжка.

Есть еще один рисунок: подвеска автомашины Приора — схема с обозначениями

  • «Группы» деталей отвечают за отдельные задачи. Стабилизатор вместе со своими стойками делает так, чтобы машина поворачивала плавно, колеса крутились синхронно, согласно тому усилию, которое водитель прилагает к повороту руля. Демпфер «гасит» удары от всех ухабов, через которые проходит машина, раскачиваясь, снижая амплитуду движения.
  • Ступица – это «посадочное гнездо» для колеса машины. Вместе с суппортом она удерживает его в одной плоскости, не давая ему идти «восьмеркой». Тормозной диск плотно прилегает к этой конструкции, прижимаясь вплотную только тогда, когда водитель нажимает педаль тормоза. Поворотные комплектующие выстраивают правильный угол поворота, стабилизатор ограничивает их действие.
  • Независимая система макферсон позволяет проезжать ухабы, слегка раскачиваясь – например, когда водитель проезжает правым колесом по ровной поверхности, а левое заносит на лежачего полицейского, пассажиры чувствуют наклон кузова только из-за того, что левая его часть приподнята. Подвеска как бы «сгибается», оставляя правую часть кузова практически неподвижной, а колеса – прилегающими вплотную к дороге.
  • Система ходовой части спереди ВАЗ Лады получилась достаточно удачной, ее устройство изучить несложно, если отнестись к этому с должным пониманием. Когда в ней что-то стучит, разобраться в причине неисправности достаточно легко, но испачкаться в процессе диагностики все же придется.

Задняя подвеска Приоры– из чего состоит, схема

Задняя часть является полузависимой – для достаточной жесткости. Схема устройства всех ее комплектующих показана на рисунке.

Задняя ходовка на Лада Приора

1 — защитный кожух;

2 — буфер хода сжатия;

3 — опорная шайба;

4 — изоляционная прокладка пружины;

5 — верхняя опорная чашка пружины;

6 — подушки крепления штока амортизатора;

7 — нижняя опорная чашка пружины;

9 — болт крепления амортизатора;

10 — болт крепления оси ступицы колеса;

11 — тормозной барабан;

12 — подшипник ступицы;

13 — ступица колеса;

14 — ось; 15 — гайка;

16 — стопорное кольцо;

17 — установочный штифт

Устройство задней ходовки Приоры немного проще — автомобиль является переднеприводным, а его задние колеса не должны поворачиваться. Ходовая часть сзади отвечает только за правильное положение колес (чтобы они не шли «восьмеркой»), а также торможение – благодаря барабанному механизму, плавный проход препятствий (качение по возможности «гасится» устройством).

Неисправности подвески автомобиля Лада Приора

Немало слов было сказано о том, что нужно «перебирать» ходовую. Каждый шум или стук может вызвать беспокойство даже у опытного автолюбителя, потому что он знает, что внизу есть несколько ценных узлов и механизмов – никто не хочет, чтобы сломались именно они. Но со временем, научившись определять причины неисправности по первичным признакам «болезни», можно примерно оценить стоимость ремонта.

Шум или стук в передней подвеске Лада Приора

Больше беспокойства насчет ходовой вызывают именно посторонние звуки – как будто какая-то важная деталь «оголилась», потеряв защиту, и теперь нещадно избивается до полного износа. Есть несколько причин, из-за которых могут доноситься странные звуки с передней части:

  • амортизатор сломался;
  • крепление стабилизатора или его подушки ослабилось, произошло механическое повреждение;
  • место крепления верхней опоры к кузову расшаталось;
  • прокладка опоры стерлась;
  • разрушились сайлентблоки;
  • растяжки «стаба»;
  • шаровой шарнир рычага «гуляет» или скрипит;
  • пружина демпфера механически повреждена или растянута;
  • буфер хода сжатия уменьшился;
  • нарушена балансировка колес.

Также в передней части ходовой встречаются следующие признаки неисправности:

  • протекает жидкость из стойки амортизатора;
  • амортизатор работает неэффективно;
  • амортизаторы пробивает;
  • машину ведет вправо или влево при езде прямо;
  • шины изнашиваются слишком быстро;
  • шины изнашиваются неравномерно.

Как разбирается передняя и задняя подвеска

Ходовая состоит из 41 детали, поэтому ее разборка занимает больше времени, а сборка может потребовать дополнительной настройки. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Поочередно баллонным ключом ослабьте болты на колесе, подтяните машину на смотровую яму или эстакаду. Обязательно затяните ручник – так Вы застопорите задние, теперь снимайте спереди.
  2. Открутите гайки со ступиц, теперь можно вынимать стальной стержень шаровой опоры из стойки демпфера.
  3. Отсоедините стабилизатор от рычага. Открепите шаровые от кулака поворотов и достаньте их.
  4. Отсоедините кронштейн от кузова, а затем достаньте растяжку. Попутно ослабьте держатели колодок.
  5. Подвяжите тормозной суппорт, оставив его прикрепленным к шлангу. Снять его не так сложно, но вот устанавливать гораздо сложнее, поэтому проще оставить его висеть.
  6. Открутите гайки с демпфера, снимите его, а затем и защитный кулак.
  7. Торцевыми ключами выньте крепления шарового шарнира, кулака поворотов. Старайтесь не повредить защитный чехол шарнира.
  8. Разбор ходовой сзади выглядит следующим образом:
  9. Поставьте машину на яму (лучше, конечно, использовать подъемник);
  10. Откройте багажник, под облицовкой (которая закрывает колесные арки) ослабьте болты амортизаторов.
  11. Постепенно ослабляя болты крепления колес, снимите их.
  12. Открутите скобы, крепящие тросы ручника, затем снимите их – иначе они будут мешаться. Открутите барабанные механизмы, наконечники троса, фланцы.
  13. Достаньте трубки тормозного механизма. Открутите шайбу приводного рычага, затем достаньте сам привод.
  14. Снимите опоры демпфера.
  15. снимайте стойку.
  16. Открутите крепежи балки (снизу), плавно спустите ее на землю.
Читайте также:  Определение сроков ремонта дорог

Источник

Ремонт Priora 178-2

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Передняя подвеска:
1 — поворотный кулак;
2 — эксцентриковый болт;
3 — амортизаторная стойка;
4 — рычаг;
5 — штанга стабилизатора;
6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;
7 — стойка штанги стабилизатора;
8 — поперечина передней подвески;
9 — шаровая опора;
10 — растяжка

К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части – опорная чашка пружины. Нижняя часть стойки крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку.
Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса.
На телескопической стойке установлены винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

Детали амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — гайка штока;
4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры;
5 — верхняя опора;
6 — подшипник;
7 — верхняя чашка пружины;
8 — прокладка пружины;
9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры;
10 — буфер хода сжатия;
11 — защитный чехол

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, применяемых на автомобилях семейств ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.

Элементы передней подвески:
1 — шаровая опора;
2 — ступица;
3 — гайка подшипника ступицы;
4 — защитный колпак;
5 — подшипник ступицы;
6 — поворотный кулак;
7 — гайка;
8 — диск тормозного механизма переднего колеса;
9 — щит тормозного механизма;
10 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
11 — поворотный рычаг;
12 — пружина передней подвески;
13 — шток амортизатора;
14 — верхняя чашка пружины;
15 — верхняя опора амортизаторной стойки;
16 — гайка штока амортизатора;
17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
18 — прокладка пружины;
19 — буфер хода сжатия передней подвески;
20 — защитный кожух;
21 — корпус стойки;
22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
23 — растяжка передней подвески;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
27 — рычаг передней подвески

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной.
Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволило устранить все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника. При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом в новой конструкции шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, по этому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении. Палец шаровой опоры крепится к нижнему рычагу самоконтрящейся гайкой. Опора закрыта резинометаллическим чехлом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлентбло ки с рычагами и кронштейнами, приваренными к поперечине передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса. Поперечина передней подвески крепится к кузову шестью болтами.
В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов. Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Проверку и регулировку углов установки колес следует производить в соответствии с регламентом технического обслуживания, а также после ремонта кузова или подвески.
У автомобиля в снаряженном состоянии углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
– угол продольного наклона оси поворота 0°42’±30′;
– угол развала 0°30’±30′;
– угол развала 0°10’±30′.

При замене растяжки, рычага или их сайлент-блоков, пружин, верхних опор амортизаторных стоек, а также при отсоединении поворотного кулака от амортизаторной стойки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес на СТО.

Источник

Приора передняя подвеска неисправности

Проверка состояния ходовой части и трансмиссии

Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега. На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке зад ней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Используйте опорные стойки только заводского изготовления.
Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора.
Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.
Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры.
При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор.
Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

…вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага…
…и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.
Проверяем состояние сайлент-блоков…

… и задних концов растяжек.
Разрывы, растрескивания и вспучивания резины сайлент-блоков недопустимы.

Читайте также:  Ремонт планшетов digma plane

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости…

…и резиновые втулки стоек стабилизатора.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить.
Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
Для проверки состояния сайлент-блока рычага балки задней подвески…

…вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном кузова и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.
Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок.
Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.
Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Проверяем состояние шарниров и защитного чехла тяги переключения передач и реактивной тяги.
Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

…осматриваем защитные чехлы наружных…

…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.

Предшественницей Лады Приора считается ВАЗ-2110, передние подвески у них практически одинаковы, различия только в пружинных деталях и амортизирующих компонентах. Проблемы, которые водители отмечали у ВАЗ-2110 с передней подвеской, перекочевали и к Приоре – ступичные подшипники оставляют желать лучшего, шаровые опоры быстро изнашиваются и подлежат регулярной замене.

Перечисленные дефекты можно исправить, если знать схему и устройство передней подвески. На завершающем этапе не помешает сделать дополнительный тюнинг детали. Как сделать подвеску Лады Приора в лучшем виде и качестве, читайте ниже.

Как выглядит схема передней подвески Приоры

Устройство детали подробно показано на рисунке, где обозначены в комплекте такие составляющие:

  • поворотный кулак;
  • болт эксцентрикового вида;
  • стойка, отвечающая за амортизацию;
  • рычаг;
  • штанга, подходящая к стабилизатору;
  • кронштейн, фиксирующий подушку, относящуюся к штанге стабилизатора;
  • стойка, которая подходит к штанге стабилизатора;
  • поперечный компонент подвески;
  • опора шарового типа;
  • растяжка;
  • пружинное устройство;
  • гайка штока;
  • ограничивающая ход отбоя опоры, расположенной в верхней части, деталь;
  • опора, размещенная вверху;
  • подшипник;
  • сайлентблоки;
  • прокладка, созданная специально для пружинного устройства;
  • чашка пружины в верхней части;
  • элемент, ограничивающий движения сжатия верхней опоры;
  • буфер движения сжатия;
  • чехол для защиты.

Частые неисправности передней подвески

Обслуживание и ремонт передней подвески в Приоре предполагает выявление точной причины поломки:

  1. Если появляется посторонний шум или отчетливо слышен глухой стук, возможно, нужно заменить стойки. Проверьте плотность затяжки болтов, фиксирующих шланги стабилизатора, если нужно, подтяните. Если износили подушки, замените новыми. При ослаблении крепления опоры в верхней части стойки подвески к кузову подтяните их. Оцените состояние резинового компонента опоры стойки, шарнира шарового типа, пружинного устройства, буфера движения сжатия. Если они повреждены и имеются дефекты, замените. Как вариант – проверьте колеса на дисбаланс.
  2. Из стойки может подтекать жидкость, причина одна – сальник штока износился и разрушился. На это укажет появление на штоке задиров, повреждение хромовой поверхности, механические дефекты уплотнительного кольца, расположенного на корпусе стойки. Смените старую телескопическую стойку на новую.
  3. Если подвеску в Приоре пробивает, придется заменить пружинное устройство и телескопическую стойку.
  4. Стало сложно управлять автомобилем, его постоянно заносит в сторону – пора проверить давление воздушной массы в шинах и нормализовать его. Если оставляют желать лучшего углы установки колес, осуществите сход-развал. Возможно, понадобится произвести замену резиновой накладки в опорах подвески или пружины.

Тюнинг передней подвески в Ладе Приора

Тюнинг детали в первую очередь подразумевает комфорт движения автомобиля, и только потом речь идет о внешней составляющей. Чтобы поставить крутую подвеску, которая не подведет водителя в дороге, необходимо приобрести такие материалы и инструменты:

  1. Стабилизатор передний ШС.
  2. Распорка.
  3. Компонент, усиливающий щит в передней части.
  4. Поперечина подвески, размещенной спереди.
  5. Рычаги марки IQ Racing Technology.
  6. Поперечная деталь, подходящая к передней подвеске.

За что отвечает каждая деталь:

  1. Стабилизатор имеет крепление как в иномарках, о чем при стоковом стабилизаторе остается только мечтать. Водители, которые уже установили и используют улучшенную версию стабилизатора, отмечают хорошую управляемость Приоры. Фиксируется компонент к стойке через тягу при помощи ушка.
  2. Нижняя распорка успешно стягивает друг с другом рычаги, подходящие к передней подвеске. Монтируя устройство, обратите внимание, чтобы площадка для монтажа была под наклоном, таким образом усиливающая дуга проходит ниже глушащего приспособления и удается избежать контакта с ним.
  3. Компонент, усиливающий щит в передней части, отлично фиксирует рулевую рейку к кузову. Чтобы тюнинг выглядел идеально, покрасьте элемент в нужный цвет.
  4. Поперечина подвески, размещенной спереди, поражает водителей Приоры большим весом, фиксируется деталь прямо под бампером. Выполняет функции «крабов» и распорки. Автолюбители обещают потрясающий профит.
  5. Рычаги известной марки в оригинальном качестве заменяют все рычаги вместе взятые, в том числе сабли. Кастор можно заменить вверху и снизу.

Обойдется такой тюнинг Лады Приора приблизительно в 14 000 рублей.

практическое руководство

Для обеспечения правильного ка­чения колес автомобиля с учетом ра­боты подвески и рулевого управле­ния элементы передней подвески должны быть установлены в опре­деленном положении.

Проверять и регулировать углы установки передних колес рекомен­дуется в специализированных тех­нических центрах, располагающих соответствующим оборудованием.

Углы установки передних колес указаны в разделе «Справочные данные».

Угол развала передних колес — угол наклона плоскости вращения колеса относительно вертикали. Не номерность углов развала передних колес вызывает увод автомобиля в сторону при прямолинейном двжении. Большой положительный развал (когда верхняя часть колеса выступает наружу) приводит к ускоренному износу наружной части протектора шины, а большой отрицательный вал — внутренней части протектора . Угол развала переднего колеса регулируется верхним болтом крепления воротного кулака к стойке. Болт держет эксцентриковую головку, а та специальную шайбу.

Схождение передних колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной плоскости симметрии автомобиля в положении прямолинейного движения. Схождение определяется как разность расстояний между ободьями передних колес в миллиметрах (Б — А, рис). Нарушение схождения передних колес ухудшает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля и приводит к интенсивному износу шин.

Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг, путем вращения резьбой вставок.

Продольный наклон оси поворота — это угол между осью поворота переднего колеса и вертикалью в плоскости, параллельной осевой линии томобиля. Нарушение правильного угла наклона оси поворота передних колес вызывает ухудшение управляемости автомобиля. Большой угол продольного наклона увеличивает сопротивление вращения рулевого колеса, а малый угол ухудшает стабилизацию передних колес в направлении движения прямо.

Наклон оси поворота колеса регулируют изменением количества шайб установленных на концах продольной растяжки передней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу передней подвески и выбиваем болт из отверстий стойки и рычага.

Аналогично вынимаем болт соединения стойки стабилизатора с правым рычагом подвески.

3. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления скобы левой подушки штанги стабилизатора к кузову.

Аналогично отворачиваем гайки крепления скобы другой подушки штанги стабилизатора к кузову.

4. Снимаем штангу стабилизатора в сборе со стойками и подушками.

Разборка

1. Снимаем со штанги стойки (см. выше).

2. Любым доступным способом (маркером, липкой лентой) отмечаем место установки подушек на штанге.

3. Снимаем подушку со штанги, предварительно сняв с нее скобу крепления штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности.

Для облегчения установки подушек и стоек нанесите на штангу мыльный раствор.

Для замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле Лада Приора потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.

3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.

Читайте также:  Kyocera 2040 ремонт привода

5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.

6. Снимаем стойку со штанги.

Аналогично снимаем стойку с другого конца штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стойки в обратной последовательности, предварительно смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.

Для выполнения работы потребуются стяжки пружин.

Разборка

1. Снимаем стойку с автомобиля.

2. Зажимаем стойку в тисках.

Соблюдайте осторожность! Сжатая пружина обладает большой силой и при срыве стяжки, распрямляясь, может нанести травму.

3. Устанавливаем стяжки и равномерно, без перекосов стягиваем пружину до снятия нагрузки с верхней чашки пружины.

4. Удерживая шестигранным ключом на 6 мм шток амортизатора от проворачивания, ключом на 22 мм отворачиваем его гайку.

5. Снимаем со штока стойки ограничительную шайбу верхней опоры хода отбоя.

6. Снимаем со стойки верхний ограничитель хода сжатия и верхнюю опору.

7. Извлекаем из верхней опоры подшипник.

8. Снимаем верхнюю чашку пружины и резиновую прокладку.

9. Снимаем со стойки пружину.

10. Снимаем буфер хода сжатия и защитный кожух штока амортизатора.

11. Для замены пружины ослабляем стяжки пружины.

Сборка

Собираем стойку передней подвески в обратной последовательности.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор. Проверьте цело-стность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов. Замените поврежденный или потрескавшийся защитный кожух штока амортизатора, поврежденный отбойник хода сжатия, треснувшую или ослабленную пружину подвески.

Пружины передней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. В передней подвеске должны быть установлены пружины одного класса.

Для выполнения работы потребуется надежная подставка под автомобиль.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки.

Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора накидным ключом на 22 мм, удерживая шток шестигранным ключом на 6 мм.

3. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

4. Снимаем переднее колесо.

5. Выводим из кронштейна стойки тормозной шланг.

и провод датчика скорости вращения колеса.

6. Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

7. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

8. Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая и вынимаем болты.

9. Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулш из зацепления с кронштейне» стойки.

10. Отворачиваем гайки крепления верхней опоры стойки и снимаем стойку в сборе.

Установка

Устанавливаем все снятые детаг в обратной последовательности. После сборки проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес в специализированш мастерской.

Резинометаллические шарниры заменяем при проворачивании шарнира в рычаге, при потере эластичности, выкрашивании или выдавливании резинового элемента шарнира из посадочного места.

Для выполнения работы потребуется съемник чашечный универсальный.

Снятие

1. Снимаем поперечный рычаг подвески с автомобиля.

Резинометаллический шарнир (РМШ) наружного конца рычага (соединения рычага с продольной растяжкой) состоит из двух отдельных частей.

Для снятия РМШ наружного конца рычага

2. Зажимаем рычаг в тисках и тонким зубилом отгибаем края наружного металлического кольца одной из половин шарнира.

3. Более крупным зубилом вы­прессовываем часть шарнира.

4. Таким же способом выпрессовываем вторую часть шарнира.

Для снятия РМШ внутреннего кон­ца рычага

5. Чашечным универсальным съемником или отрезком трубы и болтом с гайкой и шайбами подходящего диаметра (подойдет болт крепления головки блока цилиндров) выпрессовываем резинометаллический шарнир крепления рычага к кузову.

Установка

Для установки РМШ наружного конца рычага

1. При помощи тисков и упорной пластины запрессовываем части нового шарнира.

2. Окончательно осаживаем части шарнира ударами молотка через оправку подходящего диаметра.

Для установки РМШ внутреннего конца рычага

1. Надеваем шарнир на болт приспособления и наносим на наружную поверхность шарнира мыльный раствор.

2. Заворачивая гайку болта, прижимаем шарнир к рычагу.

Для облегчения работы можно стянуть резиновую втулку хомутом.

4. Полностью запрессовываем шарнир в отверстие рычага.

5. Устанавливаем рычаг на автомобиль.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль выполнению работы.

2. Снимаем переднее колесо.

3. Снимаем брызговик двигателя.

4. Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотнои кулаку.

Выполняя следующую операции соблюдайте осторожность, так стабилизатор находится в напряженном состоянии.

5. Вынимаем болт крепления стойки стабилизатора к рычага.

6. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления поперечного рычага к кронштейну кузова и вынимаем болт.

7. Чтобы при установке рычага минимизировать нарушение регулировки угла продольного наклона оси поворота, подсчитайте и запишите количество регулировочных шайб, находящихся на заднем конце продольной растяжки.

8. Удерживая растяжку от проворачивания рожковым ключом на 24 мм, торцовым ключом того же размера с длинным воротком отворачиваем гайку заднего конца растяжки.

9. Снимаем с заднего конца продольной растяжки упорную шайбу.

10. Снимаем нижний рычаг в сборе с шаровой опорой с продольной растяжки.

11. Чтобы не потерять, снимаем с растяжки упорную и регулировочные шайбы.

12. При необходимости зажимаем рычаг в тисках и выпрессовываем из него палец шаровой опоры.

Установка

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке.

Окончательно затягивайте гайки крепления резинометаллических шарниров только после установки автомобиля на колеса.

Для снятия и установки шаровой опоры стойки потре­буются:

— съемник для выпрессовки паль­цев шаровых опор;

— подставка под автомобиль.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем переднее колесо автомобиля.

3. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку пальца шаровой опоры.

4. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

5. Устанавливаем на конец рычага съемник.

6. Заворачивая болт съемника, выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия рычага и снимаем шаровую опору.

Установка

Если предстоит установка шаровой опоры, бывшей в эксплуатации, предварительно снимите с нее защитный чехол и заложите смазку (ШРБ-4, «Литол-24» или аналогичную) в шарнир шаровой опоры и на внутреннюю поверхность защитного чехла опоры.

Устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности.

1. Снимаем брызговик и грязеза­щитные щитки двигателя.

2. Отворачиваем гайки крепления растяжек к поперечине и снимаем упорные шайбы.

3. Торцовым ключом на 19 мм с удлинителем отворачиваем четыре болта (по два с каждой стороны) крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова.

4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем два болта (по одному с каждой стороны) крепления передних кронштейнов поперечины и снимаем поперечину с передних концов продольных растяжек.

Установка

Устанавливаем поперечину в обратной последовательности.

Окончательную затяжку гаек крепления продольных растяжек выполняйте только после установки автомобиля на колеса. После замены поперечины необходимо отрегулировать углы установки колес.

При регулировке угла продольного наклона оси поворота в сервисном центре продольную растяжку будут снимать повторно, поэтому замену растяжки лучше проводить там же, одновременно с регулировкой.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Снимаем поперечный рычаг подвески.

2. Чтобы при установке старой продольной растяжки минимизировать нарушение регулировки угла продольного наклона оси поворота, подсчитайте и запишите количество регулировочных шайб, находящихся на заднем и переднем концах рас­тяжки.

3. Удерживая растяжку от провора­чивания рожковым ключом на 24 мм, торцовым ключом того же размера с длинным воротком отворачива­ем гайку крепления переднего конца продольной растяжки к по­перечине.

4. Снимаем с растяжки упорную шайбу и извлекаем передний конец растяжки из резинометаллического шарнира поперечины.

5. Снимаем с растяжки регулиро­вочные шайбы.

Установка

После замены продольной растяж­ки необходимо проверить угол продольного наклона оси поворо­та в сервисном центре.

Устанавливаем продольную рас­тяжку в обратной последовательно­сти.

Отверстие регулировочной шайбы с одной стороны имеет фаску.

При установке регулировочных шайб фаска должна быть направле­на в сторону изгиба продольной растяжки

Источник