Меню

Ремонт топливного датчика тойота



Ремонт топливного датчика

Town, Lite, Master, — Ace. Электрика, оптика и электроника. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Ремонт топливного датчика ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Электрика, оптика и электроника

Сообщение Jimmmi » 23 окт 2011, 13:26

Сообщение FLYRED » 24 окт 2011, 04:00

Сообщение jazzz » 24 окт 2011, 04:07

Сообщение FLYRED » 24 окт 2011, 04:17

Сообщение адыбаев владислав » 30 ноя 2013, 15:25

Сообщение ewgenp » 30 ноя 2013, 17:14

Предлагаю объединить все темы насчет т.н. колхоза в одну ибо в наше стране без этого колхоза ну никак 😀

Недавно про демонтаже — монтаже передней подвески был сломан датчик ABS.
Конечно можно ездить и без ABS(лето как никак) искать контрактный можно , но как то заело, что мы тоже не лыком шиты.Решено было изготовить самому.
Сломанный датчик был извлечен из посадочного места, распилен,внутри.

  • Микроб.ру
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB

Time: 0.275s | Peak Memory Usage: 7.48 МБ | GZIP: On

Источник

Проверка указателя уровня топлива

1. Проверка цепи указателя.

а) Отсоедините разъем от датчика уровня топлива.

б) Включите зажигание. Стрелка указателя уровня топлива должна указывать на отметку «EMPTY» (пустой).

в) Подключите контрольную лампу мощностью 3,4 Вт между выводами «2» и «3» разъема со стороны про­водов.

г) Включите зажигание – Контрольная лампа должна загореться, и стрелка указателя уровня топлива откло­ниться к отметке «FULL».

Примечание:
так как указатель уров­ня топлива заполнен силиконовым маслом, стрелка прибора перемеща­ется медленно.

Если работа отличается от описания, проверьте сопротивление указателя.

2. Проверьте индикатор низкого уров­ня топлива.

а) Отсоедините разъем от датчика уровня топлива.

б) Включите зажигание, проверьте что индикатор загорелся.

Проверка индикатора температуры охлаждающей жидкости

1. Проверка работы.

а) Отсоедините разъем от датчика температуры.

б) Включите зажигание. Убедитесь, что стрелка находится в положении «COOL».

в) Замкните выводы разъема датчи­ка температуры охлаждающей жид­кости со стороны проводки.

г) Включите зажигание, Убедитесь, что стрелка перемещается в поло­жение «НОТ».

Источник

Тема: Ремент датчика уровня топлива

Опции темы
Оценка этой темы
Отображение

Ремент датчика уровня топлива

Начала глючить стрелка уровня топлива. То поднималась, то резко падала.

Ездил так примерно год, каждый раз сбрасывая одометр после заправки =) Наконец добрался.

Подробности доставания бензонасоса не буду описывать. Есть в темах по замене фильтров.
Скажу толькко, что прежде чем отсоединять топливный шланг от насоса, надо стравить давление. Быстро это можно сделать так:
1. Отключить разъём питания бензонасоса.
2. Завести машину и подожать, пока заглохнет.
3. Открыть крышку заливной горловины бензобака. Если этого не сделать (особенно летом и при пустом баке), скопившиеся пары будут выдавливать бензин, когда отсоедините шланг.
Не забразгает, но натечёт. Из-за паров же происходит «пшик» при открытии заливной крышки.

Теперь можно отсоединять шланг и вынимать насос.

Причина глюков: стёрлись контактные дорожки на плате. Ширина дорожки примерно 0.2мм.

Снял датчик и унёс домой. Керамическая плитка лекго вынимается:

Сначала подумал, что можно подогнуть ползунок так, чтобы он ходил по нестёртым дорожкам, и тогда в нижней части хотя бы показывало нормально уровень.

Подогнул, собрал, но всё равно не работает!
Проблема в том, что хотя между жёлтым и красным проводами (нижняя часть) сопротивление изменяется нормально, обрыв общего сопротивления между красным и чёрным проводами приводит к тому, что датчик на приборке показывает 0. В верхней части примерно на 3/4 бака происходит переход с одной стороны на другую, и там как раз обрыв. Когда ползунок находится там, он немного замыкает дорожку, и датчик что-то показывает.

Сначала решил попробовать восстановить дорожки контактолом на серебре

Попробовал нанести зубочисткой. Ничего хорошего не вышло 🙂 Консистенция такая, что не позволяет наносить тонким слоем (просто у меня руки кривые).
Намазал абы как в расчёте потом стереть скальпелем между дорожками

Попутно измерения показали, что сопротивление даже короткая широкой полоски

2.5 Ом, а не 0.

И если даже изловчиться и нанести линию шириной с дорожку, сопротивление будет гораздо больше. А сопротивление между делениями датчика 4-6 Ом, и такая дорожка будет сильно влиять на показания.

Да и держится этот контактол хреново даже после суток высыхания. И неизвестно, растворится ли он в бензине. Спиртом только так снял 🙂

Читайте также:  Электросхемы могут ремонтировать сами себя

Не знаю, из чего сделаны дорожки. Вероятно, какой-то драгметалл. Попробовал припаять немного олова на большой свободной площадке — и надо же, получилось.
Паял жидкой канифолью. Паяется плохо, но достаточно крепко держится, чтобы не отвалиться.

Идея была такая: соединить разорванные дорожки проводником, а ползунок сместить ближе к центру вращения, чтобы в верхней части он ходил по оставшимся с краю кончикам площадок.

Размотал многожильный провод от каких-то древних наушников Sony. Толщина жилы 6 соток. Вроде подходит. Очистил скальпелем от лака и давай паять.
Поначалу нормально плучалось.

Ну немного зашло на соседнюю дорожку, но потом можно будет срезать ненужное олово скальпелем (на самом деле нет).

Потом получаться перестало. Всё размазалось, постоянно задевал соседние дорожки и приходилось перепаивать.

Дальше стал скальпелем снимать излишне напаянное олово и резать между дорожками.

Хорошо, что олово не намертво припаивается к этим дорожкам, и в итоге кончики площадок удалось от него очистить по большей части.
Остатки олова со временем размазались бы ползунком и замыкали дорожки.

В итоге всё вышло криво, а попытки скальпелем разъединить олово между дорожками привели к тому, что оно въелось в керамику и замыкало 🙂
Такой вот трэшак. А так всё хорошо начиналось :))

Тогда я взял китайский алмазный бур, нащупал у него наиболее торчащий алмазик и прорезал им между дорожками, а также сошкрябал олово в окрестностях.
Получилось криво, но чисто

Дальше небольшая работа по настройке ползунка, чтобы он и провода не задевал (иначе заедать будет и открывать их), касался остатков площадок и располагался параллельно поверхности.

Результат — всё работает:
Заправка до полного — чуть выше последнего деления
Когда стрелка дошла до нижнего деления, влил 56 л бензина (то есть ещё 8 осталось. Если кто не в курсе, когда бенз заканчивается (машина не едет), у меня влезает максимум

Да, под это дело заказал себе жало для паяльника с радиусом кончика 0.2мм (Hakko 900M-T-LB). Обещали через неделю привезти, но в итоге шло около месяца.
Подходит для моего китайского паяльника Yihua 908+. С ним было бы попроще и поаккуратнее паять

Пригодится в будущем.

Вывод: починить можно, но затраты себя не оправдывают 🙂

Лучше купить новый датчик. Оригинал стоит немало: 4-6 тыс, но есть какие-то аналоги за

1.5тыс (Deko D83320-33070, ALFIparts LS1009, Roers-Parts RP83320-33070).
Думаю, они должны работать нормально (на несколько лет долно хватить). Если они плохого качества, то можно попробовать переставить только керамику (если подойдёт по размерам)

Заодно заменил фильтры грубой и тонкой очистки, поставил оригиналы.
ФТО у меня стоял Jakopart (Nipparts) J1332091 c 2011 года. Время показало, что это неплохой аналог.

Источник

Что делать, если указатель неправильно показывает уровень топлива?

Эксплуатировать автомобиль становится крайне неудобно, если врет или не работает указатель уровня топлива на приборной панели. Чтобы не попасть в безвыходную ситуацию с пустым баком, водителю приходится записывать показания одометра и вычислять приблизительный пробег по расходу горючего. Другой вариант – постоянно возить в багажнике запасную канистру, наполненную бензином или соляркой. Избавление от перечисленных неудобств — поездка на автосервис либо самостоятельная диагностика и устранение неисправности.

Как функционирует прибор?

Чтобы самому разобраться в проблеме, нужно понимать, как осуществляется замер уровня горючего и передача информации указателю прибора. Схема, реализованная в большинстве транспортных средств, включает следующие основные элементы:

  • поплавок, изготовленный из легкого полимера, погружен в бензобак и зачастую совмещен с блоком насоса;
  • датчик бензина – потенциометр (иначе – реостат) рычажного типа;
  • стрелка указателя со шкалой;
  • соединительные провода.

Во многих современных автомобилях к системе подключен электронный блок управления.

Классический реостат представляет собой открытую катушку из проволоки повышенного сопротивления. Рычаг, оснащенный контактом и прикрепленный к поплавку, поднимается либо опускается вместе с уровнем горючего в баке, а контакт перемещается по виткам обмотки. Классическая схема работает просто:

  1. Реостат и стрелочный прибор включен в цепь последовательно, оба питаются от автомобильной бортовой сети.
  2. При перемещении поплавка с рычагом сопротивление потенциометра меняется.
  3. Изменение сопротивления вызывает повышение либо снижение силы тока в цепи, на что реагирует стрелка указателя. Шкала проградуирована по значениям сопротивления, соответствующим наполнению бензобака.

Обновленная версия системы работает с участием контроллера. Стрелка уровня топлива получает обработанный цифровой сигнал от электронного блока, подающего питание на потенциометр. Принцип работы не меняется, но схема позволяет получать более точные показания.

Читайте также:  Ремонт конструктивных элементов автомобильных дорог

Распространенные неполадки

Система контроля над объемом топлива в бензобаке подвержена таким неисправностям:

  • стрелочный указатель лежит на нуле независимо от количества оставшегося в баке горючего;
  • прибор неправильно показывает уровень топлива – врет в большую либо меньшую сторону;
  • стрелка «скачет» или меняет показания за короткий промежуток времени;
  • не горит желтый индикатор минимального остатка топлива.

Справка. В некоторых отечественных моделях машин топливный датчик врет еще с завода. Пример – внедорожник Chevrolet Niva первых выпусков, где прибор сильно занижает реальный уровень бензина. Водитель, ориентируясь на указатель, заезжал на заправку, но обнаруживал доверху полный бак.

Причин падения стрелки на ноль встречается несколько:

  1. Заедание либо заклинивание рычага.
  2. Поплавок потерял герметичность и опустился на дно.
  3. Разрыв электрической цепи из-за окислившихся контактов или проблемы с проводкой.
  4. Поломка самого индикатора либо рычажного датчика – потенциометра.

Обычно неправильные показания и «скачки» стрелки – это следствие загрязнения реостата и бегунка. На автомобиле с большим пробегом эти детали могут износиться – тонкий слой на пластинах истирается, отчего между ними и бегунком пропадает контакт.

Датчик уровня топлива в баке посылает противоречивые сигналы, отражающиеся на приборной панели.

Одна из причин неработающего индикатора минимального уровня – перегоревшая лампочка на панели приборов. Реже встречаются проблемы с концевым контактом, находящимся внутри бака, либо обрыв электропроводки. В новейших системах лампа и вовсе загорается по команде контроллера, когда сопротивление рычажного потенциометра достигнет определенного значения.

Диагностика и способы ремонта

Чтобы осуществить проверку и выявить неисправность, выполните ряд подготовительных работ:

  1. Отыщите в автомобиле технологический люк, открывающий доступ к блоку электробензонасоса и поплавкового механизма. Обычно располагается под задним диваном, где установлен топливный резервуар.
  2. Открутите прижимной фланец и вытащите узел через отверстие. Почистите все контакты и пластину реостата, установите блок на место.
  3. Подготовьте «контрольку» с лампочкой и мультиметр.

Первым делом нужно точно определить «виновника» – проверить отдельно датчик и указатель. Работоспособность прибора диагностируется следующим образом:

  1. Включите зажигание и подсоедините один зажим мультиметра или контрольной лампочки к массе авто.
  2. Второй контакт подключите к плюсовой клемме провода, выходящего в технологический проем. Измеритель должен показать напряжение бортовой сети.
  3. Снимите плюсовую клемму и замкните ее на массу. Если прибор на панели исправен, стрелка покажет полный бак. Значит, не работает датчик уровня топлива.
  4. Если к бензобаку приходит 2 провода, поочередно соединяйте их с массой автомобиля. От одного должна загореться контрольная лампа, от второго – указатель переместиться на максимум. Если наблюдаются перечисленные признаки, меняйте датчик.

В том случае, когда на проводах имеется напряжение 12 вольт, но после замыкания на массу стрелочный указатель не реагирует, придется разбирать торпедо и снимать прибор. Аналогичные действия предпринимаются при нерабочем индикаторе минимального остатка бензина.

Самостоятельно проверить обновленную систему, устанавливаемую в машины последних лет, несколько сложнее, простое замыкание клемм ничего не даст. С помощью мультиметра убедитесь, что на проводах присутствует напряжение питания, а затем нужно подключить к ним другой, работоспособный датчик. Если при шевелении поплавка стрелка на приборной панели реагирует, элемент следует заменить.

Тщательная очистка бегунка и витков реостата помогает в том случае, когда банально врет датчик уровня топлива. Подвижный контакт можно аккуратно перегнуть, чтобы он проходил по неизношенной части витков. Очищайте токонесущие полоски потенциометра мягкой тканью, пропитанной спиртом, чтобы не повредить поверхность элемента.

Некоторые неисправности бензинового датчика можно устранить в гаражных условиях:

  • «утонувший» поплавок с трещиной меняется в сборе с рычагом либо отдельно (зависит от марки авто);
  • оторвавшиеся проводники соединяются с помощью обычного паяльника;
  • поврежденная пластинка реостата меняется на новую при условии, что запчасть к вашему автомобилю найдется в продаже.

На данный момент ремонт датчика уровня топлива становится неактуальным. Учитывая стоимость нового элемента, проще и надежнее поменять нерабочую деталь.

Если указатель и измеритель остатка бензина исправен, но стрелка прибора врет, попробуйте произвести регулировку. Аккуратно подогните штангу поплавка в нужную сторону и снова проверьте показания. Чтобы добиться максимальной точности, операцию наверняка придется повторить несколько раз.

Источник

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Ср апр 14, 2021 8:08 am

Датчик уровня резерва топлива

Датчик уровня резерва топлива

Сообщение Александр34 » Сб май 08, 2010 8:56 pm

Столкнулся недавно с проблемой. перестала работать лампа указателя уровня резерва топлива (Церес, 1994 года, 5A-FE, объем 1500.). Перелопатил кучу информации в инете, кое-что нашел, но мало. И в клубе нашем вся инфа какая-то расплывчатая и неверная. Так вот. Недавно заменил все, и все стало на свои места. Все зажигается вовремя, все гаснет теперь как положено. Теперь надо, видимо, рассказать всем.
Что сделал:
1. Инструмент: пассатижи, набор головок, крестовая отвертка, пинцет, паяльник, тестер, чистая тряпка.
2. Р/детали: терморезистор (термистор) ст1-17, 1 кОм, с отрицательным температурным коэффициентом (форма — бусинка, 3 мм). Можно и другие. Но сопротивление именно такое.
3. Пиво, по вкусу, СИГАРЕТЫ — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВНЕ МАШИНЫ. РАБОТАЕМ С БЕНЗИНОМ.

Читайте также:  Ремонт реле контроля фаз

Итак:
1. Снимаем приборную панель, выкручиваем лампу указателя, замеряем тестером сопротивление, если «обрыв» (сопротивление бесконечно), — меняем. На этом первый этап проверок закончен, ждем случая окончания топлива. Если лампа далее не горит, смотрим п.2.
2. Снимаем задний диван (ручками).
3. Откручиваем верхнюю крышку разъема узла подачи топлива (4 шурупа).
4. Снимаем разъем топливного насоса (5 штырьков). (Проверить через него вряд ли что удастся).
5. БРОСАЕМ КУРИТЬ. Открываем крышку топливного бака (для декомпрессии).
6. Аккуратненько разжимаем хомут шланга возвратки под снятой крышкой под диваном, сдвигаем его, снимаем аккуратненько шланг с патрубка.
7. С помощью головки (или накидного ключа) откручиваем крышку патрубка подачи топлива. Может политься немного бензина. Выкручиваем полностью. НЕ КУРИТЬ.
8. Отвинчиваем крестовой отверткой все винты на крышке топливного бака (все происходит в салоне). КУРИТЬ УЖЕ ПРЕКРАТИЛИ.
9. Аккуратно вытаскиваем всю конструкцию топливного насоса и датчиков в сборе из бака (поворачивая и вращая его еще в баке).
10. Дали всему бензину стечь в бак. Выложили все на чистую тряпку.
11. В составе всей конструкции видим небольшую колбочку размером 2,5 см Х 1 см (аж блестит). К ней подходит проводок зеленого цвета. Снизу запаяна. Внури ее находится терморезистор. Колба припаяна к кривому штырю. Необходимо отсоединить разъем этих датчиков указателей от гнезда под крышкой этой конструкции. Выкрутить 2 винта крепящих два датчика (указателя уровня и резерва топлива) от всей конструкции, и 2 винта крепящих кривой штырь с колбой.
12. Дать возможность всему этому счастью подсохнуть от бензина. Где можно — подтереть сухой тряпкой (а то из дома могут выгнать, а нам еще паять надо).
13. Выпаиваем паяльником зеленый провод от колбы. В колбе сверху наблюдаем гетинаксовую шайбу с отверстиями, завальцованную (снизу колбы тоже имеются отверстия). В колбе находится терморезистор.
14. Выпаиваем снизу второй контакт терморезистора (желательно оставить отверстие снизу для ножки нового терморезистора). С помощью пинцета, через гетинакс вытаскиваем остатки японского терморезистора (я делал именно так, хотя некоторые рекомендуют развальцевать колбу). Скорее всего именно он и является нерабочим. Хотя можно проверить тестером. Должно показать сопротивление в р-не 300 ом — 1 кОма. Но не факт, что он исправен . Поэтому — МЕНЯТЬ.
15. При необходимости кончиком пинцета расширяем отверстие в гетинаксовой шайбе (чтоб влез корпус нового термистора в колбу). Вставляем новый в колбу, Запаиваем снизу. Вставляем в верхнюю часть (в гетинакс) старый контакт с проводом (зеленым). Подпаиваем. Все.
16. Возвращаем на старое место штырь с колбой (к датчику уровня топлива). Завинчиваем 2 винта. Далее ставим на место весь датчик (2-мя винтами) к насосу. Подключаем провода датчика к разъему под крышкой всей этой конструкции.
17. Всю конструкцию обратно в бак. Аккуратненько. Далее сборка в обратном порядке. После- диван на место.

Принцип работы указателя резерва топлива следующий:
— термистор, пропуская ток через себя нагревается и должен поменять (уменьшить) свое сопротивление до величины при которой загорится лампочка на приборке. Но, бензин, если его достаточно в баке, омывает его (термистор), и охлаждает, соответственно, сопротивление термистора почти не меняется. А вот если колба с термистором не омывается бензином в баке, то ток, протекая через него, разогревает термистор, сопротивление (минут через 3-5) уменьшается, лампочка, со звуковым сигналом, загорается.

Вообще-то я сразу менял термистор, проверив лампочку. Некоторые рекомендовали впаивать термистор на 200 ом, но лампочка горела все время, даже омываясь бензином. Поменял на сопротивление 1 кОм. Все заработало.

Фотографий выложить не могу, за отсутствием оных.
Пока все, — по возможности отвечу на вопросы, если таковые возникнут.
Александр.

Источник