Меню

Ремонт светодиодных ходовых огней автомобиля



Lada 2107 «Семафор» › Logbook › Замена маленького сгоревшего диода в ДХО (дневные ходовые огни)

Доброго времени суток!

Случилось то, чего я боялся. Перестали светиться несколько диодов в моих ДХО с повторителями.
Но позже как выяснилось, сгорел всего один. А как обычно происходит со многими диодными лентами или ДХО, что если перегорает хотя бы один, то в след за ним по его цепи ещё пара диодов то же прекращают светиться и в итоге мы с вами наблюдаем такую картину как на моём фото ниже.

Выглядит так, будто выбили пару передних зубов но улыбкой блистать всё равно не перестаёт =)

Скажу сразу, к сожалению прям кучу подобных фото или видео о том как проходил весь процесс перепайки диодов я показать не смогу. Но, я всё же покажу и расскажу как проверить и выявить рабочий — не рабочий диод с помощью мультиметра (цэшки) и как узнать, где у них плюс и где минус. Так что готовьтесь много читать.
И забегая вперёд скажу заранее, что если у вас будут точно такие же плоские маленькие диоды которые вы увидите на фотографиях ниже, то вам обязательно понадобится либо специальная паяльная станция с феном, которая позволит выставлять как по температуре так и по силе воздушного потока горячий воздух, либо просто вам надо иметь под рукой спец фен, который и не только может давать вам температуру в диапазоне от 300 до 350 градусов по цельсию, но и что бы вам можно было по минимуму выставить поток воздуха который не сдует ваши диоды, а так же небольшая насадка, которая будет по максимуму обдувать только необходимый вам диод а не всю площадку и остальные ближайшие диоды. Потому что когда всё близко друг к друг, то по мимо нагрева необходимого для вас диода нагреваются и другие, и если дуть сильным потоком, то сдует и все остальные, а это значит, что у вас ничего не получится. А так же, для простоты и быстроты всего процесса вам понадобится либо жидкий либо гелевый флюс. Лично я использую гелевый, так как он позволяет на много быстрее, легче и лучше перепаивать многие детали. А так же вам понадобится пинцет с помощью которого вы сможете аккуратно не обжигая пальцы делать замену диодов. И ещё рекомендую для удобства третью руку, которая будет держать вам ДХО или какого-нибудь донора для выпаивания и замены диодов.

И ещё раз.
1) Паяльная станция со спец феном или просто спец фен
2) Пинцет подходящего размера
3) Флюс. Желательно гелевый.
4) Третья рука или что-то подобное для фиксирования ДХО и т.п. Либо придумывайте что-то сами.
Это всё что вам наобходимо.

Ну а если у вас всего этого нету, то тут вам тогда придётся искать хоть какой-то сервис который имеет всё необходимое и отличную красноречивость на то, что бы ещё и уговорить кого-нибудь на такое действие.

К счастью у меня на работе имеется вот такая паяльная станция с феном, цена которой если меня не подводит память, около 1500 тыс руб.

А вот так выглядит третья рука которая мне помогала с перепайкой.

Но прежде чем приступать к процессу замены, у меня возник вопрос! А где же мне найти такой же маленький и яркий светодиод? И тут мне пришла идея! Заранее прицепив доп провода к фишке моего ДХО, я поехал по разным магазинам в которых продают разные ништяки для автомобилей и в том числе всякие лампочки.
К счастью у меня в городе есть такой рынок, где много подобного добра, что позволяет меньше времени тратить на поиски необходимого.
Высматривая лампочки с приблизительно одинаковыми размерами диодов, я просил продавцов сначала посмотреть лампочку по ближе, примерив её с моим ДХО, и увидев практически одинаковый размер диодов, просил, что бы сначала через мои заранее прицепленные провода подключили моё ДХО а потом ту лампочку, что и позволило мне определить то, на сколько сильно близко или вовсе одинаково будут светить диоды в ДХО и той лампочке которую присматриваю с прилавка магазина. Перебрав с продавцом часть тех лампочек которые имелись у него в наличии, и почти ослепнув после многократных просмотр практически в упор всех этих ярких как встречный китайский ксенон с пацанских девяточек лампочек, мы всё же выбрали то что мне надо (так мне уже казалось почти полностью засвеченными и ослепшими моими глазами). Скажу заранее, что отличие от той лампочки и моих ДХО всё же есть, так что в будущем мне ещё предстоит поиск именно таких диодов, как мне надо.

В итоге была куплена вот такая доноровская лампочка за 150 руб.

Далее покажу вам как выявить неисправный диод с помощью мультиметра (цэшки). Для этого вам понадобится включить режим прозвонки и дальше с помощью щупов прикладывать их по краям каждого диода.

Если диод исправный, то он у вас начнёт светиться как на фото ниже.

И как вы догадались, если такого эффекта не будет, то значит что диод не рабочий. Но, если он вдруг не засветился, то не торопитесь его менять, так как если поменять щупы местами, то да же исправный диод светиться не будет, так как у них есть свой плюс и минус. И если вы посмотрите на фото ниже а потом ещё раз на фото выше, где светится диод, то вы можете увидеть, что на одном и том же диоде я просто поменял щупы местами и он не светился.

Но если вы с первого раза выявили где плюс а где минус (просто не везде это подписывают), то у остальных диодов менять местами щупы уже не надо а просто идёте по всей этой линии и проверяете. Так же, старайтесь тщательно но аккуратно прижимать щупы, так как у многих диодов заводская пайка так себе и бывает так, что можно просто приложить правильно но диод не засветится, а если чутка (как говорится) колупнуть или царапнуть, то всё может заработать. Так что старайтесь не торопясь и тщательно делать проверку.

После того как я выявил какой не рабочий из всех трёх, для начала я маркером на против каждого диода нарисовал чёрточки, что бы не путаться и не потерять из виду. Хотя можно было и на против не рабочего сделать пометку, но тут уж каждый как хочет тот так и делает.

Процесс на самом деле не сложный. Сначала по краям диода (где вы делали проверку щупами) намазываете флюс, далее, в моём случае после проверки и немного неудачных экспериментов я выставил уже необходимую температуру фена 350 градусов (хотя изначально пробовал при 300 градусах), и не сильный поток воздуха, который и не сдует но и быстро нагреет припой. На всё про всё ушло примерно около минуты-две. При нагреве аккуратно без фанатизма пинцетом старайтесь двигать диод по бокам а не в том месте, где у вас виден припой, что бы знать, в какой момент вам предстоит его снять, главное насильно не вырывайте. Далее советую вам (если вы конечно делаете один) после выпаивания диода дать остыть той площадке где вы делаете все эти действия, что бы от перегрева не повредить контактное пятно да и в целом всё остальное на которое припаивается сам диод. И пока всё остывает, заранее подготовьте новый диод так, что бы вы могли его быстро поставить на новое место.
И не забывайте соблюдать плюс и минус, но об этом будет на фото ниже. И когда будете соблюдать полярность, старайтесь делать ровно, что бы не выдавить лишнего припоя и не замкнуть всю эту систему или не сместить диод так, что бы он не залез плюсом на минус а минусом на плюс
Как только у вас всё остыло, для начала на чистое место нанесите немного флюса, это позволит так же быстро нагреть припой и выровнять его, и как только он начнёт плавиться, вы увидите как он становится более блестящим и начинает менять свою форму и вот в этот момент прикладываете уже заранее подготовленный диод пинцетом и немного прижимаете его. После того как прижали и заметили что под диодом припой начал немного выглядывать, убираете фен, но пинцет держите по бокам до тех пор, пока припой не остынет. Это вы должны будите заметить по тому, как он по темнеет. Просто иногда на остывание может потребоваться несколько секунд, так что не торопитесь сразу убирать пинцет или любое другое удерживающее устройство. Как только всё припаяли, сначала проверяйте мультиметром и если всё хорошо, то после того как всё достаточно остыло, уже подавайте питание и проверяйте как светится.
В принципе вот по такому не слишком сложному принципу происходит данное действие.
И честно признаюсь, пока проверял при каких температурах и всему прочему надо всё это дело менять, почему-то случилось так, что из этой же линии два диода то же перестали работать. Возможно сильно перегрел или что-то ещё, так что и их пришлось то же менять, поэтому на готовом фото вы увидите отличие. Но к счастью на других двух у меня рука касаемо именно таких диодов уже была набита и всё происходило достаточно быстро. Но вам советую сначала на купленной лампочке про экспериментировать с потоком воздуха и температурами, что бы уже на основном месте делать всё с набитой рукой и ничего не повредить.
Так же одна из причин почему я мог остальные две повредить, так это потому, что изначально я купил просто один диод за 35 руб без проверки и сравнения о чём писал выше и сразу принялся за замену. Но когда поменял, разница в диодах была колоссальная (фото я вам покажу), и уже только после этого я поехал в магазины с ДХО в руках сверять лампочки. Так что учитесь на моей ошибке и если вы решитесь делать такие же манипуляции, то уже будите знать, как поступать.

Читайте также:  Ремонт сдвижных крыш прицепов

Ну а дальше для начала я покажу вам фото выпаянного диода с той лампочки которую вы видели выше.
Сначала она будет лежать рядом с ДХО а потом рядом с самой лампочкой непосредственно на самом ДХО.

Источник

Как подарить дневным ходовым огням автомобиля новую жизнь?

На сегодняшний день дневные ходовые огни являются обязательным видом оптики, которым должны быть оснащены все автомобили, использующиеся на территории РФ. Поскольку ни один источник освещения не может работать вечно, наши соотечественники часто сталкиваются с проблемой выхода из строя диодов. В этой статье мы расскажем, как производится ремонт ДХО своими руками и в каких случаях его нужно делать.

Распространенные проблемы ДХО

Почему перегорают дневные ходовые огни:

  1. Из-за износа. Эта причина является одной из самых распространенных и вызывается она тем, что диоды со временем просто отрабатывают свой ресурс эксплуатации. Этого никак избежать не получится. Разве что можно ставить на автомобиль более качественные ДХО, срок службы которых выше, но износ устройств предотвратить не удастся.
  2. В результате воздействия влаги. Сгорать диоды могут из-за постоянной работы в условиях влаги. Обычно ДХО ставятся на бамперах, поэтому при эксплуатации авто во влажную погоду избежать попадания воды на лампочки не удастся.
  3. Необходимость провести ремонт ходовых огней может возникнуть из-за перегорания диодных элементов. Как правило, такая проблема обуславливается тем, что для нормальной работы ДХО требуется 12 вольт, в то время как генераторы на современных авто вырабатывают около 14-14.5 вольт. Разумеется, это — слишком высокое напряжение для дневных ходовых огней, так что выйти из строя по этой причине они могут довольно быстро (автор видео о самостоятельно ремонте дневных ходовых огней в домашних условиях — Артем Квантов).

Инструкция по ремонту и сборке ходовых огней

Если ДХО на вашем автомобиле перестали работать, это еще не повод их выбрасывать и ставить новые. Всегда можно попытаться произвести ремонт ходовых огней — так вы сможете сэкономить и получить навыки по ремонту оптики. Непосредственно сама процедура ремонта включает в себя несколько этапов — демонтаж и вскрытие, замену вышедших из строя элементов, а также последующую сборку конструкции.

Ремонт ДХО производится следующим образом:

  1. Для начала необходимо произвести демонтаж оптических элементов с машины. В зависимости от конструктивных особенностей авто, а также места монтажа ходовых огней, вам может потребоваться снять бампер. Либо же снятие оптики может быть осуществлено на установленном бампере, смотрите по ситуации. Когда диодные огни будут у вас в руках, нужно осторожно демонтировать стекло с модуля.
    Если слой герметика держит стекло слабо, то демонтировать его будет просто, если же снять без усилий стекло не удается, то воспользуйтесь бытовым феном. Воздействие тепла позволит размягчить герметик. После демонтажа стекла нужно отсоединить плату с корпуса ходовых огней, где установлены диодные элементы.
  2. На следующем этапе вы можете начать ремонт самих диодов. Для начала следует произвести очистку самой схемы и корпуса оптики, удалите весь герметик. Затем вам нужно будет точно определить, какие из диодных элементов перегорели, чтобы знать, какие лампы нужно менять.
    Чтобы точно определить перегоревшую лампочку, воспользуйтесь тремя батарейками типа ААА. В зависимости от конструкции, диодные лампочки могут иметь один или два чипа. После того, как вышедшие из строя элементы будут обнаружены, можно приступить к их ремонту.
  3. Следует учитывать, что диодные лампочки, которые подлежат замене, называются эммитерами, при необходимости их можно купить к любом тематическом магазине или на радиорынке. Для установки дополнительно приобретите термопасту. Произведите снятие перегоревших элементов и впаяйте вместо них новые светодиоды. Поскольку вы работаете с разобранным модулем фонарей, можно произвести шлифовку поверхности самого корпуса, если в этом есть необходимость.
    Эта процедура даст возможность обеспечить более оптимальный контакт лампочка, соответственно, их свечение должно быть более стабильным. После этого ровным слоем необходимо нанести термопасту.
  4. Когда замена светодиодных лампочек будет завершена, можно приступить к установке схемы, на этом этапе зафиксируйте ее как можно прочнее, чтобы не допустить отклеивания в дальнейшем. Для более равномерного распределения термопасты по поверхности подвигайте плату в разные стороны. Если конструкция модулей предусматривает использование болтов, то закрепите схему с их помощью. Далее, на использующийся герметик следует установить стекло модуля и надежно его зафиксировать. Если в конструкции используются болты, то их также надо закрутить.
    Чтобы исключить вероятность попадания внутрь конструкции воды, проследите за тем, чтобы после сборки в конструкции модуля не было щелей и зазоров, любых отверстий. Кроме того, для более безопасной эксплуатации необходимо также загерметизировать и проводку на корпусе.
  5. Когда герметик полностью высохнет, светодиодный модуль можно ставить на место. Подключите провода и надежно зафиксируйте ДХО в месте монтажа. Проверьте работоспособность лампочек.
Читайте также:  Ремонт чиллеров систем кондиционирования

Цена вопроса

Что касается стоимости, то здесь все зависит исключительно от качества покупаемой продукции. Как известно, китайские диодные ходовые огни всегда будут стоить дешевле, но их качество и эффективность в целом более низкая. Тем более, что они не могут похвастаться высоким ресурсом эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ДХО проработали долго, то при покупке не стоит экономить.

Видео «Как правильно перепаять диоды в домашних условиях?»

Более наглядная инструкция по ремонту светодиодных источников света со всеми нюансами приведена на видео ниже (автор ролика — Егор Блинов).

Источник

Communities › Светодиодный Тюнинг › Blog › Ремонт китайских ДХО

Около года назад (описывал в своем блоге) установил ДХО на 5 светодиодов по 1 Вт.
Около трех месяцем назад левый сначала стал подморгивать а потом вовсе перестал светить. На прошлой неделе снял и принес их домой. Отчистил, помыл и разобрал.

Я в шоке… Китайцы не пожалели термопасты, наложили большие горки, но … забыли утопить светодиоды в плату. Вышло так, что светодиоды висят в воздухе, а расстояние до алюминиевых штырей, которые должны отводить тепло 4-5 мм. Кроме того, сами штыри покрыты толстым шаром краски…без слов, как они проработали столько времени?

Плата восстановлению не подлежит — и дорожки погорели, и половина п/п запчастей также.
Решил делать на таких светодиодах -5730

Умные люди отговаривали, советовали лучший вариант. Извините! Я упертый, если решил проверить эти светодиоды, не отступлю))) А если серьезно, хорошие светодиоды нужно было покупать, а этих есть больше сотни, поэтому решил делать на них.
Для платы использовал фольгированный алюминий, цена сравнима с текстолитом (А4 алюминий — 140 грн, текстолит- 108 грн).

С травлением проблем не возникало, заднюю сторону алюминия заклеил изолентой, боковые- закрасил цапон-лаком.

Драйвер на 600 мА, 5 цепочек светодиодов — по 120 мА, как раз нужный ток.

Но, я что то не очень доверяю китайцам и в каждой цепочке сделал контакт под токоограничительный резистор. И не ошибся…
Для начала впаял 0 Ом. Подключил к лабораторному БП, светит все ярко

…но через 15 минут центральные диоды начали подмаргивать и темнеть. Я быстро выключил, так и есть- подгорели.
Несмотря на одну партию, серию светодиоды различаются по характеристикам, — ток ищет самое слабое звено и результат ясен.
Прикинул калькулятором и решил поставить 43 Ом, ток приблизительно 74 мА, тестер показал 57-62 мА, то есть половина номинального. Решил испытать на автомобиле.При таком токе радиатор нагревается, но температура пластины не больше 40-45 градусов.
Вот фотографии сделанные сегодня уже на авто, за час движения — все нормально, радиатор еле теплый, но и на дворе сегодня холодно. Фото делал с разного расстояния фотоаппаратом и телефоном

И для оценки видимости — расстояние 20-30 м

ВЫВОД.
Данное ДХО получилось ярче своего предшественника, фото не могут передать в полной мере… показывал друзьям, сравнивали — ответ был однозначным. И самое главное, можно поставить меньший резистор и пускай светодиоды работают не на 50%, а где то на 80-90%, яркость существенно увеличится.
В целом я доволен переделкой. Всем спасибо за внимание к моему автомобилю и моим экспериментам.

FakeHeader

Comments 78

заказывал для одного проекта светики 3528 красные, самые дешевые и понял, что прогадал… тусклые((((

а 3528 никто даже здесь не упоминал

Вопрос наверное не по теме, но все никак не могу найти. Есть диод на 3 Вольта, и мощность 1 Ватт. Я так понимаю потребляет он 0,333 Ампер, исходя из формулы Ватт/Волт=Ампер. Или где то ошибаюсь?

теоретически — да, но лучше найти параметры тока, на которые рассчитан светодиод (его модель какая?)

Когда брал модель в магазине не посмотрел, а вид такой.

около 350 мА, но лучше наверное подавать меньший ток

ок, возьму в расчет наверное 290мА или 300мА. В свечение особой разницы не замечу, а срок службы думаю продлю.

видел я вчера эти твои диоды…плоские и с 1 кристалом и с 3-мя…я имел ввиду 5050 с 3 кристалами…светят одинаково они…вот пример

нет, свет никогда не будет одинаковым 5050 — это предшественники 5630 и 5730, они в 4-5 раз слабее, там ток макс 60 мА, а в 5730 может доходить до 150
ledcalc.ru/article/kratki…-2835-5630-5730-7020.html
ydoma.info/lampy-svetodiody-smd-spravka.html

тут я думаю смотря какие кристалы…

даже на китайских 0,5 Вт будут светить лучше чем 0,2

не сделал фото готового в корпусе дхо…мне кажеться светодиоды 5050 лучше светят…

не будет, 5050 — 15 лм, 5730 — от 40-50 лм

на люминь тепло само просто так тоже не попадет. потому контакт под теплоотвод зря мелким сделал.
его надо делать максимальным по площади занимая все свободное место.
это значительно снижает тепловое сопротивление.

сразу под светодиодами штырьки с термопастой под основной радиатор

Большинство продающихся на Али светодиодов 5730/5630, особенно те что по 15 коп за штуку(0,5$ за 100шт), не соответствуют заявленным характеристикам. Их предел 70-80 мА, (т.е 0,2Вт). А при бОльшем токе жизнь их будет короткой.
Более-менее проверенные диоды этого размера начинаются со стоимости 50-60 коп(2$ за 100шт.) У таких кристалл существенно больше. Есть еще одна контора, где настоящие LG, Samsung, Cree. Там и цена соответственно — 4,4$ за 100 штук 5630.

Эти из второй категории, консультировался на форуме — пишут 150 мА, реально не более 120 мА. Дорогие не покупал — просто делал из того что было… Я их уже впихнул в подсветку номера, габариты и т.д.Просто когда то планировал один проект и прикупил 2 сотни, но они не подошли

Увы, могу огорчить — по виду кристалла, нижний на ладони у Вас это 5730 из самых дешевых. Тот что выше — это 5630 и его размер кристалла уже как в тех, что из второй категории. Я их уже не первую тысячу перелопатил, научился отличать. Они-то работать будут при нормальном охлаждении, но, скорее всего, через годик начнут дохнуть. Либо ограничить им ток до 80 мА, тогда дольше протянут.

Вы совершенно правы, я только теперь увидел что вставил ошибочно фото 5630, а не 5730(((
А ток я и так ограничил — около 60-65 мА. Может подольше проживут?

Авторская работа 5+, но светят они слабо. Чуть больше расстояние и не видать или фото плохое.

Фото с телефона — плохое, а ток попробую поднять до 80 мА, посмотрю на яркость. Но попозже, что то стало холодновато — зима вернулась, с вечера идет мокрый снег

Не углядел сразу… Выходит токовым драйвером питание реализовано, да и к тому же ещё и резисторы в схеме? Не надо так… На драйвере есть два чип резистора, так вот они как раз задают ток питания с выхода драйвера. Надо один выпаять( 300Ом), а второй(330Ом) оставить. Тогда ток питания на драйвере упадёт. А с платы резисторы лучше убрать. Не дело это. Только нагрев лишний.

Читайте также:  Технология ремонта рессорного подвешивания грузового вагона

Я согласен с вами, но — качество китайких светодиодов подводит — я писал за 15 минут начинает искать слабое звено между паралельными цепочками, даже после перепаивания светодиодов, я для пробы подключил драйвер на 150 мА и ток делится на 5 цепочек — сразу стало видно что две цепочки горят ярче 3-х остальных, очень сильный разброс характеристик, больше такие светодиоды паралельно использовать не буду

Смысл понял. Однако пора пользовать документированные источники света) а эти оставить на поделки

У меня на Ланосе подобные ДХО стояли, но я просто 1Вт на 3Вт поменял, т.к. не чего не горело, просто решил перепаять чтоб 1Вт на максимуме не работали.
А ты основательно подошёл, супер 👍.
P. S. Я тоже термопасты набухал тогда помню, когда собирал и герметиком посадочное место стекла промазал, чтоб всё было ок.

Ах да, я похожие ДХО делал как то. Просто эмиттеры приклеил на штыри.)) в блоге запись была.

я несколько раз перечитал вашу запись)), если не ошибаюсь в двух частях,
но все таки решил попробовать на 5730

Почему бы и нет? Путей много)

Какой ток пойдет через оставшиеся светодиоды, в случае смерти одного?

5-ть цепочек по 60 мА, минус 1 цепочка- ток 75 мА, допустимый 120

Логично, но раз сдохнет один, и на другие бахнет больший ток, то вероятно последующие по экспоненте тоже сдохнут? Ну предположим…

75 будет, это когда одна цепочка сдохнет, а номинал для нее 120. Вероятность что хотя бы одна сдохнет при таких токах очень мала

Для этого я и написал предположим. Мы же не затронули тему температурного режима. А вопросы банальны, редко кто из автопроизводителей ставит в параллель диоды. Обычно стабилизируются ток на всю гирлянду последовательно.

но они при этом, как привило используют 1-3 Вт диоды, а 15 по 0,5 Вт от автомобильной цепи никак не запитать последовательно, разве ставить повышающий преобразователь…
5 цепочек — по 60мА
4 — 75
3 — около 100
ну а 2, это уже не ДХО)))

Да так и делают. И диоды, как правило с защитой стоят. Кстати в вашем корпусе Самсунг делают хорошие деды. На 150мач. С защитой цепочки.

Только русскоязычные меряют диоды ваттами. Почему?

Наверно привычка из школы)))

Думается мне, что благодаря тому что в школах тогда учили наукам, а не нацизма, мы с вами, можем починить и перепаять. Вы молодец.

А почему родную не восстановить. 3нр всяко веселее будут.

50% этой светят ярче родной

Какая температура светодиодов через 5-10 минут?

за час 40-45 гадусов

А чем температуру замеряли, если не секрет?

мультиметром, термопаста и прижимал алюминивую пластину, я спичиально ее предварительно прикрутил для последующего измерения

Термопару лучше всего на время измерений прятать в капельку олова на плате. Так будет точнее. А вообще молодец, есть куда расти) нужно поработать над лужением платы. Тогда паять будет проще. Подготовка — даже не половина пайки, а процентов 90 работы. Чем лучше подготовить, тем лучше результат) Лудить надо сплавом Розе. Он низкотемпературный. Можно в кипящей подкисленной воде, либо в глицерине. Ну и конечно же Флюсы.нужны Флюсы для качественного результата. Поздравляю с почином) пора переходить на осветительные светодиоды 3535

Спасибо! Я боялся перегреть фольгированный алюминий, первый раз с ним работал, боялся что бы не отслаивался. Потом все поправил, надеюсь скоро исправлюсь))) практически все комплектующие с Китая уже пришли, соберу скоро паяльную станцию

Люмедрий хорошо паять на утюге.
Брал утюг 400 ватт и выставлял температуру 120-130 градусов.
Паять, лудить будет легче.

и в идеале к нему еще использовать паяльную пасту

да, её самую.
такой паял ESN62PB36AG.
тогда надо температуру на утюге повышать-свыше 180 градусов.

Спасибо! Я боялся перегреть фольгированный алюминий, первый раз с ним работал, боялся что бы не отслаивался. Потом все поправил, надеюсь скоро исправлюсь))) практически все комплектующие с Китая уже пришли, соберу скоро паяльную станцию

Алюминь штука термостойкая)

Спасибо! Я боялся перегреть фольгированный алюминий, первый раз с ним работал, боялся что бы не отслаивался. Потом все поправил, надеюсь скоро исправлюсь))) практически все комплектующие с Китая уже пришли, соберу скоро паяльную станцию

подскажи пожалуйста ссылочку на фольгированый алюминий ?

Я брал у нас на Украине ЧП «Ворон»
voron.ua/catalog/022555

Тоже использовал такие диоды для дхо, светят просто отлично

тысячу раз уже сказано, не вешайте несколько параллельных цепей светодиодов на источник тока — бесполезно

Для расширения кругозора спрошу, чем грозит?

один светодиод поддаст — всем придёт трындец

Для расширения кругозора спрошу, чем грозит?

В блоге у меня почитай. Он прав, нельзя прямо так.

снял эти лишние 4 диода с драйвера?

У вас как всегда вне закона) как хочу так и светит!

почему сразу вне закона, у меня по стандарту — соответсвует ГОСТу и в плане установки, и в распределении и мощности светового потока. Я не делал из чего попало, а использовал корпус готовых, приобретенных в магазине, сертификат и соответствия имеются, другое дело сборка…
при работе на 50% соответствуют минимальной яркости для ДХО (240), а минимальная 200

И где это у нас такие ГОСТы взялись?

а ГОСТи по ДХО прийняли не в нас, а діють стандарти ЄС
можна знайти в інтернеті — мінімальна сила світла 400 кд, максимальна — 800,
наш стандарт офіційно не затверджено

Стандарты ЭС в этом плане к нам никакого отношения не имеют, значит колхоз.

В даному питанні дозвольте з вами не погодитись, я говорив з працівникамирізних служб, і держстандартів, і ДАІ, зараз не скажу точно, потрібно пошукати, але в мене є віддрукован іофіційні документи на всі питання, що мене цікавили, лінзи, ДХО та ін. ось витяг, що стосується ДХО:
В правилах дорожнього руху розділі 31 «Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання» пункти 31.4 та 31.4.3: «Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам: кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу». В оновленій редакції правил є чітке визначення денних ходових вогнів: «зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби».
Міжнародні стандарти ЕЄК ООН № 48-02 та 87-02 визначають місце розташування денних ходових вогнів. Вони мають бути на висоті не менше, ніж 25 см, та не вище 1,5 метри над дорогою. Відстань між вогнями має бути мінімум 60 см, від краю автомобіля до світлодіодів – не більше 40 см. Вони мають вмикатися автоматично із запуском двигуна, а вимикатися, коли вмикається ближнє світло фар. Яскраве світло діодів вночі може засліпити зустрічних водіїв.
Те що має бути заключення сервісу про установку — згідний

Я переделывал такие на 3Вт, но штыри были 3мм высотой и я на фрезере спланировал площадку под плату для лучшего теплоотвода.

Источник