Ремонт сцепления тойота ярис робот

Toyota Yaris Серая мышка Яриска › Logbook › Замена сцепления

Друзья, поделитесь опытом!
Возможно в ближайшее время буду менять сцепление на машине.
Прицениваюсь по запчастям.
Нашел комплект сцепления на мой автомобиль марки Toyota 31250-59635 и Blue Print ADT330256.
Кто что ставил? Что лучше?
Буду признателен за Ваш ответ!

Toyota Yaris 2008, engine Gasoline 1.3 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — parts

Comments 18

День добрый! Поменяли сцепление? что в итоге брали? помимо выжимного и сцепления с корзиной что то ещё брали?

Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.

Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.

Благодарю за расширенный ответ!)
А в комплекте 31250-59635 подшипник не входит, да?

Не за что, понимаешь правильно, идет отдельно.
В принципе можно рассмотреть вариант подшипника не в оригинале, но оригинального производителя NSK (лежит в оригинале у 31230-52040) ZA50TKZ3301FR цена 700-800р.

Подшипник 31230-52040 стоит 2239 руб.
Подшипник NSK ZA50TKZ3301FR — 870 руб.

Возьму тогда NSK)

Еще раз спасибо!)

Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.

Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.

на «механике» сцепление отличается от «робота» … или нет?

Отличается всем, начиная с маховика.

у робота в оригинале идет Aisin
у меня на диске сцепления 4 пружины, а у Aisin — 2

Ну да, так и есть, но у нас например маховик с демпферами, а у вас обычный. Конструктивно чутка разные короч.

у робота в оригинале идет Aisin
у меня на диске сцепления 4 пружины, а у Aisin — 2

Из видео понял, что не то сцепление поставили. То есть исполнение сцепления для роботов отличается от механики.

Не не реально, все другое. Просто другой диск.

Выбор из предложенного однозначно за 31250-59635 Цены должны быть в приделах 7500-8500. Не забудь про выжимной подшипник 31230-52040 цены около 2000р.

Blue Print — говнина, если уж смотришь на неоригинал, то гляди сэты (диск+кордина+выжимной) Aisin KT-330 цены около 6500р.

Подскажите, Aisin KT-330 подойдет для МКПП (ярис 1,3 литра 2007 года)? Сижу голову ломаю, либо в разнобой брать Exedy или кит от Aisin.

Источник

Ремонт актуатора сцепления(моторчика сервопривода) замена щеток фотоотчет Toyota Yaris

это и есть контакты самого моторчика.
моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору
а тут видно уже саму щетку
другой ракурс
располовиниваем моторчик. все просто — лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса — магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем «якорь»
на этой фотке видим те же два контакта на «фишку» питания моторчика
вид сбоку
и с другого бока
итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.
в итоге обошел весь авторынок «южный порт» по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. — не получилось. самое «близкое» что влезло — это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил «якорь» обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал «якоря». так как съемник 2-лапый, не совпадают «центры». но решение пришло быстро — что-то подложить. подкладываю монету — перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали-просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх.выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник
подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания.
вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость — как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых:
вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.)
ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там «катаются», мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же «любят» скутеристы — у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.
ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку
(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.
для сравнения: оригинальная деталь «актуатор сцепления» toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились.

Читайте также:  Ресурсы для ремонта квартир

Добрый день. Думаю может дойдет до вас это сообщение.

Toyota yaris 2006 год, выбивало передачу на нейтралку поймать передачу можно было уже потом не скоро, нужно было ждать чтоб машина остыла, либо она как-то включала по своей воле.

Была замена сцепления, корзины, выжимного. На актуаторе поменял щетки специалист + настроили машинку под новое сцепление и все там выставили как надо.

Так же скидывает на нейтрал. ((( В Тoyota центр приехал рассказал, сказал что актуатор в норме, все равно грешат на актуатор. Что делать не знаю. (((

большое спасибо за изложенную выше инструкцию, хотелось бы узнать вот что:»обязательна ли регулировка после замены щёток? может ли эту процедуру заменить инициализация? p.s. боюсь неправильной настройкой усугубить ситуацию. заранее спасибо)

Привет! Шикарный и подробный отчет! У меня на 107 абсолютно аналогичная проблема. Сможешь проделать все тоже самое только с моим актуатором? Естественно за отдельную плату. Как с тобой можно связаться?

Для установки актуатора по месту, весьма удобно его положение отчеркнуть перед снятием. за статью нижайший поклон!

Всем привет!Хочу поделиться своим опытом поломки актуатора на Toyota Yaris 2007года, при пробуксовке загорелась N и не включаются передачи, вызвали мастера, сделали диагностику, компьютер определил поломку актуатора. На Toyota сказали менять актуатор в сборе, стоимость актуатора 400$, решили попробывать починить, нашли мастера, который согласился поменять обмотку, полностью всю (так как причина поломки была в сгоревшей обмотке), мастер поменял обмотку, два подшипника, сегодня поставили отремонтированный актуатор, сделали диагностику и о чудо машина поехала. Итого, весь ремонт с диагностикой составил 60$.

Спасибо за статью! Могу только добавить один момент по установке актуатора обратно на машину (в моем случае Королла 2007 г.в.) — перед прикручиванием моторчика с помощью отвертки установить шток в крайнее положение (в моем случае в максимально выдвинут, в случае Пежо, видимо, наоборот, крутим до упора). Ставим на место, уважаемый Гоголь писал о зазоре в 0,5-1 мм между штоком и вилкой, но я просто плотно придвинул и после затяжки болтов (17 Нм в мануале вычитал) примерно этот зазор и образовался (т.е. прежнее положение актуатора не ловил). Делаем инициализацию сцепления и едем. в моем случае не сразу («ушли» холостые, респект Гоголю за методику восстановления).

Причина снятия моторчика была в случаях запоздалого включения сцепления на задней передаче, т.е. R моргает, писк есть, но машина не двигается примерно секунды 3-4, ошибки отсутствуют. Обошлось простой чисткой моторчика, щетки в норме, подшипники, правда совсем немного люфтят, но менять не стал — было важно собрать все обратно

Ну и моей ошибкой была попытка разобрать актуатор при выдвинутом штоке — не делайте этого — снимите моторчик и отверткой «закрутите» актуатор в положение минимально выдвинутого штока. Описание этого момента я нигде не нашел, поэтому когда перекосило крышку актуатора и еще выскочила пружина несколько минут выплескивал запас матершины.

Источник

Проблемы со сцеплением Toyota Yaris

W-DD: Позвонил в «Мир Toyota» на что мастер сказал, что работ максимум тысяч на 25 с зап. частями, если «всё накрылось». Что могло произойти с автомобилем и стоит ли обращаться в этот центр по ремонту автомобиля? Спасибо заранее.

Похоже на износ сцепления. При полной выработке инициализация сцепления дает такой результат. Замена в сборе на оригинал в тойота сервисах примерно так и стоит, почитайте тему выше. Ели бы все накрылось, стоило бы дороже — замена всей роботизированной коробки по моим данным около 100 т.р. Если сервис официальный — то стоит, во всяком случае познакомьтесь с отзывами о нем.

Читайте также:  Ремонт телевизора samsung своими руками нет изображения

Похоже на износ сцепления. При полной выработке инициализация сцепления дает такой результат. Замена в сборе на оригинал в тойота сервисах примерно так и стоит, почитайте тему выше. Ели бы все накрылось, стоило бы дороже — замена всей роботизированной коробки по моим данным около 100 т.р. Если сервис официальный — то стоит, во всяком случае познакомьтесь с отзывами о нем.

Да не не официальный 🙂 стоит гараж в нём и ремонтируют — частники. Сегодня «отъэвакуаторил» свой чудо-аппарат — завтра буду с ними разговаривать, как и что там. Да вроде он

25 просил и за замену актуатора, и сцепления в сборе?:)

W-DD: стоит гараж в нём и ремонтируют — частники

Я бы не доверил, тем более вы их не знаете. 25 для частников — много, к тому же актуатор скорее всего менять не надо. Я бы сперва прошел диагностику у официалов, а затем думал — продолжить ремонт у них или искать чего подешевле, зная точно, что нужно менять.

Кароче замена сцепления + замена моторчика ауктатора + работа + все зап части = 26600р. В пятницу обещали, что я полечу дальше бороздить просторы вселенной.

to W-DD: Здравствуйте.

Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму .

Проблемы робота и ММТ обсуждаются здесь .

Здарово народ. г. Норильск Красноярский Край, погода за окном -32. Владелец Тойоты Ярис конец 2008 года, пробег 55 тыс. Коробка Робот . И у меня такая же проблема:

1) При движении коробка с 1 на 2 передачу начинает дёргаться. Вопрос : При переключении на механнику. При трогании с 1 передачи на 2 машина НЕ дёргается, едет как надо. Может ли это быть дело в заслонке или всё же именно робот тупит ? . У нас в городе посоветовали сначало узнать точно, чтобы не лесть туда зря .

2) При езде примерно км 60 . Начинаю обгон автомобиля, . Нажимаю газ, в этот момент двигатель начинает орать, обороты поднимаются, затем падают а потом только машина начинает набирать скорость со странным, громким звуком из двигателя . Что это такое ? . Раньше такого не было .

3) Какие свечи нужным для Яриса ?

4) Какие колодки нужны для Яриса ?

И еще . Из-за малой образовонности наших Автомеханников. Объясните хотябы мне что такое Инициализация ?.

Источник

Ремонт сцепления тойота ярис робот

Отчет о замене щеток сервопривода сцепления робота 2-tronic Yaris/Aygo

Описывал все для peugeot 107/citroen c1 (у меня пыжик). но все применимо один-в-один для YARIS/AYGO и прочих с коробкой 2-tronic

ибо все одинаковое, включая моторы и партномера запчастей на мотор и коробку. втексте упоминается LeXIA, для toyota вместо lexia читаем techstream =)

Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в «нейтраль» и дальше ехать категорически отказалась.

попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП , после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации «робот» не щелкал исполнительными механизмами.

машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA — дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких «откликов» типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы — сопротивление бесконечно. Подаю 12в — ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой.

прижал — и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления.
— снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет)
— снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг.
— вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе.

тупо откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он

это и есть контакты самого моторчика.

моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.

Читайте также:  Руководство по ремонту двигателя vortex

вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору

а тут видно уже саму щетку

другой ракурс

располовиниваем моторчик. все просто — лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса — магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем «якорь»
на этой фотке видим те же два контакта на «фишку» питания моторчика

вид сбоку

и с другого бока

итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник.

я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки.

нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.

в итоге обошел весь авторынок «южный порт» по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. — не получилось. самое «близкое» что влезло — это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе)
выглядят так:

приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил «якорь» обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал «якоря». так как съемник 2-лапый, не совпадают «центры». но решение пришло быстро — что-то подложить. подкладываю монету — перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали — просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так:

на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник


подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания.

вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость — как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых:

вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
[img] https://gcat.users.photofile.ru/photo. /105845083.jpg [/img]

и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.)

ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там «катаются»,

мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же «любят» скутеристы — у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.

ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку

(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал.

одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ.

затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.

для сравнения: оригинальная деталь «актуатор сцепления» toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве,

заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва
а у моторчика всего-то щетки износились.

что бы поставить нормально на автомобиль — надо привести сервопривод в состояние демонтажа. иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки , выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения — левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше)
делаем Инициализацию скрепкой , радуемся. или не радуемся.

у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу — начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию — опять N загорается, но при попытке включить передачу — моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) — то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе — передача включается. перевожу в R — задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель — и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать!

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector