Меню

Ремонт предохранителя мр 512



Ремонт предохранителя на МР-512

Здравствуйте, уважаемые форумчане.Месяц назад купил сей девайс. Пострелял, решил поставить пружину помощней. Сегодня купил, поставил(ГХ). Форум читаю давно.Задник растачивать не пришлось-там уже все расточено.Собрал.Перестал работать предохранитель. перебрал снова.Думал, может накосячил где.Собрал еще раз- то же самое. При нажатии на СК сразу после перелома происходит выстрел 😞 Никакой блокировки. Подскажите, в чем может быть проблема и как её устранить?

А как чувствует себя зацеп шептало-поршень что нибудь делал с ним?

Вот еще что подумалось, может быть межвитковое расстояние на сжатой пружине на пределе.

Собери без пружины, взводи и смотри почему предохранитель не хочет работать (смотреть без ложа).

SHISHEL
А как чувствует себя зацеп шептало-поршень что нибудь делал с ним?

Вообще много читал про АП мурок. Разобрал свою- там даже особо апить ничего не нужно было) Задник уже расточен, так что новая пружина встала идеально.Да и не намного длинней она стандартной.Зацеп шептало-поршень был тоже с правильными углами, только вот покрытие было слишком грубым.Поэтому и полирнул.

Вирус
Собери без пружины, взводи и смотри почему предохранитель не хочет работать (смотреть без ложа).

Сними ложе и посмотри как работает предохранитель (просто разберись в механике процесса), там ни чего сложного но всё очень не надёжно, подогни длинную тягу в ту или иную сторону (в верх или низ) для более-менее надёжного зацепления тяги за шпинёк на толкателе, а лучше избався от него вообще — он блокирует только СК, и при нажатии на него при включёном предохранителе, СК остаётся в нажатом положении (почти всегда), а при последующем снятии не редко сразу происходит выстрел без нажатия на СК.
Предохранитель должен быть в голове!

В том то и дело, что не получается разобраться.Если б разобрался- сюда бы не писал.Поэтому и прошу помощи.А насчет предохранителя в голове-имеется. Но оружие, есть оружие.Не важно пневматическое или огнестрел.Ситуации бывают разные. Я уже читал холивары тут на тему нужен предохранитель или нет.Мне он нужен.И нужен рабочий.До переделки он работал безотказно.

Deni-kin
он блокирует только СК, и при нажатии на него при включёном предохранителе, СК остаётся в нажатом положении (почти всегда), а при последующем снятии не редко сразу происходит выстрел без нажатия на СК

Народ, если кто может, пришлите плз фото, как должен правильно стоять предлохранитель на данном девайсе

Паспорт на мурку
http://guns-nn.ru/manuals/manual_mp512.pdf
По картинкам можно понять как детали должны стоять.

Всем спасибо за советы) Сейчас еще раз перебрал мурку.Понял, что проблема была в том,что рычаг блокировки был немного отогнут.Поэтому и не работал предохранитель.Отогнул, пострелял.Пару раз предохранитель включился обратно. Ушёл гнуть дальше

Источник

Предохранитель МП-512

Сделал «полено» для свой винтовки, перестал работать предохранитель:
стрелять можно не нажимая его, грешу на пазы для механизма, со старой пластиковой ложей работает как должен, подскажите в чем может быть ошибка.

У меня примерно тоже самое было только я немог с него снять. В общем тебе надо просто будет чуть углубить и в левую сторону расширить бороздку приклада в районе касания речага предохранителя с той штуковиной что поршень толкает при взводе.

2АВМ
дык сам же всё написал 😛
зачем спрашивать? 😊
а предохранитель можно и убрать 😛 удобней даже.

Убрал я его нафик при первом апе..С ним мягкого спуска недобъешься, ибо еще один узел трения.

2 JoHnn
Расскажи, как убрал предохранитель. Ато я маюсь, во что пружина шептала упирается у тебя?

убрал тупо откусив ту часть с загибом в который поидее должен упираться спусковой крючек если стоит на предохранителе..и пружина упирается туда же куда и упиралась 😊ты разбери и поймешь механизм 😊Заодно ушки с красной точкой тоже выкусил нафик 😊ну и разумеется все это зашкурил,уменьшил ход,и отрезал пару витков пружины возвратной.теперь спуск срабатывает от малейшего прикосновения.но держит надежно.самострелов не было за год ниразу..ну да это кому кк нравится..

Спасибо за ответ. Сам тоже думал отогнуть заднюю часть предохранителя. В общем будем резать.

В своё время делал «П» образную пластину из латуни, которая и держала пружину.

дык я и начал ее гнуть 😊 а она отломилась сама 😊

Цитата двухлетней давности (сам себя, конечно)
Для меня проблемы «устранения» предохранителя на мурке (МР-512) возникла из-за того, что перевожу винтовку в разобранном виде: отсоединяю ствол. Когда собираешь винтовку, рычаг взведения упирался в предохранитель и приходилось либо откручивать все винты, отсоединять приклад, ставить на место ствол и собирать винтовку, либо долго и муторно пытаться вставить рычаг взведения без разборки винтовки. В общем, долго и не эстетично, с этим можно было мериться, пока я «юзал» пластиковый приклад, но вот сделал качественный деревянный и мне стало жалко отверстия под винты (хоть я и металлизировал их) в прикладе.
Отгибать рычаг, мне показалось не серьезным, и я решил полностью снять предохранитель. Вот тут есть одна маленькая «засада». Планка предохранителя держит пружину, которая поджимает шептало. Недолго подумав, из латуни выгнул вот такую прибамбасину (рис.1). На рисунке красным цветом обозначены места, где эта самодельная деталь должна наиболее плотно прилегать к углам, чтобы удерживать пружину. Выступ для удержания пружины делал строительным дюбелем, слегка тюкнув по нему молоточком, чтобы не проделать дырки в латуни.
Способ установки, показан на рис.2. Размеры не даю, потому что когда сам всё замерил и вырезал/подогнул всё равно пришлось доводить.
Всё! Желаю удачи!

Да не стоит убирать предохранитель. Заводские инженерА — дураки не зря его придумали.

SHURUP
Да не стоит убирать предохранитель. Заводские инженерА — дураки не зря его придумали.

Они не ПРИДУМАЛИ, а сделали так, что бы соответствовало ГОСТу и Законодательству!

ИМХО, на ППП винтовке ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть предохранитель, не позволяющий выстрелить, пока ствол/рычаг взведения не заперт. Дополнительные предохранители — автоматические или неавтоматические — по желанию.
Автоматический предохранитель на ППП винтовке, ИМХО, полезен (но не обязателен), неавтоматический (как на Гамах) — почти бесполезен.

В общем, не стоит убирать предохранитель на 512-й. Тем более, исправить его — минутное дело.

Автоматический предохранитель на 512 противопоказан в том виде, в каком он там имеется, пока не убрал бывало такое, что беру другой ствол и начинаю по мурковской привычке снимать с предохранителя. Один раз был произведен таким макаром выстрел дома, спасло то, что ствол был направлен в сторону пулеуловителя.
ИМХО расхолаживает капитально.

Иметь или не иметь предохранитель на Мурке — дело хозяйское. Лично я считаю неправильным отключение/снятие предохранителя.

Был бы там неавтоматический для ходовой.Типа поставил и пошел смело и снял когда надо..А этот не нужен ИМХО ,тем более он щелкает когда с него снимаешь..

Все проще. На моей Мурке предохранитель с завода заедал, цеплял за спусковой крючек (из-за чего ни о какой комфортной стрельбе не было и речи). Сначала подточил загиб так, чтобы не мешал, а когда задолбало перед каждым выстрелом его выключать, поставил вместо мурковского рычаг предохранителя от ИЖ-38. Т.е. пока не заперт ствол, выстрелить не возможно. Более дурацкой конструкции предохранителя, чем на МР-512 я не встречал!

На старых воздушках не было их — и ничего ! Очень неудобно !

А где бы надыбать предохранитель от иж-38. Может хоть скажете/покажете, как он выглядит.

Да такой же по сути рычаг, как на МУрке, только без кнопки, и такой формы, что сам выключается, когда закрываешь ствол. Практически, из МУрковского можно такой сделать, убрав все лишнее. Один минус — не снять винтовку с боевого взвода без выстрела.

Источник

МР-512 ап Gnoma — не работает предохранитель.

Добрый день уважаемые пневмострелки!)
В общем долго я стрелял из неапнутой мурки — а вороны пошли крепкие и пулеустойчивые. Ну и решил апнуть. Сам н спец — хотя разобрать смазать могу. Ну так вот, позвонил Гному — Виталию, он пушку апнул по обычному сценарию (3500 с обычной пружиной). Есть пара вопросов теперь:
1. Спуск стал срабатывать чуть — не от прикосновения, а потом довольно длинный ход. Так и надо или что-то неправильно?
2. Напрочь накрылся предохранитель. При очередной пробе «силы») на доске после заряжания коснулся спуска и получил дырку в ковре (хорошо не в ноге или компе). Выяснилось, что если стандартная МРка встает на предохранитель почти при полностью сложенном стволе, то апнутая встает на него при малейшем сгибании ствола. То есть, открыл ствол — дырку только стало видно, а предохранитель уже взведен. При спуске предохранитель не работает никак, зато после выстрела его можно выключить. Виталий по телефону сказал что фигулька, которая за него отвечает погнулась — я посмотрел — она в порядке, тем более не предохранитель пушка ставится даже раньше чем надо. Исправить проблему Виталий говорит сможет не раньше следующей недели, а мне в отпуск в выходные ехать. Есть еще неапнутая МРка — но не хочется перепристреливать прицел, да и пострелять нормально интересно, иначе нафига я бегал торопился с апом и денег отдал?) Вот вопрос — кто знает, в чем проблема может быть? Самому реально что-то сделать или лучше вообще не лезть? Сам я не столяр не плотник как говорится, но если что-то простое надо подогнуть — думаю справлюсь.

Да, мой недосмотр. Но на то и сузествует гар. обслуживание. Пластина иногда гнется вверх-вниз относительно шарнира. Не пришло в голову пытаться нажимать на спуск не снимая предохранителя. Устраняется за 15мин неспеша. На работе непосредственно спускового механизма не отражается, просто временно стоит быть внимательнее.

Читайте также:  Руководство ремонту эксплуатации уаз 452

O_o ты же вроде в армию укатил.

Ок, сам не буду) Да стремно как-то. Народ часто пострелять просит, а с таким спуском и без предохранителя гора одноглазых трупов будет))) Они и так то куда не надо через раз попадают. Да там походу не пластина. У меня раньше гнулась пластина, при этом на предохранитель пушка просто не встает, и видно что хреновина эта гнутая. А тут предохранитель включается при малейшем открытии ствола, а эффекта от его работы нет. Непонятная фигня какая-то. Ладно буду ждать тогда окончания отпуска. А вообще если кто из новичков залезет в эту тему мой совет: если сами не умеете — не пытайтесь сделать из МР конфетку! Походу даже спецам это не всегда удается. Проще взять Диану 21-31-34 и т.д., поменять пружину и не париться! У Гнома это стоит 1 т.р. например. Вот сейчас около 8 т.р. выкинуты в помойку (пушка, отбор лучшего экземпляра, ап, запчпасти разные, прицел фиг с ним — разве что кронштейн сменить под другую пушку). (Кстати из магазина она не взводилась — не фиксировалась во взведенном состоянии — болт ложи снизу слишком длинный был или дырка слишком глубокая)

Да кстати — «дури» явно прибавилось, доски насквозь не пробивает, но раза в полтора как минимум мощнее стало. Будем надеяться теперь не как из миномета придется стрелять)

Кому интересно — все жду ремонта. Надеюсь дождусь)

Ну так привозите, я уже 2 недели по 12ч работаю, куда то выбраться крайне проблематично..

Дык та же фигня. Ладно, народ кому-нибудь нужна МР-512, апнутая самим Гномом? За 5 тыщ отдам.

Или такой вариант: есть мастер, который возьмется исправить недоработку, указанную в теме? Проблема в том, что отвезти пушку лично могу только в районе СЗАО. Если дальше — необходимо, чтобы пушку забрали и привезли обратно. Естественно транспортировка за мой счет. Если есть желающие — пишите здесь или в личку, буду очень рад наконец-то пострелять из апнутой игрушки.

Посмотреть бы на фото в чём дело, если чё,готов исправить. Не могу представить, как выгнулась пластина. Вообще, я предохранитель обычно убираю 😊

Стремно его убирать. Тем более привык, что он есть и что мпуск жесткий, а тут прикоснулся — и бах) Фото попробую сделать завтра. Но я думаю проблема не в пластине, с этим-то я сталкивался, симптомы явно не те.

🙂 устраню точно, кому бы не была перепродана винтовка. Единственное условие, что бы кроме меня никто не лазил. Мне работы на 15мин, так что думайте, привозите, свою гарантию на работу, как обычно дам.

gnom
Единственное условие, что бы кроме меня никто не лазил.

Стремно его убирать. Тем более привык, что он есть и что мпуск жесткий, а тут прикоснулся — и бах)

Да тут претензий нет в принципе. Просто непривычно. И тема создавалась с целью получения информации от знающих, мнений может быть куда больше одного, и пока не спросишь — не узнаешь. Я по многим темам (не пневматика) узнавал много нового, спрашивая на форумах, а не у одного человека. Он то не отнекивается, но никак не получается встретиться и передать винт. Он работает много и подъехать забрать как в тот раз, когда на апгрейд забирал, не может. Я тоже работаю по много часов и выкроить время не получается. А косяк-то не мой если подумать) Но это к теме в общем-то не относится. Просто надоело уже — лежит без прицела винт, и ни туда ни сюда.

У меня самого постоянно траблы со свободным временем. За последние месяца три удалось пострелять только один раз. Надеюсь проблема у Вас в ближайшее время разрешится и винтовка будет приносить много радости. и фрагов. 😊

Спасибо, я тоже надеюсь. Щас вот только до дома дополз с тренировки, спать 6 часов осталось. Тут даже позвонить Гному-Виталию некогда. Ладно разберемся. Мы с ним так и расходимся — то я не могу, то он) А вообще нафиг эти мурки, надо простенькую Диану взять или Норику что-ли.

А вообще нафиг эти мурки, надо простенькую Диану взять или Норику что-ли.

Ну в определенном смысле первая, кроме МРок никогда ничего не было. А МР уже давно. начиная с МР-512 в дереве, лет пять которой, если не больше. Потом 512 в пластике была. Сейчас две МР 512-14. Аппарат-то достойный, но жесткий и слабый)А с апом вот не заладилось.

Источник

Ремонт предохранителя мр 512

Почти все по МР512
МР-512 апгрейд

…Если вы все правильно сделали , то перед вами будет отличная винтовка для развлекательной стрельбы.

После проведения описанной работы, МР512, несомненно, получает гораздо более высокие потребительские качества. Лишается своих детских болезней, таких как вибрации и дребезг, плохой спуск. При меньшей стоимости она в состоянии конкурировать в развлекательных дисциплинах с винтовками Hatsan, Crosman, Stoeger и другими винтовками среднего ценового уровня.
Но, удачная доработка, это в первую очередь, лучшее соотношение затраченных усилий к полученному результату.

Помните, что 90% результата достигается за 10% усилий.
Пытаясь получить еще чуть-чуть вы рискуете затратить неоправданные силы и средства.

Современная стратегия доработки мурки в первую очередь предполагает умеренность.
15-16Дж, мягкий, но длинный и плавный, а главное безопасный спуск. Легкое взведение и приятное использование. При всем этом желательно соблюсти заводской внешний вид, затратить как можно меньше времени и потратить на это по возможности меньше денег.

Стоит отдавать отчет, что на выходе будет доработанная, но мурка. Не нужно ожидать космических кораблей и мегабластеров.
Зачем в мурке нужны 20Дж? Для этого покупается, за сравнимые деньги, Hatsan Striker. Пытаться получить из мурки минимальную кучность? Начинать надо с ложа. А лучше пойти в магазин и купить GAMO CFX, получится дешевле и главное гарантированно.
Одним словом умеренность, осторожность и четкое понимание места мурки в пневмо-мире. Все это и есть залог успеха..

Винтовку можно купить в двух вариантах сертификации, «до 7,5Дж» и «до 3Дж». Последнее маркируется индексом МР-512С.
С точки зрения железа винтовки одинаковые, однако сертификация до 3Дж позволяет расширить сеть сбыта и продавать продукцию любой организации, без специального разрешения на продажу оружия и без подготовки специальных условий хранения.
Для владельца же, обладание «хозбытом» так же несколько упрощает некоторые мелочи жизни, но в тоже время не освобождает от ответственного отношения к оружию.

В 2019г Ижевский завод провел долгожданный рестайлинг и порадовал любителей новыми ложами.
Ссылка на отдельное, более подробное рассмотрение тут
Мое мнение, начиная с 2020г варианты в старых ложах больше неактуальны. Рассматривать их к покупке можно только в результате возникновения внезапной симпатии.
Ниже приведу несколько фотографий обновленных версий для ознакомления и заполнения пространства.
Картинки кликабельны. Больше информации по ссылке выше.

Что же мы купили?

Пневматическая винтовка МР512 представляет собой дальнейшее развитие классических переломок Ижевского Механического завода. Если говорить просто, то Мурка, это растянутый по ходу поршня ИЖ38С.
Выпускаются как в вариантах для безлицензионной продажи (дульная энергия не более 7,5 Дж и не более 3Дж), так и в варианте охотничьей пневматической винтовки калибров 4,5 и 5,5 мм (модель МР-512М).
Хочу обратить внимание, что настоящая МР512М, продается ТОЛЬКО по лицензии и имеет клеймо М на ствольной коробке. Вот пример настоящей МР512М.
Часто в магазинах предлагают купить якобы МР512М без лицензии за бОльшие деньги. От такой покупки лучше воздержаться, т.к. вам предлагают товар сомнительного качества, а точнее переделанная самими продавцами обычная МР512, причем переделанная как правило грубо и не до конца.

МР512 представляет собой классическую пружинно-поршневую винтовку с взведением боевой пружины поворачивающимся в вертикальной плоскости стволом.
Сам ствол унифицирован с остальными моделями развлекательных Ижевских винтовок. На конце ствола нарезана резьба 12*1 под пластиковый намушник.
Изготавливается методом холодной ковки. Длина ствола 45см, наружный диаметр 13мм, имеет 6 нарезов с полями полукруглой формы, реже трапециевидных.
Тип нарезов на кучность не влияет и является следствием применения соответствующей оправки, а не удешевлением производства, как некоторые считают.
В данный момент, на 2020г, уже несколько лет стволы производятся только с полукруглыми нарезами и все с чоком. Так задумано изначально, резать ничего не надо!

В прочем, все разговоры о стволах на МР512, не более, чем дань старой традиции, своего рода олдфажный фетишизм, наследие форумов начала-середины 00-х годов.
В реальности, ствол это последнее, что влияет на точность мурки. Не ствол ограничивает винтовку, а наоборот, все конструкция в сборе ограничивает возможности ствола.

Компрессор.
Именно в нем заключается главное отличие МР512 от ИЖ38.
Внутренний диаметр остался неизменным под стандартную Ижевскую манжету 25мм.
Имеется одна важная особенность. Компрессор любой переломки, это труба и вваренная заглушка.
Но только не у мурки..
У нас свой путь(С), аналогвнет и все такое..
Компрессор мурки это одна, цельная деталь полученная методом ковки на оправке.
И все бы ничего, но вот уже на протяжении более 20 лет технологи так и не смогли обеспечить нормальный, строго перпендикулярный переход от стенки к дну. В конце хода поршня имеется сужение, а на переходе фаска-скругление. В результате этой серьезной, серийной производственной оплошности манжеты слеживаются и теряют компрессию.
Двадцать с хвостиком лет, а воз и ныне там.
Спасибо производителям кастомных манжет, которые решают проблемы вместо завода.
В прочем об этом мы еще поговорим далее.

Ход поршня увеличен по сравнению с ИЖ38С до 82мм, простым увеличением габаритов компресора.
Поршень с боковым зацепом. Спусковой механизм объединен в колодке СМ, которая является заглушкой цилиндра сзади.
Спусковой механизм имеет автоматический предохранитель который включается при установке винтовки на боевой взвод, кнопка автоматического предохранителя находится перед спусковым крючком.
Спусковой механизм предельно простой и состоит из шептала, спускового крючка и предохранительной пластины.
Спуск довольно длинный и тяжелый. Без доработки усилие спуска переваливает за отметку 2кг!

Читайте также:  Как покрыть паркет при ремонте

Прицельные приспособления позволяют вносить корректировки и пристреливаться без наличия специальных инструментов.
Целик имеет микрометрические винты регулировки по горизонтали и вертикали.
На цилиндре приварен ласточкин хвост для установки оптического прицела. Некоторые версии имеют ластохвост фрезерованный непосредственно на трубе компрессора.
Мушка пеньковая в пластиковом намушнике.

Ложе крепится в трех точках. Два винта за передний П образный кронштейн, третий снизу в задний П образный кронштейн(для старых вариантов лож).
Новые ложи крепятся двумя винтами снизу.

Порядок сборки-разборки можно посмотреть на видео ниже

А вот тут коротенький отстрел через хронограф.

МР512 по праву может считаться народной винтовкой.

+ Достаточно надёжная, простая конструкция
+ Сносно стреляет для столь дешевой винтовки, кучность нормального экземпляра из коробки около полутора сантиметров на десять метров
+ Конструктор, непочатый край для доработок, относительно легко и результативно апгрейдится
+ Малая цена

— Обилие конструктивных и качественных недоработок
— Нестабильность качества.
— Тугой, длинный спуск.

Схема деталей винтовки МР512.

Особенно нас будут интересовать детали с номерами:

13 — Рычаг взведения
14 — Компрессор
15 — Манжета
16 — Поршень
17 — Пружина боевая
18 — Колодка механизма спускового, она же «Задник»
19 — Шептало
21 — Кнопка предохранителя
24 — Крючок спусковой (он же «СК»)
26 — Пружина крючка спускового

Итак, что же такое апгрейд? Это не только повышение мощности, но и доработка конструкции и устранение недостатков.

На что надо обратить внимание в первую очередь, держа в руках новую винтовку?

Первое и самое важное, что надо доработать в винтовке это взвод.
Неправильный угол зацепа тяги и поршня приводит к тому, что зачастую поршень задирает цилиндр.
Этому же способствует неправильная смазка или использование силиконовых смазок.

В особо запущенных случаях, результат выглядит так.
На первом фото просто недоработанный взвод, плюс газовая пружина.
На втором фото все тоже самое, плюс силиконовая смазка.

Проблема заключается в том, что место контакта тяги взвода и поршня сильно смещено от оси движения поршня, в результате чего образуется момент стремящийся перекосить поршень.
Решение проблемы, задать наклон контактной поверхности для компенсации возникающего момента.
Я наклоняю контактные плоскости на тяге взвода и зубе поршня на 4-5 градусов.
Так же необходимо чуть сместить плоскость отвечающую за взведение шептала, без изменения угла. Это необходимо в виду того, что после обработки контактных поверхностей шептало будет подниматься чуть раньше и может встречаться с зубом поршня. Для компенсации этого эффекта и производится доработка взводящей плоскости.

Добавлено в начале 2014г
С конца 13г начали делать новый поршень, он уже имеет наклон зуба 3гр на сторону.
Сделал такой же наклон на тяге, в принципе хватает.
Ситуативно, на новых мурках можно перетачивать только тягу взвода.

Многие жалуются на ролик расположенный на тяге взвода. Однако после доработки взвода проблем с ним нет.
Тем не менее, бывает, что ролик заклинивает на оси и не крутится, либо отверстие ролика смещено от оси и тогда он заклинивает уже в процессе работы.
В таком случае ролик требуется заменить пластиковой лыжей. Можно заменить колесико и превентивно, т.к. в любом случае пластиковая лыжа-ползун работает приятнее и мягче.
Деталь можно выточить буквально по месту, напильником из куска капролона.
Я печатаю лыжу на 3D принтере.

Доработка спускового механизма

Дальше можно доработать спусковой механизм.
Есть три основных момента:

1. Надо сделать спуск мягче;
2. Надо сделать спуск короче;
3. При желании можно убрать «провал» после срыва шептала с уступа спускового крючка (СК).

Делаем спуск мягче

Внимание!
Описанные ниже работы, в случае неквалифицированного исполнения, могут привести к бесповоротной порче вашего спускового механизма, к срывам поршня и самострелам!
Если вы не имеете опыта заточных работ, не до конца понимаете работу механизма и не уверены в своих силах на 100%, настоятельно рекомендую пропустить этот пункт.

Чтобы сделать спуск мягче, надо:

1. Изменять угол зацепления шептала с поршнем;
2. изменить угол уступа спускового крючка
3. Отшлифовать и отполировать соприкасающиеся поверхности шептала и поршня;
4. Отшлифовать и отполировать соприкасающиеся поверхности шептала и СК;
5. Убедиться в отсутствии заусенцев на оси шептала, а если они есть – убрать их.

Сначала правится зацепление поршень-шептало
В заводском варианте на шептало от поршня передается значительный крутящий момент, немалая часть которого из-за простоты конструкции передается на СК.
Надо править, проводим перпендикуляр на шептало и от него еще 2-3гр на сторону. Получается вот так(справа)

Есть и еще некоторые загвоздки.
Уступ на спусковом крючке с завода тоже имеет неправильный угол, радиус от оси вращения до конца уступа больше радиуса от оси до основания. В результате при нажатии на ск, мы воздействуем на шептало в сторону увеличения зацепа с поршнем против усилия боевой пружины.
В идеале, радиус от оси до любой точки уступа должен быть равен, но к сожалению технологически очень трудно вывести радиус на уступе. Но правильно выведенная плоскость работает тоже хорошо.
Я перепробовал множество вариантов, но наиболее хорошо получается на значении 110 гр, плюс 5гр от оригинала.

Полку шептала просто надо чуть подравнять.
Соответственно после надфиля идет обработка шкурками на оправке и финальная доводка пастой ГОИ.
В результате данных манипуляций усилие спуска уменьшается с паспортных 2-3,5кг до 500-800гр.

Добавлено в 2020г

К сожалению, завод забрал у любителей возможность доработать угол на спусковом крючке.
Отныне крючки производятся по MIM технологии и конструкция детали не позволяет внести изменения..

Делаем спуск короче

Чтобы сделать спуск короче, есть два простых метода:

1) Поставить поперечный винт/штифт, который ограничит движение СК вперед при взводе. Тогда уменьшится длина зацепления уступа СК с шепталом. Метод описан здесь.

2) Уменьшить длину уступа на СК. Этот метод плох тем, что он необратим. Сам метод описан здесь .

И еще – никто не мешает воспользоваться комбинацией этих методов. Установите штифт. Если спуск все еще недостаточно короток – уменьшите уступ. Уменьшили уступ чересчур сильно? Подпилите штифт! Перестарались? Спуск опять слишком длинный? Выточите новый штифт!
Устраняем «провал»

«Провал» (холостой ход СК после срыва шептала) убирается установкой в пружинку СК кусочка стержня от гелиевой ручки, или какого-то другого цилиндрического прутка подходящей длины и диаметра.

Тем не менее, я не рекомендую через чур увлекаться и сильно сокращать ход спуска.
Механизм МР512 не блещет прецизионностью исполнения. Люфты деталей и самой колодки спуска могут привести к тому, что на малых перекрытиях спуск не будет работать надежно. А надежность, это главная характеристика любого спускового механизма.

Не забывайте, что спуск должен быть безопасным.
При отложенном выстреле, в идеале, перекрытие шептала и спускового крючка должно возвращаться в исходное положение.
Если вы все сделали правильно, то при отпускании крючка он вернется на свое первоначальное место.
Это будет выглядеть так

В 2019 году, я ради академического интереса переделал спусковой механизм МР512 более кардинально.
Проект некоммерческий, при желании любой может взять его за основу собственной конструкции.

Но, настоятельно не рекомендую что то срисовать с монитора в надежде заказать детальки у дяди и получить результат.
Для построения спускового механизма надо обладать хорошим пониманием принципов механики. И точно знать что, зачем и почему так.

Подробнее о работе, по ссылке.

Повышение точности стрельбы

Если все сделано правильно и подогнано под особенности стрелка, Мурка вполне может показывать кучность в районе 2-2,5см на 25м.
Иногда бывают и более красивые мишени.

Для большей инерциональности на ствол можно повесить надульник массой 200-250гр., можно и 300, но это на любителя.

При желании можно выточить надульник и с возможностью сохранения штатной мушки.

Дальнейший апгрейд: увеличение мощности винтовки.

Комплекс включает в себя:

  • Растачивание задника под установку более мощной пружины(не требуется на винтовках после 2008г.в.)
  • Уменьшение диаметра отверстия перепуска(с заменой уплотнения на винтовках от 2008г.в.)
  • Установку утяжелителя поршня или телескопической направляющей(при сборке на витой пружиной)
  • Установку газовой пружины
  • Переделку казенной части ствола, необязательная, но тем не менее достаточно эффективная процедура(не доступно на винтовках с пластиковой муфтой ствола)


Необходимые детали и материалы

Для начала надо купить и/или изготовить все необходимое. Потребуются:

  • Купите хронограф, именно так, первым делом. Желательно рамочный.
  • Газовая пружина. Осторожно, не покупайте подделки
  • Или пружина для винтовки Gamo Hunter 440 (не нарвитесь на подделку!)
  • В случае сборки на витой пружине, утяжелитель поршня для МР512 (можно заказать у токаря). Рекомендуемая масса 100-120гр для переделанного казенника и 60-80 для не переделанного.
  • Расточить колодку спуска до глубины 31мм(для винтовок до 2008 года выпуска)
  • Втулка в перепуск
  • Манжета от Петрухи

Итак, все что нужно мы купили и изготовили, переходим к самому процессу увеличения дульной энергии.

Расточенный задник. Актуально только для винтовок до 2008 года выпуска!

Растачиваем для установки газовой пружины или пружины от винтовки Gamo Hunter 440.
Растачиваем до общей глубины 31 мм. Резцом или сверлом переточенным на 180гр
Важно, плоское, перпендикулярное дно.

Начиная с конца 08 — начала 09гг, МР512 имеет глубокий задник уже с завода.

Это один из вариантов.

А вот эскиз телескопической направляющей

Добавлено в начале 2014г
В конце 2013г, завод изменил конструкцию поршня, теперь его вес составляет 157гр, это стоит учитывать.

Уменьшение диаметра отверстия перепуска

Втулка вставляется в родную уплотнительную резинку

Начиная с конца 08г. стали появляться новые, зауженные резинки перепуска. Т.к. отверстие в металле получается шире отверстия в резине, то при выстреле резинка течет и пропускное сечение сильно уменьшается. Требуется поставить резинку старого образца с вышеуказанной втулкой.

На момент 2020г зауженные резинки пропали, с завода ставят опять нормальные.

Как уже было сказано выше, абсолютно все МР512 имеют один очень неприятный технологический недостаток.
Сужение компрессора в конце хода поршня и скругление на переходе от стенки к дну.
В результате этой неприятности почти все манжеты, в том числе и оригинальная, попросту слеживаются и перестают держать компрессию.


Тут можно пойти двумя путями.

Заливать заводские манжеты для увеличения их жесткости или просто купить хорошую кастомную манжету от Петрухи.
Она имеет значительную толщину юбки, а сам материал обладает пониженной холоднотекучестью. В результате этого она почти никогда не слеживается и может работать годами, даже в условиях ужасных мурочных компрессоров.
Можно конечно взять родную манжету, вставить в канавку резиновое колечко и сверху залить силиконовым герметиком.
Оба варианта допустимы, но лучше купить отличную, готовую вещь:)

Заливать манжеты в третьем десятилетии 21 века, это как стирать пакетики, а потом сушить их на бельевой веревке.
Это время просто ушло..

Переделка казенной части ствола

На нынешний момент завод не производит винтовок со стальной муфтой ствола. По этой причине данный пункт для современных винтовок не актуален.

Вот такие муфты можно встретить на МР512
Сверху вниз: Стальная муфта, старый пластик(самый редкий 2006-2007г.в.) и новый пластик

Заводская казенная часть ствола имеет плавный и глубокий заход на нарезы и соответственно низкое усилие страгивания пули.
Тем не менее, даже заводской казенный вход позволяет получить энергию 14-16Дж на усилии газовой пружины до 50кг.
Переделка казенника позволяет увеличить усилие страгивания пульки, что позволяет чуть докачать пружину и на накачке 55кг уже можно будет получить энергию в районе 17-18Дж.
В целом процедура совсем не обязательная, скорее приятный бонус для любителей поработать руками. Звучит несколько двусмысленно, но в контексте доработки мурки без этого никак 😀

Переделывается казенник следующим образом.
Для начала надо выточить абстрактную чушку на штатную резьбу ствола. Напомню, резьба 12 шаг 1.
Затем извлечь ригель и вместо него вставить хвостовик сверла 9 мм, но лучше выточить пробойник с запасом по длине.
Не экономьте 30 р, силы и нервы дороже, не используйте для этой цели болты 8ки.
Уперев чушку во что-нибудь потяжелее и покрепче, бьем сверху по сверлу молотком потяжелее, я использую 700-граммовый.

Ножовкой по металлу отрезаем торчащий участок ствола. Рекомендую не экономить и купить биметаллическое полотно.
На фото ниже показан конечный результат, после отпиливания надо будет восстановить отверстие под ось ствола.

В следствии того, что ствол сдвинулся, отверстие под ось частично закрыто стволом. Надо будет аккуратно убрать появившейся сектор.
Рекомендую использовать для этого переточенное на 180гр сверло 6мм. Сверлить лучше в фрезерном станке, но при должной сноровке это можно сделать даже дрелью, в тисках.
Переточенное таким образом сверло достаточно легко контролируется и почти не уводит.

Далее широким, плоским напильником ровняем казенник после отпиливания, иногда прикрепляя ствол и проверяя положение муфты относительно компрессора в закрытом состоянии.

Иногда, еще до работы ствол с муфтой смотрят вверх.
Это бывает по причине заводского брака. Недаром второе имя мурки, ижевская клюшка 🙂
При этом казенный срез на муфте ствола может быть параллелен ответной поверхности на компрессоре, а может и нет.
В обоих случаях придется оставлять припуск, выступание ствола, формировать нужный угол(5гр на сторону), а затем штифтовать ствол в муфте.

После выравнивания делаем казенную фаску.
Не стоит забывать, казенная фаска должна быть соосной каналу ствола, а не казенному срезу, который наклонен на 5гр.
В идеале фаску надо аккуратно расточить резцом по направлению изнутри-наружу. Но можно обойтись и острой зенковкой с углом заточки 60 или 90гр, но в таком случае фаску надо делать с небольшим запасом по глубине, еще до формирования угла казенного среза.

В отличии от дульной фаски, кромка которой обязана быть острой, казенную в ряде случаев допустимо чуть зашлифовать шкуркой.

Затем обворачиваем напильник шкуркой 120, а затем 240 и без фанатизма шлифуем поверхность.
Выводить большие зернистости и тем более полировать казенный срез не нужно.

В конце проверяем установку ствола.
Первично можно проверить даже по параллельности рогов и верхней плоскости муфты ствола.

Просто нет.
Не занимайтесь вокзальщиной, не надо в погоне за мнимым блеском еще больше портить и без того косячную вещь.

Многие просят подробно описать, как настраивается ППП. Попробую примерно своими словами все это рассказать.

Итак, для начала разберемся, что влияет на наш результат.

1.Усилие пружины.
Пружина источник энергии и именно пружиной винтовка настраивается. Более сильная пружина в сжатом состоянии имеет бОльшую потенциальную энергию. НО каждая винтовка может эффективно использовать только определенное количество этой энергии, если прибавлять силу пружины дальше, КПД будет падать, скорость перестанет расти, увеличатся динамические нагрузки.

2. Масса поршня
Чем тяжелее поршень, тем выстрел ‘ровнее’. График воздействия давления на пулю более пологий, вследствие большей инерционности и меньшей скорости поршня. Можно получить большую энергию, с меньшими перегрузками, но затянутый выстрел менее точен. Более тяжелый поршень несколько сдвигает максимум по пружине вниз. Более легкий, наоборот вверх.

3. Трение
Тут думаю и так все понятно. В небольших пределах можно использовать при настройке, влияя на усилие пружины. Например, используя смазки разной вязкости или манжеты разного диаметра.
Чуть более тугой манжетой можно компенсировать небольшой избыток пружины.

4. МО (мертвый объем)
Не сжимаемый объем, снижающий пиковое давление. Чем меньше, тем лучше. Это канавки и углубления на передней поверхности манжеты, перепуск и пространство между ним и пулей, стоящей ‘на старте’.

5. УС (усилие страгивания)
Усилие страгивания пули ‘со старта’. Чем выше УС, тем тяжелее нужен поршень и сильнее пружина. Если УС недостаточно, пуля страгивается на меньшем давлении, меньше эффективно используемая энергии пружины.
Тем не менее, КПД, т.е. отношение полученной энергии к затраченной на взведение, будет максимально на относительно низком усилии страгивания и мягких пульках.

6. Диаметр перепуска
Перепуск это МО и дроссель одновременно. Поэтому — компромисс. Оптимальный диаметр перепуска для большинства ППП 3+-0,2 мм

В большинстве случаев настройку можно производить двумя параметрами. Усилием пружины и массой поршня. Для начала надо определится сильная или слабая пружина стоит в винтовке. Для этого надо сделать несколько выстрелов через хронограф, записать среднее значение. Конусом расширить юбку пульки и выстрелить через хронограф. Возможно 2 варианта развития событий. Скорость либо будет ниже, либо выше. Если скорость выше пружина слишком сильная, следует отрезать виток и попробовать еще раз, резать до тех пор, пока скорости не сблизятся, лучше даже с небольшим запасом, что бы с расширенной юбкой было чуть ниже. Второй вариант — скорость ниже, пружина слабая. Если пружина совсем слабая, то надо заменить пружину на заведомо более сильную и повторить тест. При необходимости, если пружина окажется сильнее чем нужно, отрезать какое то кол-во витков. Если пружина близка к оптимуму, то можно попробовать поджимать пружину регулировочными шайбочками.

Оптимальное усилие пружины подбирается под конкретную массу поршня, чем тяжелее поршень, тем меньше оптимальное усилие пружины и наоборот. Тут еще следует заметить, что с тяжелым поршнем результат все равно будет выше. За счет все такого же более ровного графика винтовка будет эффективнее использовать энергию пружины.

Прицельная планка и прицел

Отдельно стоит упомянуть про ластохвост (жаргонное название прицельной планки с пазом формы «ласточкин хвост»).
Иногда встречается брак сварки и ластохвост вместе с прицелом попросту отрываются. Чаще лопается только одна, передняя точка.
Но не всегда это происходит в следствии брака, оторвавшаяся планка может сигнализировать о неправильной настройке и излишне сильной пружине.

Прицел надо подбирать крепкий, а лучше тот, на который в магазине готовы дать гарантию.
Чудес не бывает и среди всего китайского хлама, который обычно водружают на мурку имеется определенный процент брака, который никак невозможно диагностировать заранее и который никак не зависит от буковок которые китайцы написали на своем изделии.
Умерший прицел, это не означает, что он развалился физически. Но если сегодня вы его пристреляли, а завтра этот процесс можно начинать заново, это оно, прицел поплыл.
Из недорогих прицелов неплохой надежностью обладают вологодские прицелы ВОМЗ, но и с ними бывают сюрпризы.

Если вы все правильно сделали, то перед вами будет отличная винтовка с мощностью 15-18 Дж и кучностью около 2-3 см на 25 метров. Она будет радовать вас как при стрельбе по бумаге, так и при ненавязчивой развлекательной стрельбе. МР512 после работы, это винтовка совсем другого уровня. Лишена своих детских болезней, таких как вибрации, плохой спуск, плохой баланс. Мощная, средний результат 250 м/с пулей 0,5 г, при удачных обстоятельствах до 280 м/с той же пулей. Точная, кучность на уровне более дорогих винтовок, иногда даже превосходя их. При меньшей стоимости она будет успешно конкурировать в развлекательной стрельбе по банкам с винтовками Hatsan, Crosman, Stoeger и другими представителями среднего ценового уровня.

Источник

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.