Меню

Ремонт подвеска заднего колеса



Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Содержание статьи:

  • Диагностика
  • Неисправности и ремонт передней подвески
  • Технология ремонта задней подвески
  • Видео о самостоятельной диагностике подвески

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

  • компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;
  • стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;
  • ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.

Неисправности и ремонт передней подвески

Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

Какие узлы следует проверить в первую очередь:

    Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.

Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

Рулевые наконечники, шаровые, ШРУСы. Для диагностики этих элементов подвески потребуется приподнять автомобиль при помощи домкрата и воспользоваться монтировкой с целью обнаружения люфтов. Если в каком-то узле обнаружен хоть небольшой люфт, этот узел потребуется заменить.

Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

Читайте также:  Пассат б5 ремонт дефлекторов

Иногда выходят из строя рычаги подвески. Неисправность очень редкая, но, тем не менее, встречается у любителей ездить по бордюрам и ямам. Если рычаги повреждены или деформированы, потребуется их замена. Либо придется ездить с нарушенным развалом, что приведет к «поеданию» резины и сложностям в управлении авто.

  • Требуют замены и резинометаллические элементы подвески, если на них были найдены повреждения.
  • Технология ремонта задней подвески

    Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

      Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

    Некоторая осадка автомобильного кузова также свидетельствует о недостаточно качественной работе амортизаторов.

  • Если вы отпускаете руль, а автомобиль начинает клонить в сторону, это говорит о нарушенном развале-схождении или об износе штанг заднего моста.
  • Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

    Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

    При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

    Видео о самостоятельной диагностике подвески:

    Источник

    переборка задней многорычажной подвески


    данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

    Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

    И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

    Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

    И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

    Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

    Читайте также:  Как сделать детскую спальню комнату ремонт

    Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

    -отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

    -вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

    -теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

    -что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

    Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

    Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

    -откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

    Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

    Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

    Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

    -с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

    -отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

    -устанавливаем гидравлическую стойку под балку

    -откручиваем болты крепления продольных рычагов

    -откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

    -балку можно извлекать

    Теперь приступаем к разбору.

    -откручиваем наружные болты верхних рычагов

    -переходим ко внутренним.

    И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

    -берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

    -вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

    -пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

    Скорее всего не получится.

    Тогда берём опять «болгарку» в руки

    -открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

    -откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

    -переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

    -берём в руки (хором!) «болгарку…

    -откручиваем болты крепления стабилизатора

    -откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

    А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

    не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

    -первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

    -дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

    -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

    -сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

    -их нужно совместить с выступами рычага

    Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

    -а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

    -и тут поможет маркер

    Читайте также:  Ремонт ручек холодильника либхер

    Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

    -устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

    -прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

    -переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

    Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

    -перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

    -прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

    -теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

    я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

    Затем уже можно откручивать центральный болт

    -перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

    Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

    -уже привычная процедура извлечения

    зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

    Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

    Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

    Обратный процесс значительно проще

    -все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

    — в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

    Размещаются они так:

    -прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

    И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

    Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

    Так будет проще совмещать отверстия

    -пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

    -под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

    -совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

    -поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

    -помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

    И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

    -вставить тормозную трубку в фиксаторы

    -надеть разъёмы на датчики ABS

    -после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

    Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

    Источник