Ремонт подогрева сиденья w210
В большинстве случаев поломка подогрева сидений вызвано элементарным обрывом провода в нагревательных элементах подогрева, вследствие, как правило, механических воздействий (нажатием коленом на сиденье и т.д.).
Т.е. логично предположить, что этот самый провод достаточно просто спаять и заизолировать, т.е. что бы отремонтировать дилеры советуют купить «подушку», а так как подогрев в большинстве случаев актуален только на кожаных сиденьях, то и подушки стоят около 300 — 400 евро (нижние части сиденья) . как показывает практика они на самом деле ремонтно пригодны, т.е. можно своими силами отремонтировать подогрев.
Многих авто владельцев автомобилей MB в кузовах w210 и w202 с кожаными салонами объединяет одна и та же беда — не работает подогрев сиденья. Как правило спинка работает, а нижняя часть не работает. Для многих владельцев w210 уже известна стоимость ремонта, которую объявляют в сервисах, а она колеблется от 300 — 400 евро только за нижнюю часть сиденья. Но на самом деле он легко поддается ремонту собственными силами, без покупки подушки в сборе. Собственно как это сделать своими руками и посвящается эта страница.
Давайте сразу определимся с ремонтом, то есть поймем стоит ли лезть к проводим обогрева или все же проблема не в сиденье .
Берем тестер и лезем в переднюю часть сиденья. Видим приблизительно следующее.
Все будет зависеть от комплектации Вашей машины(т.е. если у Вас там стоит огнетушитель, то он будет сильно мешать . ), но провода подогрева одинаковые везде . Нужно снять клемму и промерить сопротивление . (меряется между горизонтальными контактами, одна пара отвечает за спинку, вторая — за нижнюю часть сиденья)
Промерив сопротивление и если оно около 3 Ом и 3,5 Ом или около этих значений то все отлично и сиденье вообще не зачем трогать, ищите неисправность в другом месте(вообще тяжело себе представить что к примеру спинка греется, а низ нет при условии что нет «обрыва», так как к этой общей клемме подходит только два провода и на спинку и на низ сиденья). Если у Вас сильно отличается сопротивление(по бытовому — греется, только боковые или центральные часть) или вообще «обрыв» то начинаем разбирать сиденье .
Примечание: Пример приводится на водительском электросиденье w210 ранних годов выпуска .
Нам понадобиться: тестер (для проверки сопротивления с точностью до Ом), паяльник, изоляционный материал, нож, ключ на 17, крестовая отвертка, Е-торкс Е12, торкс Т30.
Не обязательно, но желательно иметь: 2 одноразовых хомута для стяжки проводов (можно конечно подвязать изолентой, но не красиво), «пистолет» для пластика (такая классная штука которая пластик плавит), торкс Т20.
Примечание (правильно сделанное Антиповым Алексеем (Грекой)): Не обязательно вынимать сиденье. Плюсы, когда сиденья остается на месте 1. не нужен Е12 2.снять поставить сиденье — лишнее время. Минус на мой взгляд не удобно.
Нужно снять сиденье с машины так как разобрать его на месте просто не реально . для этого снимем крышечку (я аккуратно просовываю пальцы в щель для ремня и «в раскачку» снимаю крышку)
Будьте очень аккуратны — засчелки легко ломаются . на фото две обвел, еще две обозначил стрелками .
вот как мог увеличил засчелки .
откручиваем ключом на 17 ремень
крестовой отверткой отвинчиваем винт и снимаем накладку отодвинув чуть к двери и вперед (для механических сидений потребуется снять ручки регулировок, что удобней делать уже на верстаке и соответственно винт открутить можно тоже на верстаке)
снимаем две передних накладки на полозья, шевеля за центральную часть снимается на см вперед и в сторону . если ни разу не снимались с машины — снять очень тяжело
откручиваем Е-торксом Е12 два задних болта
затем два передних . затем свободно «заваливаем» сиденье, т.е. опираем передние сиденье спинкой об задние, что дает нам свободно разъединять проводку и пистон, крепящий проводку к сиденью.(Примечание! честно говоря не помню для сидений с подкачкой — трубочка подкачки даст «положить» сиденье или нет, скоро это вопрос выясню)
После того когда сиденье будет освобождено — аккуратно при помощи помощника вынимаем сиденье. Я вынимаю через заднюю дверь . мне так удобней, через переднюю не пробовал. ВНИМАНИЕ ! Не повредите обшивки сидений и лакокрасочное покрытие пролета двери.
Уже на верстаке, крестовой отверткой откручиваем крышку с другой стороны сиденья
откручиваем «клеммник» только для того, что бы освободить проводку. Используем Т20.(хотя в данном случае было привинчено под крестовую отвертку, но должно быть Т20)
снимаем хомуты с проводки (в 99% приходиться откусывать, на данном рисунку уже сняты, но были где-то там где отмечено)
С двух сторон отвинчиваем переднюю поддержку используя Т30
начиная со звездочки как бы оттягивая кожу вниз вынимаем из паза(по периметру) саму обивку сиденья (по краю пришит плотный картон и вставлен с разворотом на 180 градусов в паз)
С задний части обивки тоже самое только там уже тряпка (на фото как раз процесс вынимания картона из паза, за частую это делать удобно отверткой . засунув ее вдоль паза . как бы плашмя, что бы не повредить обивку)
тоже самое но уже вынуто из паза (что в задний части, что спереди ровно посередине стоят железные фиксаторы, так что не удивляйтесь что середина будет сниматься туже, по ним зато одевать можно равно)
когда по периметру «кожа» освобождена — снимаем целиком подушку с металлического каркаса
начинаем выворачивать края обивки
ткань тоже нужно снимать(ткань как правило «прибита» скобами, вначале снимаем их)
Вот что должны получить в итоге. Обратите внимание на белые пистоны их всего 8 штук. Они держат «кожу» сиденья и придают ей форму.
переворачиваем сиденье «кожей» вверх загнув боковину ищем пистоны . они держат своими крючками проволоку вшитую в обивку, придержав пистон снизу можно нажить на железный прут и вывести его из зацепа.
после того как будут «отстегнуты» боковинки (по 3 с каждой стороны) нужно отстегнуть «поперечную» — здесь получше удалось сфотографировать, но тоже увидеть этот пистон практически не возможно на фото
Вот снятый пистон. Куда указывает стрелка проходит металлический прутик, который мы и вынимали, второй крючок держит сам пистон в «теле» сиденья.
Вот мы и добрались непосредственно до обогрева. (на фото вынуты войлоковый подкладки из центральной части сиденья). Как видно обогрев делиться на 4 принципиально разные части. Одна под коленками (передняя часть), вторая центральная часть + 2 боковые. Соединены они попарно, т.е. боковые последовательно друг с другом и центральная часть с передней последовательно, а вот между собой параллельно, т.е. у Вас может работать центральная часть с передней, а боковые не работать или наоборот. Все части пришиты к «коже», собственно по этому их предлагают менять подушкой в сборе, но на 202 кузова продают все части кроме передней отдельно от обивки. Теперь дело за малым, понять где обрыв или скоро он будет. Начинаем звонить все части по отдельности(передняя часть звониться разъеденив разъем указанный стрелкой, а центральная просто закоротив контакты разъема накоротко)
Передняя часть сидушки страдает в месте «входа» проводов так что если у нас обрыв в данной части — смело вскрываем это место и на 99,9% вы найдете обрыв в см от места перехода толстого провода в тонкий (обычно эти места сильно подогреты и это видно по поролону как на картинке, аж черный). Так же скорей всего и второй провод требует хирургического вмешательства.
Зачищаем и припаиваем провода . опять звоним . если обрыв не устранили то ищем дальше . по логике лучше сразу разбить на пополам и посмотреть в какой половине обрыв . и так далее пока обрыв не будет найден . но в передней части как правило обрывав два — как раз под пяточком входа проводов. (обрыв и один то скоро будет второй так что лучше сразу сделать и второй провод)
Изолируем и при помощи пистолета по пластику приклеиваем пятачок на место. Получается красиво и аккуратно.
дальше замеряем сопротивление попарно у каждой из частей и ищем почему отличается . т.е. надлом или обрыв . за частую их видно не вооруженным взглядом как на фото только на фото уже запущенный случай т.е. очень длинный кусок провода перегревался, но все равно точка разрыва видна сразу.
Аккуратно надрезаем это место, зачищаем, пропаиваем и изолируем .
Аккуратно прячем изоляцию в разрез и сверху заливаем пластиком и размазываем, что бы получить достаточно тонкий слой, но в тоже время что бы он не давал возможности гулять и болтаться месту спайки.
На данном экземпляре больше обрывов и «подогревов» не было(на некоторых доходило до 7!) по этому все собираем аккуратно в обратной последовательности, если где-то «расслаивали» чтобы добраться до провода подогрева, то жидким пластиком все склеиваем назад.
Процедура занимает около 4 — 6 часов.
Выражается благодарность Ивану, предоставившему свой автомобиль для данного отчета.
Источник
Тема: Ремонт подогрева сидений на MB W210 фотоотчет
Опции темы
Ремонт подогрева сидений на MB W210 фотоотчет
В большинстве случаев поломка подогрева сидений вызвано элементарным обрывом провода в нагревательных элементах подогрева, вследствие, как правило, механических воздействий (нажатием коленом на сиденье и т.д.).
Т.е. логично предположить, что этот самый провод достаточно просто спаять и заизолировать, т.е. что бы отремонтировать дилеры советуют купить «подушку», а так как подогрев в большинстве случаев актуален только на кожаных сиденьях, то и подушки стоят около 300 — 400 евро (нижние части сиденья) . как показывает практика они на самом деле ремонтно пригодны, т.е. можно своими силами отремонтировать подогрев.
Многих авто владельцев автомобилей MB в кузовах w210 и w202 с кожаными салонами объединяет одна и та же беда — не работает подогрев сиденья. Как правило спинка работает, а нижняя часть не работает. Для многих владельцев w210 уже известна стоимость ремонта, которую объявляют в сервисах, а она колеблется от 300 — 400 евро только за нижнюю часть сиденья. Но на самом деле он легко поддается ремонту собственными силами, без покупки подушки в сборе. Собственно как это сделать своими руками и посвящается эта страница.
Давайте сразу определимся с ремонтом, то есть поймем стоит ли лезть к проводим обогрева или все же проблема не в сиденье .
Берем тестер и лезем в переднюю часть сиденья. Видим приблизительно следующее.
Все будет зависеть от комплектации Вашей машины(т.е. если у Вас там стоит огнетушитель, то он будет сильно мешать . ), но провода подогрева одинаковые везде . Нужно снять клемму и промерить сопротивление . (меряется между горизонтальными контактами, одна пара отвечает за спинку, вторая — за нижнюю часть сиденья)
Промерив сопротивление и если оно около 3 Ом и 3,5 Ом или около этих значений то все отлично и сиденье вообще не зачем трогать, ищите неисправность в другом месте(вообще тяжело себе представить что к примеру спинка греется, а низ нет при условии что нет «обрыва», так как к этой общей клемме подходит только два провода и на спинку и на низ сиденья). Если у Вас сильно отличается сопротивление(по бытовому — греется, только боковые или центральные часть) или вообще «обрыв» то начинаем разбирать сиденье .
Примечание: Пример приводится на водительском электросиденье w210 ранних годов выпуска .
Нам понадобиться: тестер (для проверки сопротивления с точностью до Ом), паяльник, изоляционный материал, нож, ключ на 17, крестовая отвертка, Е-торкс Е12, торкс Т30.
Не обязательно, но желательно иметь: 2 одноразовых хомута для стяжки проводов (можно конечно подвязать изолентой, но не красиво), «пистолет» для пластика (такая классная штука которая пластик плавит), торкс Т20.
Примечание (правильно сделанное Антиповым Алексеем (Грекой)): Не обязательно вынимать сиденье. Плюсы, когда сиденья остается на месте 1. не нужен Е12 2.снять поставить сиденье — лишнее время. Минус на мой взгляд не удобно.
Нужно снять сиденье с машины так как разобрать его на месте просто не реально . для этого снимем крышечку (я аккуратно просовываю пальцы в щель для ремня и «в раскачку» снимаю крышку)
Будьте очень аккуратны — засчелки легко ломаются . на фото две обвел, еще две обозначил стрелками .
вот как мог увеличил засчелки .
откручиваем ключом на 17 ремень
крестовой отверткой отвинчиваем винт и снимаем накладку отодвинув чуть к двери и вперед (для механических сидений потребуется снять ручки регулировок, что удобней делать уже на верстаке и соответственно винт открутить можно тоже на верстаке)
снимаем две передних накладки на полозья, шевеля за центральную часть снимается на см вперед и в сторону . если ни разу не снимались с машины — снять очень тяжело
откручиваем Е-торксом Е12 два задних болта
затем два передних . затем свободно «заваливаем» сиденье, т.е. опираем передние сиденье спинкой об задние, что дает нам свободно разъединять проводку и пистон, крепящий проводку к сиденью.(Примечание! честно говоря не помню для сидений с подкачкой — трубочка подкачки даст «положить» сиденье или нет, скоро это вопрос выясню)
После того когда сиденье будет освобождено — аккуратно при помощи помощника вынимаем сиденье. Я вынимаю через заднюю дверь . мне так удобней, через переднюю не пробовал. ВНИМАНИЕ ! Не повредите обшивки сидений и лакокрасочное покрытие пролета двери.
Уже на верстаке, крестовой отверткой откручиваем крышку с другой стороны сиденья
откручиваем «клеммник» только для того, что бы освободить проводку. Используем Т20.(хотя в данном случае было привинчено под крестовую отвертку, но должно быть Т20)
снимаем хомуты с проводки (в 99% приходиться откусывать, на данном рисунку уже сняты, но были где-то там где отмечено)
С двух сторон отвинчиваем переднюю поддержку используя Т30
начиная со звездочки как бы оттягивая кожу вниз вынимаем из паза(по периметру) саму обивку сиденья (по краю пришит плотный картон и вставлен с разворотом на 180 градусов в паз)
С задний части обивки тоже самое только там уже тряпка (на фото как раз процесс вынимания картона из паза, за частую это делать удобно отверткой . засунув ее вдоль паза . как бы плашмя, что бы не повредить обивку)
тоже самое но уже вынуто из паза (что в задний части, что спереди ровно посередине стоят железные фиксаторы, так что не удивляйтесь что середина будет сниматься туже, по ним зато одевать можно равно)
когда по периметру «кожа» освобождена — снимаем целиком подушку с металлического каркаса
начинаем выворачивать края обивки
ткань тоже нужно снимать(ткань как правило «прибита» скобами, вначале снимаем их)
Вот что должны получить в итоге. Обратите внимание на белые пистоны их всего 8 штук. Они держат «кожу» сиденья и придают ей форму.
переворачиваем сиденье «кожей» вверх загнув боковину ищем пистоны . они держат своими крючками проволоку вшитую в обивку, придержав пистон снизу можно нажить на железный прут и вывести его из зацепа.
после того как будут «отстегнуты» боковинки (по 3 с каждой стороны) нужно отстегнуть «поперечную» — здесь получше удалось сфотографировать, но тоже увидеть этот пистон практически не возможно на фото
Вот снятый пистон. Куда указывает стрелка проходит металлический прутик, который мы и вынимали, второй крючок держит сам пистон в «теле» сиденья.
Вот мы и добрались непосредственно до обогрева. (на фото вынуты войлоковый подкладки из центральной части сиденья). Как видно обогрев делиться на 4 принципиально разные части. Одна под коленками (передняя часть), вторая центральная часть + 2 боковые. Соединены они попарно, т.е. боковые последовательно друг с другом и центральная часть с передней последовательно, а вот между собой параллельно, т.е. у Вас может работать центральная часть с передней, а боковые не работать или наоборот. Все части пришиты к «коже», собственно по этому их предлагают менять подушкой в сборе, но на 202 кузова продают все части кроме передней отдельно от обивки. Теперь дело за малым, понять где обрыв или скоро он будет. Начинаем звонить все части по отдельности(передняя часть звониться разъеденив разъем указанный стрелкой, а центральная просто закоротив контакты разъема накоротко)
Передняя часть сидушки страдает в месте «входа» проводов так что если у нас обрыв в данной части — смело вскрываем это место и на 99,9% вы найдете обрыв в см от места перехода толстого провода в тонкий (обычно эти места сильно подогреты и это видно по поролону как на картинке, аж черный). Так же скорей всего и второй провод требует хирургического вмешательства.
Зачищаем и припаиваем провода . опять звоним . если обрыв не устранили то ищем дальше . по логике лучше сразу разбить на пополам и посмотреть в какой половине обрыв . и так далее пока обрыв не будет найден . но в передней части как правило обрывав два — как раз под пяточком входа проводов. (обрыв и один то скоро будет второй так что лучше сразу сделать и второй провод)
Изолируем и при помощи пистолета по пластику приклеиваем пятачок на место. Получается красиво и аккуратно.
дальше замеряем сопротивление попарно у каждой из частей и ищем почему отличается . т.е. надлом или обрыв . за частую их видно не вооруженным взглядом как на фото только на фото уже запущенный случай т.е. очень длинный кусок провода перегревался, но все равно точка разрыва видна сразу.
Аккуратно надрезаем это место, зачищаем, пропаиваем и изолируем .
Аккуратно прячем изоляцию в разрез и сверху заливаем пластиком и размазываем, что бы получить достаточно тонкий слой, но в тоже время что бы он не давал возможности гулять и болтаться месту спайки.
На данном экземпляре больше обрывов и «подогревов» не было(на некоторых доходило до 7!) по этому все собираем аккуратно в обратной последовательности, если где-то «расслаивали» чтобы добраться до провода подогрева, то жидким пластиком все склеиваем назад.
Процедура занимает около 4 — 6 часов.
Выражается благодарность Ивану, предоставившему свой автомобиль для данного отчета.
Источник
