Меню

Ремонт оптитронной панели приборов



Toyota Crown 3.0 2JZ-FSE электрофаршG › Logbook › взорвал оптитронную панель)

Приветствую Вас, дорогие Друзья!)

поздравляю с наступающим Новым годом, 2018-й как всегда пролетел незаметно)

ничто не предвещало беды, и все было в порядке, как однажды взглянув на приборную панель я в недоумении увидел это:

в голове судорожно побежали события последнего времени.
— кто лазил в приборку последний. Я!)
— что происходило с электрической цепью машины…ничего…
— кто ссал перед капотом. был один! вот она причина ссска!))))
надежность электрики и электроники DENSO вселяет такую уверенность в бессмертии таких запчастей, что реально недоумеваешь, как могла иметь место неисправность)))

кто ездит на японцах — меня поймут)

если говорить честно, были уже претензии к приборке, хотя и не критичные, однако

прозрачный дисплей центральной секции пару лет назад еще, летом, после долгого простоя на солнце (как показало расследование-оно подло и долго светило через правое переднее стекло и наискось) в общем на прозрачной матрице отгорел ряд пикселей

выглядело это просто ужасно!))))

ну, если с этим мелким дефектом и можно было еще как то жить, то погасшие боковые шкалы терпеть просто нельзя!

симптомы такие: снижаем яркость подсветки до минимума и освещение шкал возвращается, очень тусклое, но все же есть, что в общем-то вселяет надежду, но при максимальной яркости боковые шкалы все равно гаснут.
были мысли заколхозить диоды и т.д., но зная внутреннее устройство приборки и великолепную ремонтопригодность устройств DENSO мы пойдем другим путем

без лишнего лукавства скажу, что оптитрон «а-ля Маджеста» — моя любимая приборка

ЖК дисплеев сейчас напихали везде и монохромных и цветных, кинешь камнем в сторону — попадешь в дисплей)) но, что мы видим здесь… оранжевые символы и пиктограммы буквально парящие над шкалой спидометра, будто светящиеся в пространстве, сколько неподдельного интереса и восторга вызывают они у людей, даже искушенных в автомобилях и опциях

а ведь подобной технологии действительно ранее небыло просто нигде.

это одна из японских фишек, которой они любят отличиться и удивить.
да, кто-то скажет оранжевый монохромный дисплей выглядит архаично, прошлый век и т.д., но нет, эта приборка действительно последний выпад Самурая, после этого поколения «оптитрон» попросту ушел в прошлое а жаль…

ну ладно, как говорится, от лирики к технике

мониторим рынок, ищем приборку, в основном в продаже аналогичная комбинация приборов от CROWN MAJESTA, ценники рознятся в пределах 2500-3500, как известно, такая комбинация приборов пользуется неплохим спросом среди обладателей 170 серии Краунов.

оригинально подобные щитки устанавливались только на CROWN JZS 175 с двигателем 2 JZ FSE, и JKS 175 с системой mild hybrid, остальное — только MAJESTA.

приборок именно от CROWN JZS 175 на момент поиска попросту не было.

наивно полагать, что CROWN MAJESTA с двигателем UZ и совершенно другой технической комплектацией будет иметь полностью совпадающий набор индикаторов на панели приборов.

вывод прост — ищется максимально дешевая панель от MAJESTA — на запчасти, ибо нас интересуют всего два модуля из нее:
— подсветка шкал тахометра и топлива с температурой
— прозрачный дисплей спидометра

результатом поиска оказался щиток от CROWN MAJESTA UZS 171 за 1500 рублей в ужасном внешнем состоянии (это позже вы увидите сами) в г. Омск

связываюсь с продавцом, получаю подробные фото, в нашей всероссийской группе «JDM Brotherhood» находится отличный парень https://www.drive2.ru/users/ivan55rr/ Иван, ivan55rr который подряжается посмотреть товар и отправить его почтой. за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО, все тщательно упаковал и отправил

все вместе с доставкой вышло в 2000 р

сказать, что состояние ее плохое — значит похвалить, остолопы, разбиравшие машину сломали корпус, а при хранении детали еще и ушатали стекло, на котором помимо грубых царапин имеется еще и глубокая потертость… печально

получил посылку вечером, ну что, займусь завтра. да какой там! сегодня, немедленно!)))

и так по порядку:

внимание!
салон должен быть прогрет, пластик должен быть теплым, иначе можно что — нибудь повредить,

рулевую колонку опускаем максимально вниз, руль выдвигаем по вылету максимально на себя
если у вас электроприводная колонка — ключ из замка зажигания не достаем до завершения всех работ, иначе колонка уходя в парковочный режим может сломать вынутую панель

1. руками, без дополнительного инструмента тянем панель с кнопками прямо на себя — она на защелках

2. крестообразной отверткой с магнитным жалом отвинчиваем 2 самореза в нижней части под комбинацией приборов (саморезы легко уронить под панель, позаботьтесь о том, чтобы их потом там не искать)

ни в коем случае не тянуть панель приборов за низ!

3. далее самый ответственный шаг в снятии приборки — освобождение верхних защелок :
на пластиковом ободке стекла есть два тонких отверстия — диаметром с иглу — это маркеры расположения защелок корпуса к торпедо, нам потребуются три пластиковых лопатки шириной 1.5-2 см, отлично подойдут оранжевые из китайского набора. их аккуратно вводим над маркерами и освобождаем защелки в специальных нишах

4. не доставая двух лопаток, третьей изогнутой поддеваем щиток по середине, вставлять лопатку следует поглубже, иначе подцепите только стекло, а за него тянуть не нужно!
если щиток не идет, проверьте, попали ли вы в ниши защелок

Читайте также:  Уборка коммерческих помещений после ремонта

дебилы снимавшие контрактный мой щиток тянули дуром и сломали верхнюю часть корпуса, это вы видели на фото выше

5. щиток тянем за верхнюю часть, нижнюю оставляя неподвижной, затем кладем вниз стеклом на рулевую колонку, с левой стороны хорошо видны и доступны колодки разъемов подключения «косы», их естественно отсоединяем (вставляя щиток обратно — не забудьте сделать все именно так же в обратной последовательности)

процедура снятия завершена, приступаем к разборке, желательно все операции производить в помещении без пыли и с хорошим освещением.

подготовьте следующие инструменты и принадлежности:
— мягкую подкладку, желательно не менее 1 х 1метр
— крестообразную отвертку (средний размер — самый ходовой, тонкие не потребуются)
— безворсовые салфетки и чистую салфетку из микрофибры — для протирки внутренних деталей комбинации приборов
— емкости для саморезов, хотя большинство из них одинаковы, однако всего их 4 вида, чтобы не спутать кладите отдельно, можете даже подписать ячейки)

рекомендую — перед тем, как что-нибудь снимать — сфотографируйте исходное состояние, может пригодиться при сборке

1. отвинчиваем саморезы крепления задней крышки, и только их

2. плата к шкалам саморезами не закреплена и держится только на штекерах подключения приводов стрелок
аккуратно и равномерно тянем плату на себя, без перекосов и излишних усилий

3. аккуратно отсоединяем колодки подсоединения верхней платы, полностью освобождаем основную плату щитка

4. отвинчиваем 2 самореза крепления белого корпуса приборов — они самые крайние справа и слева, затем отвинчиваем нижний ряд саморезов крепления белого корпуса к стеклу

5. аккуратно отделяем белый корпус приборов, от черного корпуса он отделяется легко, без усилий и подковыриваний (по желанию — мягко очищаем приборы, шкалы, стрелки от пыли, но не нанесите царапин или лишней грязи от неподходящей ветоши)
6. отвинчиваем металлическую крышку верхней платы, снимаем ее,
отвинчиваем центральный саморез крепления верхней платы

на фото видно, что шлейф имеет три отверстия, два по бокам — отвечают за его фиксацию к корпусу — снимать с монтажных шпеньков придется с усилием я использовал стальную линейку, аккуратно введенную под шлейф сбоку, поворачивая линейку как можно ближе к шпенькам-аккуратно снимал шлейф поочередно слева и справа

7. аккуратно уложив освобожденные плату и шлейф, отвинчиваем 2 самореза верхней металлической планки желтого цвета — 2 самореза по краям

8. отвинчиваем 4 самореза крепежа корпуса дисплея к корпусу панели, приподнимая плату и шлейф — отделяем дисплей от общего корпуса.

вот, собственно и вся процедура разборки, собирать в том же порядке, только от конца к началу))

теперь вкратце о внутренностях:
знайте, Друзья, приборки конструктивно одинаковы, но функционально разные, хотя, приборка от маджесты на 175 крауне работать будет, но даже набор индикаторных ламп внизу — разный,

Источник

Премудрости ремонта и замены щитка приборов своими руками

Приборная панель (ПП) — один из основных электронных узлов автомобиля, благодаря которому водитель знает, с какой скоростью движется, сколько топлива осталось в баке, какая температура двигателя. Кроме того, ПП оповещает автовладельца о включении тех или иных приборов, а также сигнализирует о неисправностях, которые появляются в работе мотора. Подробнее о том, как осуществляется ремонт панели приборов автомобиля и как производится замена лампочек, вы сможете узнать в этой статье.

Характерные неисправности и способы их устранения

Ремонт панели приборов — достаточно сложное дело, поскольку мы имеем дело с электроникой. Связываться с этим лучше тем автовладельцам, которые что-то понимают в электронике. Но если ремонт приборной панели заключается в замене ламп на светодиодные, если те не горят, то справиться с такой задачей сможет практически каждый автолюбитель.

Ниже рассмотрим основные неисправности, которые способствуют проведению ремонта узла:

  1. Окисление контактов на выходах. Из-за такой проблемы обычно не горит приборная панель, поскольку при окислении контакты не могут передавать напряжение для ее питания. В данном случае ремонт щитка приборов будет заключаться в зачистке выходов при помощи железной щетки 0 обычно это позволяет восстановить работоспособность.
  2. Иногда не работает приборная панель из-за того же окисления, только на самой плате. В данном случае проблема обычно проявляется в старых автомобилях либо в тех машинах, в салоне которых собирается влажность. В этом случае могут погаснуть лампочки, а также не работать такие устройства, как спидометр, тахометр, датчик уровня топлива, температуры антифриза и т.д. Если стрелки на приборной панели перестали подниматься сразу на всех устройствах, либо они обычно лежат, но периодически прыгают, необходимо производить тщательную диагностику платы. Если причина заключается именно в контактах, то нужно будет их зачистить и заново перепаять. При допущении ошибок в ходе ремонтного процесса может потребоваться замены приборной панели.
  3. Не горят лампочки в приборную панель. Если перестали гореть только несколько ламп, то вероятнее всего, проблема заключается в их работоспособности — они просто отработали свой срок службы. Но потухнуть все лампы сразу могли из-за плохого питания. Если проблема заключается именно в плохом питании, то замена лампочек в приборной панели не поможет — придется более тщательно проверять саму схему и питание. Но если потухла панель приборов только частично, то скорей всего, проблема кроется именно в лампочках.
  4. На панели приборов стали скакать стрелки. Перед тем, как снять щиток приборов и заняться его ремонтом, необходимо удостовериться в том, что стрелки прыгали не во время самодиагностики. На многих авто при проведении самодиагностики стрелки ПП должна пройти по всей шкале — таким образом проверяется их работопособность. Но если стрелки периодически скачут, проблема, вероятнее всего, кроется в самой микросхеме. В более старых авто, в которых используются тросики, к примеру, для подключения спидометра, стрелка на нем может скакать из-за плохого состояния троса.
  5. Выход из строя самой платы. Если ломается именно сама плата, то другого выхода, кроме как замена щитка приборов — нет (автор видео — канал MobilLugansk).
Читайте также:  Ремонт стенных шкафов купе

Руководство по замене ПП

Если вы еще не знаете, как снять панель приборов, то в этом, в принципе, нет ничего сложного. Необходимо отметить, что демонтаж контрольного щитка — это процедура, индивидуальная для каждого отдельного авто. Нюансы по демонтажу могут различаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, поэтому перед тем, как снять приборную панель, рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой. Если есть какие-либо особенности по демонтажу, они должны быть описаны в мануале.

Перед тем, как снять стрелки с панели, необходимо убедиться в том, что проблема заключается именно в работе самого устройства. Процедура демонтажа и выставления не особо легкая — необходимо быть максимально аккуратным, чтобы не допустить ошибок. Вопросы — как выставить стрелки на панели приборов, как их отсоединять и отремонтировать — актуальны для многих автовладельцев. Подробные рекомендации по ремонту приведены ниже.

Алгоритм действий

  1. Как сказано выше, сниматься ПП может по-разному — здесь все зависит от производителя. Как правило, для демонтажа щитка необходимо открутить саморезы, на которых она крепится к центральной консоли. Возможно, частично придется разобрать и саму консоль.
  2. Когда ПП будет демонтирована, с обеих ее сторон нужно отключить контактные провода, для этого необходимо просто отсоединить штекеры.
  3. После того, как проводка будет отключена, вам потребуется тестер для диагностики диодов (или обычных лампочек, без разницы). Перегоревшие элементы подлежат замене.
  4. При помощи пассатижей нужно выкрутить цоколь лампы. На этом же этапе производится замена ламп в приборной панели. Если вы хотите придать более оригинальный вид ПП, то, как вариант, можно установить светодиоды в приборку, некоторые автовладельцы для этого используют диодные ленты.
  5. Далее, необходимо либо произвести ремонт щитка, перепаяв или зачистив контакты, либо собрать устройство, либо заменить его на новое. Все действия по дальнейшей сборке осуществляются в обратной последовательности.

Видео «Ремонт подсветки контрольного щитка»

Как произвести ремонт подсветки в приборке на примере автомобиля Mitsubishi Carisma — смотрите на видео ниже (автор — Кирилл Мухин).

Источник

Ремонт приборных панелей и приборных щитков в автомобиле

При обращении в нашу компанию вы можете получить услугу ремонта приборных панелей любой разновидности, а также приборных щитков для каждого вида транспортного средства.

Особенно популярной является услуга, суть которой в корректировке пробега на одометре, тахографе или же спидометре, вне зависимости от модели транспортного средства.

На нашем ресурсе представлены варианты выполненного ремонта по множеству моделей приборных панелей. Если же найти нужную модель вы не смогли, то это не значит что выполнить ее ремонт не предоставляется возможным. Благодаря индивидуальному подходу мы можем выполнить ремонт устройства любого типа.

Существует ряд возможных дефектов, которые случаются наиболее часто. Среди таких дефектов можно выделить:

  • Неправильная работа датчика или стрелки
  • По всей площади панели конструкции перестает нормально функционировать подсветка
  • Полученные показания на устройства не совпадают с действительными
  • Проблемы с индикацией

Стоит отметить, что сегодня технологии шагнули далеко вперед и вследствие этого многие производители монтируют панель приборов в конструкцию иммобилайзера. Иммобилайзер — это специальная система, которая призвана предотвращать угоны транспортных средств. Из-за этого многие проблемы с приборной панелью связаны именно с иммобилайзером.

Как яркий пример поломки конструкции такого типа можно привести приборные панели на автомобилях Вольво, где сама поломки может проявляться по самым разнообразным симптомам. Если же рассмотреть транспортные средства типа Ауди, то в данной ситуации возможность завести автомобиль пропадает. Причина здесь в том, что работа приборного щитка связана с функционированием иммобилайзера.

К совершенно отдельной категории можно отнести спидометры транспортных средств российского производства.

Наша компания на протяжении долгих лет выполняет ремонт приборных панелей для абсолютно любого вида отечественного транспортного средства. Более того, мы занимаемся корректировкой пробега на любых видах устройств.

При использовании услуг нашей компании вы можете получить услуги по ремонту приборной панели любого типа.

Все же случаются ситуации, когда выполнение ремонта невозможно по определенным причинам. В таком случае наша компания проведет замену устройства, которое будет предварительно адаптировано под ваше транспортное средство.

Источник

Популярные автомобили

Ставим оптитронную панель приборов

Автомобиль имеет свойство постоянно требовать у владельца денежных вложений. Как капризный ребенок, он постоянно просит подлить еще бензина, а если что-то пошло не так, наполняет характерным содержимым семейники владельца (и хорошо, если это только кирпичи). Одни авто требуют больше, другие меньше, но деньги утекают неизбежно. В большинстве случаев это замена износившихся деталей, устранение неисправностей и текущий ремонт, не говоря уже о ГСМ. Мало кому такие расходы приносят удовольствие.

Читайте также:  Ремонт газовой варочной панели аристон своими руками

И все же, ездить на машине — неописуемый кайф. Я сейчас говорю не о банальном перемещении ленивой задницы из точки А в точку Б, а о получении удовольствия от процесса управления. Руль в руках, как символ подчинения законов физики, возможность двигаться со скоростью, во много раз превышающую человеческие способности, ведь это же

И поэтому мы постоянно стараемся продлить и усилить чувство прекрасного с помощью всяких ништяков, которые вобщем-то не нужны. Девушки брезгливо называют это «тебе машина дороже, чем я», а мужики сурово говорят «тюнинг».

Вот и мне до ужаса захотелось сменить скучную штатную приборку, с ее перегоревшими лампочками и непойми-как работающим тахометром. Была ли объективно нужна новая панель приборов? Нет, можно было починить старую. Есть ли более важные вещи, на что можно было потратить эти деньги? Безусловно, есть. Но я позволил себе выбрать не рациональный путь, а путь эстетического удовольствия.

Чтобы было понимание:
Оптитрон — это панель приборов с повышенной затемненностью и антибликовостью, с постоянной подсветкой циферблатов и стрелок. Говоря проще, при выключенной подсветке приборов шкал и стрелок практически не видно, панель рассчитана только на работу с подсветкой.

Вот так выглядит штатная приборка.

Сказать особо нечего, все предельно просто, лаконично, читаемо. Ничего не отвлекает от вождения, особенно такая ненужная информация как пробег. Лампочка подсветки температуры ОЖ включается только когда ей самой этого хочется. Тахометр врет: занижает показания ровно в два раза. Без капли жалости начинаем разбирать.

Снимаем пластиковую накладку. У меня она крепится двумя саморезами сверху и двумя защелками снизу. Вытащить ее из-за руля был тот еще квест, несмотря на то, что рулевая колонка регулируется по высоте.

Откручиваем два самореза, удерживающие саму приборную панель. Панель легко выходит из пазов, никаких проводов отключать не нужно, все очень просто. Нам открывается вид на 3 группы контактов.

Вот она, во всей красе своих филейных частей. Не хватает половины лампочек, вторая половина, по большей части, перегоревшая.

А вот из-за этой злодейки я имел возможность смотреть текущий пробег только ночью.

И тут в пост врывается она! Новая . ну, как новая, БУшная конечно . оптитронная панель приборов!

При одинаковом освещении видно, что ее шкалы гораздо менее контрастны. Особая матовая поверхность между шкалами не дает вообще никаких бликов и отсветов, это будет наглядно видно чуть дальше.

Вот так новая панель выглядит сзади:

Основное визуальное отличие — дополнительный кожух защиты блока розжига. Он нисколько не мешает установке на штатное место. Но самое главное, это особая схема распайки некоторых контактов. На фото виден красный провод — это колхозинг американской приборки под японию. Там не очень сложная схема перепайки, но я решил взять сразу готовую — она до этого стояла на другом японце.

Примеряем ее.
Я не удержался, и сразу завел машину. Эх, красота-то какая, лепота!

Особо внимательные сразу отметили загоревшийся чек, он же CheckEngine, он же ChangeEngine или Джеки Чан. Хотя загадка его появления остается пока не решенной, мысли все же есть. Дело в том, что в ходе покатушек по пересеченной местности я оторвал себе контакт нижней лямбды, находящейся перед резонатором. На это ошибку указывают и коды с БК, но пока руки не доходят.
Загадка в том, почему чек на старой приборке загорался при зажигании нормально и тух, как ему полагается. Есть у меня подозрения, что недобросовестный предыдущий владелец что-то подшаманил в схеме.

Еще более внимательные обратят внимание на несколько иное значение одометра. Дело в том, что приборка имеет энергонезависимую память и хранит в себе показания пробега.

Само собой, я, как честный человек, показания менять не буду.
То есть оставлю ровно в два раза меньше, чем было на старом одометре.

На самом деле, у меня нет никакой гарантии, что приборная панель не менялась никогда, так что и о реальном пробеге я могу судить очень условно. Конечно, если я соберусь продавать машину, то только идиот не обратит внимания, что приборная панель на японце в милях. Соответственно, сразу возникнут вопросы, так что скрывать факт пробега смысла особо не вижу.
Мешает ли мне спидометр в милях? Да нет, я на него редко смотрю.

Еще из новшеств: появилась лампочка TCL OFF, которая горит постоянно в верхнем правом углу. Это указатель того, что система антипробуксовки не включена. Но у меня на автомобиле ее нет впринципе, поэтому я в ближайшем будущем просто выкручу контрольную лампу.

Источник