Меню

Ремонт клапанной крышки 1mz



База знаний

Информация размещена: mihail797 14-08-12 . Просмотров: 47462. Суммарный рейтинг статьи: 100

Данные крышки применяются на очень большом количестве автомобилей Тойота:
11202-20050, 11202-20051 — (ALPHARD CAMRY ESTIMA T/L HARRIER HARRIER HV HIGHLANDER KLUGER LEXUS ES300 LEXUS ES300/330 LEXUS RX300 LEXUS RX300/330/350 LEXUS RX330/350(JPP) LEXUS RX400H MARK 2 SOLARA WINDOM)

11201-20040,11201-20060,11201-20080,11201-20100 — ((ALPHARD CAMRY ESTIMA T/L HARRIER HARRIER HV HIGHLANDER KLUGER LEXUS ES300 LEXUS ES300/330 LEXUS RX300 LEXUS RX300/330/350 LEXUS RX330/350(JPP) LEXUS RX400H MARK 2 SOLARA WINDOM)

Много писать не буду,суть в том,что крышки ГРМ очень сильно загрязняются продуктами окисления и горения масла.За рулём я уже более 25 лет, и кто бы что не говорил, скажу лишь одно- хотите, что бы двигатель работал хорошо и долго, меняйте масло через 5000-7000 км! Машине моей 10 лет, взял в прошлом году, проехал более 50000 км. Соответственно более 10 раз менял масло, заливал промывки. Но как видно на фото КРЫШКИ не вымываются. Тем более на защитном экране крышек нанесено покрытие типа тефлона, которое по идее должно помогать маслу сливаться, но увы .
Использование некачественных масел, увеличенный интервал замены масла, кислота и щелочь, которая присутствует в любом масле, разъедает данное покрытие и оно становится похоже на пористую, шершавую неровную поверхность (асфальт с гудроном). Дюралюминиевый сплав из которого отлиты крышки, так же не является идеально ровной поверхностью и имеет множество пор и неровностей после литья.
Поэтому крышки сняли, очистили, разобрали, доработали каналы и очистили защитные экраны маслоотделителя, отпескоструили и покрасили порошковой краской (снаружи и изнутри). Сразу скажу, ничего не отлетает, покрытие получилось глянцевым и прочным. Масло с него стекает! Правда пару раз приходилось переделывать, (Главное-качественно отмыть, отпескоструить все каналы и поверхность, обезжирить и нанести краску. )
Идеальный вариант — изготовить данные крышки из термостойкого ударопрочного пластика, а защитные экраны маслоотделителя из полированной нержавейки.
P.S. по поводу форсунок и коллектора-это отдельная тема.(Частично изложено в теме «И ещё про проблему с холостым ходом и вибрацией 1MZFE»)

На тему вентиляции картера .
При работе двигателя внутреннего сгорания в картер всегда поступает некоторое количество газов из камеры сгорания. В свежем двигателе это в основном топливовоздушная смесь, просачивающияся из цилиндра на такте сжатия, но по мере износа начинают преобладать отработавшие газы, попадающие на такте расширения. Пары бензина, попадая в картер, разжижают масло и ухудшают его смазывающие свойства. Имеющиеся в составе отработавших газов пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий, а в соединении с сернистым газом образуют кислоты, которые разъедают рабочие поверхности деталей двигателя и ускоряют их износ. Однако в картере присутствует еще и масляный туман, и чтобы с потоком картерных газов не выносилось масло, их отделяют в маслоотделителе. В двигателях 3S маслоотделитель выполнен в виде лабиринта в крышке ГБЦ. На подавляющем большинстве тойот 90-х годов применяется одна и та же схема вентиляции картера, использующая клапан PCV.
В штатном варианте для удаления из картера газов и паров бензина, что увеличивает срок службы масла и повышает долговечность двигателя, служит принудительная вентиляция картера, осуществляемая отсосом газов из картера во впускной коллектор двигателя через PCV . А поскольку система вентиляции закрытая, то исключается попадание картерных газов в салон автомобиля и уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу. Но, так как во впускной коллектор попадают эти газы, пусть в лучшем случае без масла, но лишённые нужного нам кислорода-для нас это не сомсем хорошо. Можно, конечно, заткнуть отверстие в коллекторе, и мотор будет дышать полной грудью чистым воздухом, а отвод вывезти куда-нибудь от глаз подальше, в лучшем случае на отвод прицепить фильтрик. Этот вариант довольно часто встречается. Но повышается давление в полости двигателя и увеличивается вынос масла из картера. Существенное повышение давления приводит к выдавливанию масла через уплотнения (сальники, прокладки, щуп), уменьшению мощности, возникновению детонации.

Читайте также:  Сад ремонт для начинающих

Источник

Toyota Camry V6 Sportivo › Logbook › Замена прокладок крышек клапанов, свечей и т.д.

В процессе эксплуатации неоднократно осматривал двигатель и замечал что потеют крышки клапанов со всеми вытекающими, в прямом смысле слова, последствиями на его корпус:

К работам долго готовился морально и в процессе постепенно покупал необходимые к замене детали (к слову, свечи были приобретены год назад):

NGK IFR6T-11 — Свеча зажигания
11193-70010 — Сальник свечного колодца
90919-11009 — Наконечник катушки зажигания
11214-20030* — Прокладка клапанной крышки L (ближняя)
11213-20030* — Прокладка клапанной крышки R (дальняя)
17176-20010* — Прокладка впускного коллектора
*для 1MZ-FE VVT-i

Ближняя клапанная крышка:

После замены сальников «усики» обратно не подгибал (нет необходимости):

Момент затяжки болтов клапанной крышки — 8Нм

Последовательности затяжки в букваре нет, поэтому затягивал просто постепенно и равномерно простым воротком с удлинителем, а как только начало появляться нормальное сопротивление при затяжке — динамометрическим ключом.

Состояние старых свечей зажигания:

Момент затяжки свечей зажигания — 18Нм. Т.к. ключ предназначен под головки 1/4 был использованы два переходника 1/4-3/8 + 3/8-1/2:

Для доступа к дальней крышки необходимо снять впускной коллектор. Для откручивания с лицевой части из необычного инструмента необходим шестигранник на 8, для откручивания с задней — простой вороток (там очень мало места) и головки на 12 и 14.

Со стороны моторного счета видны 3 металлических дуги. Первые две слева необходимо снять (вороток — в помощь), а правую просто наклонить к моторному щиту.

Для освобождения косы, пришлось снять её правую часть с двух креплений и отсоединить фишки давления ГУР и лямбды дальнего выпуска:

Дальняя клапанная крышка:

Состояние после установки и после закручивания моментом:

Сапун на дальней крышке:

Самым запоминающимся было закручивание болтов с обратной стороны впускного коллектора. Дело в том, что каждая дуга зафиксирована снизу всего на один болт и поэтому может наклоняться влево-вправо. По-мимо этого само крепежной отверстие снизу имеет овальную форму и не угадаешь выше или ниже фиксировать каждую дугу. Так же сам коллектор может гулять вверх-вниз. Добавьте сюда отсутствие прямой видимости и ограниченное пространство и получится конструкция от Бориса «Бритвы» (или Бориса «Хрен попадёш») © х/ф Большой Куш.

Уверен, что в процессе моих стараний его невидимый призрак стоящий рядом со спокойствием удава повторял одни и те же слова:

И после того как у меня все получилось Борис чёт приуныл:

В завершении процесса были почищены заслонки…

…и произведена полная сборка:

Разницы в работе двигателя до и после замечено не было в т.ч. при езде.

В процессе покупки запчастей дважды приходили поддельные детали выдаваемые за оригинал. Приходилось отказываться. О них расскажу в следующей записи т.к. лимит изображений в этой — исчерпан.

Источник

Снятие валов впускных и выпускных клапанов двигателя модели 1MZ-FE Toyota Camry 2001 — 2006

Инструменты:

  • Гаечный ключ торцевой Т-образный 5 мм
  • Гаечный ключ торцевой Т-образный 8 мм
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Свечной ключ
  • Специальный инструмент 09213-54015
  • Специальный инструмент 09950-50013

Детали и расходники:

  • Технологический болт 6 мм

Примечание:

Так как осевой зазор распределительного вала очень мал, то для предотвращения заклинивания и/или повреждения вала при его демонтаже необходимо удерживать вал в горизонтальном положении. Для этого необходимо соблюдать изложенную ниже процедуру демонтажа.

2. Для снятия вала впускных клапанов задней головки блока цилиндров совместите установочные метки на ведущей и ведомой шестернях распределительных валов, как показано на рисунке.

Читайте также:  Руководство по ремонту автомашин

Установочные метки на ведущей и ведомой шестернях распределительных валов:

1 – метки.

3. Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала выпускных клапанов к главной шестерне технологическим болтом.

Крепление вспомогательной шестерни:

1 – главная шестерня;

2 – вспомогательная шестерня;

3 – технологический болт.

Рекомендуемый технологический болт:

  • диаметр резьбы – 6 мм;
  • шаг резьбы – 1,0 мм;
  • длина болта – 16–20 мм.

Примечание:

Перед снятием распределительного вала впускных клапанов, убедитесь в надежной фиксации вспомогательной шестерни технологическим болтом.

4. Равномерно ослабьте и снимите десять болтов крепления крышек подшипников в несколько проходов, в последовательности, указаной на рисунке.

Порядок ослабления болтов крепления крышек подшипников впускных клапанов задней головки блока цилиндров

5. Снимите пять крышек подшипников и распределительный вал.

6. Для снятия вала выпускных клапанов задней головки блока цилиндров, равномерно ослабьте и снимите десять болтов крепления крышек подшипников в несколько проходов в последовательности, указаной на рисунке.

Порядок ослабления болтов крепления крышек подшипников выпускных клапанов задней головки блока цилиндров

7. Снимите пять крышек подшипников, сальник и распределительный вал.

8. Для снятия вала впускных клапанов передней головки блока цилиндров, совместите установочные метки на ведущей и ведомой шестернях распределительных валов.

9. Прикрепите вспомогательную шестерню распределительного вала выпускных клапанов к главной шестерне технологическим болтом.

Крепление вспомогательной шестерни:

1 – главная шестерня;

2 – вспомогательная шестерня;

3 – технологический болт.

Рекомендуемый технологический болт:

  • диаметр резьбы – 6 мм;
  • шаг резьбы – 1,0 мм;
  • длина болта – 16–20 мм.

Примечание:

Перед снятием распределительного вала впускных клапанов, убедитесь в надежной фиксации вспомогательной шестерни технологическим болтом.

10. Равномерно ослабьте и снимите десять болтов крепления крышек подшипников в несколько проходов в последовательности, указаной на рисунке.

Порядок ослабления болтов крепления крышек подшипников впускных клапанов задней головки блока цилиндров

11. Снимите пять крышек подшипников и распределительный вал.

12. Для снятия вала выпускных клапанов задней головки блока цилиндров, равномерно ослабьте и снимите десять болтов крепления крышек подшипников в несколько проходов, в последовательности, указаной на рисунке.

Порядок ослабления болтов крепления крышек подшипников выпускных клапанов задней головки блока цилиндров

13. Снимите пять крышек подшипников, сальник и распределительный вал.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Источник

Капитальный ремонт двигателя 1MZ-FE и 3MZ-FE

Модераторы: Ugin, odyssey, Camel, snow1975

Двигатель 1MZ-FE и 3MZ-FE конструктивно разработаны, как высокотемпературные двигатели, в связи с этим они требовательны к качеству масла и интервалам технического обслуживания. Основной способ проверки ОБЩЕГО состояния двигателя это снятие передней клапанной крышки и визуальное определение состояния масла головки блока.

При увеличенных интервалах смены масла в двигателе или использовании дешевого или минерального масла, масла коксуется в картере и головках блока, сужает масляные каналы двигателя и забивает фильтры в клапанных крышках. Это приводит к замедленному стеканию масла в картер и как следствие масляному голоданию. При снятии клапанной крышки такие «загрязненные» варианты будут видны по черным, солидолообразным масляным отложениям в головке и клапанной крышке.

Необходимость капитального ремонта двигателя определяется по следующим признакам:

I ГРУППА — самый распространенный вариант (на автомобилях LEXUS европейского рынка сопровождается морганием или периодическими вспышками индикатора (красного цвета) уровня масла в двигателя, на автомобилях американского рынка этого индикатора нет)

Читайте также:  Образец сметы по косметическому ремонту квартир

1. Увеличенный расход масла (более 300 грамм) при пробеге в 1000 км
Происходит по причине залегания поршневых колец, износу и эллипсности в цилиндрах двигателя, что приводит к увеличенному расходу масла. Доливая и контролируя уровень масло проездить можно относительно долго.

2. Стук на заведенном двигателе в районе блока двигателя
Происходит по причине износа шатунных или коренных подшипников шеек коленвала. Эксплуатировать автомобиль опасно, так может привезти к заклиниванию двигателя или обрыву шатуна и повреждению блока цилиндров.

3. Попадание охлаждающей жидкости в моторное масло
Происходит по причине повреждения прокладок головок блока или перекоса поверхности головок блока в следствии частичного перегрева двигателя. Эксплуатировать автомобиль опасно, так как можно перегреть двигатель.

1. Заклинил двигатель
Причина: масляное голодание, износ подшипников шеек коленвала и перегрев двигателя. Эксплуатация автомобиля невозможна.

2. Разрыв одного из шатунов и соответственно повреждение блока цилиндров.
Причина: масляное голодание, износ подшипников шеек коленвала и перегрев двигателя. Эксплуатация автомобиля невозможна.

При повреждениях в 1 группе, как правило, нет необходимости менять коленвал, шатуны и поршня, при повреждениях в 2 группе, необходимо обязательно менять коленвал, поврежденные шатуны и поршня. В обеих группах блок может требовать гильзовки , в зависимости от эллипсности каждого цилиндра, не считая вариантов повреждения блока при разрыве шатуна.
Ниже мы описали и сфотографировали процесс ремонта и составили подробную карту использования запасных частей и их стоимости.
Определение точного количества необходимых запасных частей и выполняемых работ можно определить после полной разборки и дефектовки двигателя.

Стоимость ремонта двигателя при неисправности по I группе:

I запасные части:

1.ремонтный комплект двигателя-1х8800 рублей.
2.поршневые кольца-1х3990 рублей.
3.подшипники шатунных шеек коленвала-6х300 рублей.
4. подшипники коренных шеек коленвала-4х480 рублей.
5.полукольца осевого биения коленвала-1х600 рублей.
6.маслянный насос-1х5800 рублей.
7.клапанная крышка-2х5450 рублей.
8.фильтр масляный-1х300 рублей.
9.масло моторное-5,5х450 рублей.
10.масло АКПП-1х450 рублей.
11.масло раздаточной коробки-1х450 рублей.
12.охлаждающая жидкость-9х400 рублей.
Общая стоимость запасных частей — 41175 рублей.

1. Снятие и установка двигателя 12000 рублей
2. Ремонт двигателя 24000 рублей
3. Регулировка углов установки колес 2500 рублей
4. Заправка кондиционера 2990 рублей
Общая стоимость работ – 41490 рублей.
Общая сумма: 82665 рублей.

Стоимость ремонта двигателя при неисправности по II группе:

I запасные части:

1. Все запасные части по I группе сумма: 41175 рублей.
2. Коленвал-1х27000 рублей.
3. Шатун-1х3990 рублей. (количество шатунов зависит от повреждений)
Общая стоимость запасных частей — 72165 рублей.

1. Все работы по I групп, сумма 41490 рублей.
2. Гильзовка блока цилиндров-35000 рублей.
3. Возможна гильзовка одного цилиндра, но без гарантии, стоимость 5990 рублей.
Общая стоимость работ — 76490 рублей.
Общая сумма по II группе: 148655 рублей.

Дополнительно по согласованию с клиентом:
Запасные части:
1. Помпа системы охлаждения-1х2600 рублей.
2. Ремень ГРМ-1х1700 рублей.
3. Ролик ремня ГРМ-1х1900 рублей.
4. Ролик ремня ГРМ-1х1900 рублей.
5. Воздушный фильтр-1х990 рублей.
6. Свечи зажигания-6х550 рублей.
Общая сумма – 12390 рублей. [/i]

Ключевые этапы ремонта двигателя:

Разбор двигателя для дефектовки

дефектовка двигателя после полной разборки

мойка деталей двигателя перед сборкой (до мойки)

мойка деталей двигателя перед сборкой (после мойки)

поврежденные шейки колевала (необходима замена вала)

поврежденные места посадки подшипника шейки коленвала на шатуне

проверка износа каждого цилиндра в блоке

сравнение маслосъемных колпачков

замена маслосъемных колпачков

подготовка поршней к установке (чистка, замена поршневых колец и замена шатунов)


установка нового коленвала



установка масляного насоса

сборка картера двигателя

установка головок блока


сборка головок блока


установка навесного оборудования

Счастливый обладатель целых двух автомобилей Lexus RX и GX

Источник