Mitsubishi Outlander XL 3.0 › Logbook › Душераздирающая история про ГУР, рейку и тяжелый руль
Всем добрый день! История действительно душераздирающая потому что начал я с ней бороться еще в 2017 году и она меня до сих пор преследует. Уже был один пост на эту тему, но там были промежуточные мучения, которые продолжаются до сих пор. Но сейчас уже наступила кульминация и от безвыходности решил написать этот пост в надежде что есть люди которые смогут мне подсказать в каком направлении двигаться дальше. Итак начну с самого начала, примерно с 2017 года.
1. Первая замена ГУРа:
Примерно в начале 2017 года я заметил характерную особенность, что руль у меня крутится легко только тогда, когда имеются обороты у двигателя. То есть примерно при 2000 оборотах руль крутится как пушинка, но если его попробовать покрутить на холостом ходу, то появляется сильный гул и руль почти не возможно провернуть. В июне 2018 года было принято решение купить ГУР на разборке и поменять. Установка прошла успешно и до октября 2018 года я забыл об этой проблеме.
2. Ремонт рулевой рейки:
В октября 2018 года я заметил странные стуки на кочках, диагностика подвески мне ничего не дала и парни на СТО сказали что возможно подстукивает рейка потому что люфт там есть. Город у нас не большой и специалистов толковых по пальцам пересчитать. Посоветовали мне тут одного спеца по рейкам (далее буду называть его «рейщик») и он приехав к нему не осмотр он твердо вынес приговор что рейку надо капиталить и цена данного ремонта будет 12000 рублей + цена за сальники и за жидкость ГУРа. Честно говоря на тот момент я даже и не думал что принятое положительное решение будет просто фатальной ошибкой с которой я до сих пор не могу справиться. Вообщем отдал я ему машину, через 2 дня забрал. Первое ощущение было странное, как будто руль меня не слушается и застревает. Я позвонил рейщику, он мне сказал что сухарь который он откапиталил будет притираться около 200-300км и постепенно всё станет замечательно. Прошли пару недель, я за них успел накатать около 1000км, а руль как вел себя не адекватно, так и вел. Не адекватность заключалось в том что он становился тугим после 20-30 минут езды и не возращался в начальное положение, то есть обруливая кочку приходилось вручную его возвращать на курс. Конечно и при здоровом руле приходится подруливать, но тут словами не передать как это было не комфортно.
3. Вторая замена ГУРа:
Наступила зима 2018-2019 года и проблема с тяжелым рулем просто исчезла, ездил и радовался что всё починилось. Но радость длилась не долго, пришла весна 2019 года и с ней вернулись те же проблемы что были в октябре того года. Позвонил я рейщику, рассказал про данную проблему. Он сказал что рейка тут не причем и что это у тебя сломан ГУР. Я всё таки настоял на осмотре, приехал к нему, он посмотрел и говорит что с рейкой всё в порядке, надо менять ГУР. Я ему обьясняю что ГУР менял менее года назад и до ремонта рейки всё было с ним в порядке. Он отвечает что возможно ГУРу тяжело было работать с откапиталеной рейкой и ему пришла хана. К тому что моменту я его мнению уже не сильно доверял и поехал по другим СТО. Все в голос мне говорили что надо менять ГУР. Собственно что было и сделано. Примерно в октябре 2019 года нашел ГУР здесь на драйве у человека у которого сгорела машина. ГУР по его словам был в отличном состоянии и работал без нареканий. Я купил, установил, и что вы думаете. Проблема не ушла. Звоню рейщику, говорю так и так, надо искать проблему в рейке. Подъехал, тот залез под машину и говорит что ГУР не новый поэтому возможно попался такой же не исправный. Начал мне обьяснять что в ГУРе есть клапан и он часто туфтит у многих. И что его надо ревезировать и всё станет нормально. Говорил он уж очень умно и я в очередной раз ему поверил. Но дело шло к зиме и зная что проблема исчезнем я решил подождать до следующей весны.
4. Третья замена ГУРа:
Пришла весна, пришла опять эта проблема и я вернулся к своему любимому рейщику с просьбой починить один из тех ГУРов которые валялись у меня в гараже, благо у меня даже был выбор. Я ему отдал оба ГУРа и сказал какой более живой починить. Взял он с меня 2000 рублей, далее я поехал на СТО и его установил. И что вы думаете. Всё тоже самое, только теперь ГУР еще и гудеть вдобавок начинает когда руль тяжелым становится. Так что радость после выезда из СТО была не долгой, минут 15. И опять началось кручение руля двумя руками. Но тут при замене ГУРа парни на СТО сказали что даже на подъемнике когда машина висела, руль крутился не реально тяжело, и что у меня зажата рейка. Я это информацию на ус намотал и когда руль утяжелился опять позвонил рейщику. Он сказал что подъезжай я тебе рейку расслаблю. Я на радостях полетел, думаю что щас расслабит и руль буду одним пальцем крутить. Не тут то было. Он сказал что расслабит но вся его работа пойдет лесом, что рейке скоро придет хана. Я ему в ответ говорю что уже не могу так ездить и он расслабляет. Говорит проверяй, крути руль. Но толку нет. Руль без ГУРа стоит как вкопанный, чтобы его провернуть приходится прилагать очень большие усилия. И тут начинается очередная байка от него, о том что это значит пришла хана каким то клапанам в рейке, что жидкость зимой более густая и работает рейка нормально, а летом она становится более жидкой и начинает между клапанами перетекать и поэтому руль так туго ходит. Говорит что рейку надо менять и как вариант попробовать позаливать в ГУР более густую жидкость типа Декстрон-6. Я уже понял что смысла с ним разговаривать нету, что 1,5 года он с меня просто драл деньги и теперь разводить руками. Человек я не конфликтный и ругаться смысла не видел, всё равно деньги он мне вернет и машину не починит, только нервы тратить.
В итоге потрачено было уже около 30000 рублей в кап ремонт рейки, в покупку двух ГУРов и за работы по замене трёх ГУРов. Сижу теперь и думаю а не проще ли было заказать контрактную рейку изначально, а не чинить ее, и может этих проблем бы и вообще не было.
Есть ли люди кто вообще понимает в чем может быть поломка и как ее можно решить? Может кто то решал подобную проблему. Вариант с покупкой рейки и ГУРа я пока не рассматриваю из за финансовых трудностей.
Источник
Отчет о ремонте насоса гидроусилителя (ГУР)
| Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом |
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
Все доброго времени суток. В один прекрасный момент с моим пепелацем случилась беда, загорелся джеки чан и появился гул из насоса гур. Ошибка показывала на датчик-выключатель насоса (PSP sensor circuit) Ну и через некоторое время давление упало, и руль на месте стало прокрутить невозможно. Очень долго парился по поводу того, что же сломалось, либо рейка, либо насос.
Жалко, что в славном городе Нижнем Новгороде никто толком не может, или не хочет, сделать замеры давления. Методом исключения решил разбираться с насосом. Новый покупать — не вариант, на разборках нету ничего, даже от японца. А может починить? 10 из 10 сервисов сказали — бесполезно, но я не сервис, да и что терять.
1. Снятие насоса:
1.1 Откручиваем и снимаем правое колесо, снимаем пыльник, который закрывает натяжной ролик ремня агрегатов (4 клипсы) Скидываем ремень.
1.2 Сливаем жидкость из бачка гура, разделен на 2 камеры, из верхней — шприцем, от нижней сдергиваем шлаг обратки и выливаем жижу.
Отсоединяем шланг высокого давления (накидной ключ на 22) и сливаем остатки.
1.3 Освобождаем проводку от насоса и соседнюю сверху скобу (чтобы не мешала). Сам насос закреплен тремя болтами два со стороны шкива (передние), один со стороны двигателя (задний). Задний болт откручивается накидным ключом на 12, усилие приличное. далее его проще выкрутить, если залезть рукой через колесную арку (снизу) левый передний болт откручиваем так же ключом на 12 (смотрим со стороны правого крыла), правый — либо маленькой трещеткой либо накидным ключом.
2. Разборка насоса.
Откручиваем 4 болта крепления задней крышки (запомните усилие, оно достаточно большое, может потребоваться вороток) далее запомните положение обоймы ротора относительно крышки(не уверен, что важно, но лишним не будет 
) снимаем стопор, крепящий ротор и вал внутри корпуса насоса. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ НАСОС, лопатки могут вылететь. Стопор снимаем ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО, дабы не поцарапать поверхность ротора, мне помогла заточенная канавкой отвертка и небольшой нож. Далее вытаскиваем ротор, обойму и опорную шайбу. Запомните положение обоймы относительно шайбы, она надевается на штифты. (на шайбе можно сделать метку) На роторе метка нижнего положения есть (маленькая точка), но она не особо важна ибо ротор симметричный.
3. Ремонт насоса.
После разборки мы имеем: Заднюю крышку, опорную шайбу и, собственно, сам ротор с обоймой. Задиры на крышке можно отшлифовать обыкновенной шлифмашинкой. ВАЖНО! Шлифовать нужно всю крышку целиком дабы удержать ровную плоскость, если это не обеспечить, либо протечет насос, либо не будет создаваться давление. Ротор шлифуем так же очень аккуратно, и опять же удерживаем плоскость. Так же, если ротор шлифовали, то обрабатываем обойму, толщина ротора и обоймы — СТРОГО ОДИНАКОВАЯ. Если задиров нет или они очень маленькие их можно сбить вручную заточным бруском. Толщину ротора и обоймы проверяем микрометром, его точности достаточно. Фаски пазов для лопаток СНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если на роторе были задиры. Лопатки должны ходить в роторе без застревания во всех направлениях (это один из КЛЮЧЕВЫХ моментов) Теперь приступим к опорной шайбе. Лично у меня, задиры были только на ней и на прилегающей стороне ротора. В шайбу запрессованы два штифта. Зажимаем штифт в тиски и сбиваем шайбу легкими ударами. ВАЖНО: губки тисков должны быть гладкими, шайбу сбиваем ударами молотка по отвертке, отвертку берем толстую, дабы не оставить рубцов на шайбе. Обрабатываем шайбу шлифмашиной, соблюдаем ровную плоскость и осторожность. Все отшлифованные детали желательно отполировать, но не обязательно. Далее собираем насос в обратном порядке. Все детали промыть в бензине или обезжиривающей жидкости, глубина захода штифтов — 4 мм. Следите, чтобы в отверстиях для них не осталось жидкости, иначе не зайдет.Перед креплением крышки налейте в насос немного жижи для гура. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Когда будете заполнять систему атфкой, не прикручивайте шланг высокого давления, до появления течи жидкости из места его крепления, затем закрутите штуцер и долейте жидкость. Заводим автомобиль и крутим рулем, следим за уровнем жижи в бачке. Во врем прокачки, обороты лучше держать 1000-1500. Вся прокачка строго под нагрузкой и с повышенными оборотами.
Итого для ремонта потребуется:
1. Балонник
2. «Сильный вороток»
3. Ключи:12,22 — накидные
4. Маленькая трещетка с головкой на 12
5. Нож
6. Отверка заточенная под канавку
7. Толстая отверка
8. Надфиль
9. Шкурка (я брал 150 и 240)
10. Шлифмашина
11. Полиролька
12. Молоток
13. 2-3 литра атфки DEX III (если жижа в гуре новая — достаточно 500 гр)
14. Прямые руки
15. Трезвая голова.
В итоге имеем рабочий насос, нереальное чувство собственного достоинства, и сэкономленные немалые деньги. 
———- Добавлено в 00:15 ———- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ———-
Фотографии к сожалению не получились, прошу простить.
Источник
Ремонт ГУР своими руками
Ремонт насоса ГУР
Процесс ремонта ГУР своими руками рассмотрим на примере ремонта насоса гидроусилителя Мицубиси Аутлендер.
Насос ГУР создает определенное давление рабочей жидкости в системе, с помощью которого перемещается рулевая рейка.
Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора для безопасности выполнения процедуры ремонта.
Далее необходимо снять приводной ремень, для чего снимается переднее правое колесо, защитный пыльник, закрывающий натяжной ролик.
Сливается рабочая жидкость из бачка ГУР, имеющем две камеры. С верхней камеры жидкость можно убрать с помощью медицинского шприца или груши с насадкой, а с нижней жидкость убирается после отсоединения шланга высокого давления.
Затем отдается фишка питания насоса и его крепежные болты. Место не совсем удобное для работы, поэтому лучше использовать накидной ключ на 12, либо небольшую трещотку.
Разборка насоса ГУР Мицубиси Аутлендер
Отдаются 4 болта держащих заднюю крышку (желательно использовать вороток и головку). При этом необходимо запомнить положение обоймы ротора относительно крышки. Снимается стопорное кольцо, фиксирующее ротор. Для того, чтобы лопатки не вылетели, насос не переворачивать. При снятии стопора нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить поверхность ротора.
Затем вынимается ротор, обойма и опорная шайба. Положение обоймы относительно шайбы также необходимо пометить, шайба надевается на штифты.
Ремонт ГУР Мицубиси Аутлендер
Ремкомплект ГУР Мицубиси Аутлендер
Производитель: Mitsubishi
Артикул: 4450A070
В разобранном виде насос представляет собой: ротор с обоймой, заднюю крышку и опорную шайбу. На задней крышке могут быть задиры, которые убираются путем обработки шлифмашинкой.
Прошлифовать необходимо всю крышку полностью, чтобы получилась ровная плоскость, в противном случае, либо не будет давления, либо появится утечка насоса. То же самое с ротором, который также нужно шлифовать предельно аккуратно, чтобы не «завалить» плоскость.
В случае шлифовки ротора, необходимо обработать и саму обойму, толщина которых после обработки должна быть одинаковой, что можно проверить микрометром.
Если на роторе наблюдались задиры, то обязательно снимаются фаски пазов для лопаток. Здесь важно такое условие, что лопатки во всех направлениях должны ходить в роторе без каких-либо застреваний.
Для устранения задиров на опорной шайбе (при их наличии) необходимо освободить ее от двух штифтов, запрессованных в шайбу. Это легко выполняется при зажимании штифтов в тисках и снятием шайбы легкими ударами молотка. Шайбу лучше всего сбивать с помощью наставки, чтобы не оставить на ней следов от ударов. После снятия штифтов шайбу также необходимо обработать шлифовальной машинкой. Если есть возможность, то все детали после шлифовки желательно отполировать.
Все детали промываются в бензине, либо обрабатываются обезжиривающей жидкостью. Штифты заходят на глубину 4 мм. При этом нужно проконтролировать чтобы не осталось жидкости в отверстиях для штифтов, иначе их не удастся посадить на место.
Перед тем, как поставить на место заднюю крышку в насос необходимо налить небольшое количество жидкости для ГУР.
Если наблюдалась утечка жидкости через соединения, то выполняется ремонт шлангов ГУР.
В случаях замены насоса ГУР
Насос ГУР Мицубиси Аутлендер
Артикул: 4450A107 – (2007-2012)
Насос устанавливается на место, выполняются все соединения. При заполнении системы рабочей жидкостью, шланг высокого давления прикручивается после появления жидкости из места его крепежа. После затяжки штуцера шланга нужно долить недостающее количество рабочей жидкости.
Выполняется проверка герметичности системы и заводится автомобиль. Далее крутится руль и контролируется уровень жидкости в бачке ГУР. Для прокачки лучшими оборотами будут 1000-1500. После прокачки делается пробный заезд с проверкой работы ГУР.
Источник
Отчет о ремонте насоса гидроусилителя (ГУР)
| Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом |
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
Все доброго времени суток. В один прекрасный момент с моим пепелацем случилась беда, загорелся джеки чан и появился гул из насоса гур. Ошибка показывала на датчик-выключатель насоса (PSP sensor circuit) Ну и через некоторое время давление упало, и руль на месте стало прокрутить невозможно. Очень долго парился по поводу того, что же сломалось, либо рейка, либо насос.
Жалко, что в славном городе Нижнем Новгороде никто толком не может, или не хочет, сделать замеры давления. Методом исключения решил разбираться с насосом. Новый покупать — не вариант, на разборках нету ничего, даже от японца. А может починить? 10 из 10 сервисов сказали — бесполезно, но я не сервис, да и что терять.
1. Снятие насоса:
1.1 Откручиваем и снимаем правое колесо, снимаем пыльник, который закрывает натяжной ролик ремня агрегатов (4 клипсы) Скидываем ремень.
1.2 Сливаем жидкость из бачка гура, разделен на 2 камеры, из верхней — шприцем, от нижней сдергиваем шлаг обратки и выливаем жижу.
Отсоединяем шланг высокого давления (накидной ключ на 22) и сливаем остатки.
1.3 Освобождаем проводку от насоса и соседнюю сверху скобу (чтобы не мешала). Сам насос закреплен тремя болтами два со стороны шкива (передние), один со стороны двигателя (задний). Задний болт откручивается накидным ключом на 12, усилие приличное. далее его проще выкрутить, если залезть рукой через колесную арку (снизу) левый передний болт откручиваем так же ключом на 12 (смотрим со стороны правого крыла), правый — либо маленькой трещеткой либо накидным ключом.
2. Разборка насоса.
Откручиваем 4 болта крепления задней крышки (запомните усилие, оно достаточно большое, может потребоваться вороток) далее запомните положение обоймы ротора относительно крышки(не уверен, что важно, но лишним не будет ) снимаем стопор, крепящий ротор и вал внутри корпуса насоса. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ НАСОС, лопатки могут вылететь. Стопор снимаем ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО, дабы не поцарапать поверхность ротора, мне помогла заточенная канавкой отвертка и небольшой нож. Далее вытаскиваем ротор, обойму и опорную шайбу. Запомните положение обоймы относительно шайбы, она надевается на штифты. (на шайбе можно сделать метку) На роторе метка нижнего положения есть (маленькая точка), но она не особо важна ибо ротор симметричный.
3. Ремонт насоса.
После разборки мы имеем: Заднюю крышку, опорную шайбу и, собственно, сам ротор с обоймой. Задиры на крышке можно отшлифовать обыкновенной шлифмашинкой. ВАЖНО! Шлифовать нужно всю крышку целиком дабы удержать ровную плоскость, если это не обеспечить, либо протечет насос, либо не будет создаваться давление. Ротор шлифуем так же очень аккуратно, и опять же удерживаем плоскость. Так же, если ротор шлифовали, то обрабатываем обойму, толщина ротора и обоймы — СТРОГО ОДИНАКОВАЯ. Если задиров нет или они очень маленькие их можно сбить вручную заточным бруском. Толщину ротора и обоймы проверяем микрометром, его точности достаточно. Фаски пазов для лопаток СНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если на роторе были задиры. Лопатки должны ходить в роторе без застревания во всех направлениях (это один из КЛЮЧЕВЫХ моментов) Теперь приступим к опорной шайбе. Лично у меня, задиры были только на ней и на прилегающей стороне ротора. В шайбу запрессованы два штифта. Зажимаем штифт в тиски и сбиваем шайбу легкими ударами. ВАЖНО: губки тисков должны быть гладкими, шайбу сбиваем ударами молотка по отвертке, отвертку берем толстую, дабы не оставить рубцов на шайбе. Обрабатываем шайбу шлифмашиной, соблюдаем ровную плоскость и осторожность. Все отшлифованные детали желательно отполировать, но не обязательно. Далее собираем насос в обратном порядке. Все детали промыть в бензине или обезжиривающей жидкости, глубина захода штифтов — 4 мм. Следите, чтобы в отверстиях для них не осталось жидкости, иначе не зайдет.Перед креплением крышки налейте в насос немного жижи для гура. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Когда будете заполнять систему атфкой, не прикручивайте шланг высокого давления, до появления течи жидкости из места его крепления, затем закрутите штуцер и долейте жидкость. Заводим автомобиль и крутим рулем, следим за уровнем жижи в бачке. Во врем прокачки, обороты лучше держать 1000-1500. Вся прокачка строго под нагрузкой и с повышенными оборотами.
Итого для ремонта потребуется:
1. Балонник
2. «Сильный вороток»
3. Ключи:12,22 — накидные
4. Маленькая трещетка с головкой на 12
5. Нож
6. Отверка заточенная под канавку
7. Толстая отверка
8. Надфиль
9. Шкурка (я брал 150 и 240)
10. Шлифмашина
11. Полиролька
12. Молоток
13. 2-3 литра атфки DEX III (если жижа в гуре новая — достаточно 500 гр)
14. Прямые руки
15. Трезвая голова.
В итоге имеем рабочий насос, нереальное чувство собственного достоинства, и сэкономленные немалые деньги.
———- Добавлено в 00:15 ———- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ———-
Фотографии к сожалению не получились, прошу простить.
Источник
