Ремонт головки блока цилиндров ваз 2101 своими руками

Ремонт гбц ваз 2101 своими руками

Подробно: ремонт гбц ваз 2101 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров – это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту. В данной статье будет подробно описан ремонт головки блока цилиндров ВАЗ своими руками, приведены советы, которых нет в книгах.

Так как любой ремонт начинается со снятия ремонтируемой детали, то кратко его опишем. Чтобы не забыть, и не удивляться при разборке, необходимо до начала ремонта слить охлаждающую жидкость из двигателя. Для снятия головки блока цилиндров сначала необходимо снять воздухофильтр, карбюратор, предварительно отсоединив от него все провода и шланги.
После того, как все это проделано, снимают крышку ГБЦ, совмещают метки на шкиве коленвала с меткой на крышке привода распределительного вала и метку на звездочке или шкиве (на рисунке далее-звездочка) распредвала с меткой на его корпусе.

Установка метки коленчатого вала

Установка метки распределительного вала

Затем следует ослабить натяжитель цепи, разогнуть стопорную шайбу болта звездочки распредвала, открутить болт (желательно рывком), аккуратно снять звездочку с распределительного вала и привязать ее проволокой или чем-нибудь еще к цепи. Теперь можно отворачивать гайки крепления распредвала и снимать его вместе с корпусом. Следующий шаг – снятие рокеров, для этого их необходимо стащить с регулировочных болтов и вынуть из пружин. Рокеры перед тем как снимать нужно пометить маркером или насечками, для того, чтобы каждый при сборке сел на свое место, тогда не нарушится приработка с шейками распредвала и головками регулировочных болтов. Теперь нужно отсоединить провода от свечей зажигания, от датчика температуры охлаждающей жидкости, отсоединить шланги от головки блока цилиндров, отвернуть гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее. Далее открутите болты,с помощью которых головка крепится к блоку. Теперь головку блока цилиндров можно снять, чтобы произвести ее ремонт.

Видео (кликните для воспроизведения).

После снятия ГБЦ, для удобства дальнейшей работы ее поверхность необходимо отмыть от всякого рода загрязнений и отчистить нагар.

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ

начинается с рассухаривания клапанов. Для этого может использоваться приспособление, приведенное на рисунке ниже.

Приспособление для рассухаривания клапанов

Клапаны желательно тоже разложить по своим местам или пометить, чтобы в случае небольшого износа можно было поставить все на место. Теперь следует внимательно осмотреть головку блока цилиндров на наличие трещин, раковин, выбоин, коррозии, оценить износ седел и направляющих, последние обычно приходится менять примерно через 150-200 тыс. км пробега. Если в результате осмотра не обнаружилось дефектов, которые бы могли препятствовать ремонту, то можно продолжать.

Итак, если направляющие втулки выработаны,то приступаем к их замене, извлечь их можно при помощи специального приспособления, чертеж которого приведен ниже.

Оправка для выбивания направляющих втулок

После того как направляющие куплены, начинаем их запрессовку, для этого нам понадобится: электрическая плитка, оправка для запрессовки направляющих втулок, приведенная на рисунке ниже, молоток, машинное масло.

Оправка для запрессовки направляющих втулок

Ставим головку блока на какую нибудь подставку по краям, засовываем плитку под то место, где будем работать, нагреваем градусов до 100С, пока идет нагрев, смазываем втулки маслом (а еще лучше перед этим засунуть их в морозилку), снимаем с подставок и вбиваем туда новые направляющие. При соблюдении данных требований втулки зайдут “как к себе домой” и вы ничего не испортите. После замены всех восьми, необходимо дать головке остыть и затем развернуть внутренний диаметр под клапаны так, чтобы они не болтались,но свободно ходили, не заедали и не заклинивали, иначе весь ремонт головки может пойти насмарку. Хочу предостеречь от ошибки, которую многие допускают при работе разверткой: этим инструментом работают только в одну сторону с проходом до конца. Ни в коем случае не пытайтесь развернуть направляющую с двух сторон, это ни к чему хорошему не приведет!

Теперь можно приступать к самой мучительной работе, от хорошего выполнения которой во многом зависит плотность прилегания клапана к седлу и весь ремонт гбц – зенкование. Обычно работают данным инструментом в следующей последовательности: сначала проходят выходной шарошкой (та, на которой написано 60 градусов) до тех пор, пока не начнет сниматься слой металла по кругу, потом берут 120 градусов и срезают ей до момента, пока не появится четкая круглая кромка. Последней, той что 90 градусов, остается лишь сделать рабочую фаску, толщина которой должна быть 1,5-2 мм, желательно сделать примерно 1,5, потому что при притирке клапанов она немного увеличится. Хорошо отзенкованное седло должно выглядеть примерно как на рисунке.

Ремонт ГБЦ ВАЗ — Вид правильно отшарошенного седла

Притирка клапанов и проверка герметичности гбц

Теперь осталось притереть клапаны, для того, чтобы они как можно плотнее прилегали к седлам. Делается это следующим образом: идете в автомобильный магазин, покупаете специальную притирочную пасту (стоит совсем недорого), намазываете ей клапан, вставляете его в головку. Далее существует 2 способа, как его вращать, при этом прижимая к седлу: один “дедовский”, другой более современный.
Начнем с дедовского. Находите кусок шланга такого диаметра, чтобы плотно садился на клапан, зажимаете между ладонями и начинаете вращать то в одну, то в другую сторону. Более современное приспособление для удержания клапана показано на рисунке ниже, изготовить его не составляет никакого труда.

Приспособление для притирки клапанов ГБЦ

Внешним показателем того, что клапан притерся является матовая поверхность седла и клапана в месте контакта, причем она должна быть по кругу, не прерываться. Герметичность головки блока цилиндров после ремонта можно проверить, залив во впускной и выпускной коллекторы немного керосина или бензина. При качественно выполненной работе по ремонту ГБЦ течи и посырения из под клапанов головки блока цилиндров не наблюдается в течение 5-7 минут.
Напоследок могу только напомнить, не забудьте поставить маслоотражательные (маслосъемные) колпачки. И еще, не забывайте промывать и прочищать все детали после ремонта непосредственно перед сборкой головки, тогда мотор вашего ВАЗ прослужит еще не одну сотню тысяч километров.

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту. В данной статье будет подробно описан ремонт головки блока цилиндров ВАЗ своими руками, приведены советы, которых нет в книгах.

Слева показана установка метки коленчатого вала. Справа — установка метки распределительного вала.

Затем следует ослабить натяжитель цепи, разогнуть стопорную шайбу болта звездочки распредвала, открутить болт (желательно рывком), аккуратно снять звездочку с распределительного вала и привязать ее проволокой или чем-нибудь еще к цепи. Теперь можно отворачивать гайки крепления распредвала и снимать его вместе с корпусом. Следующий шаг — снятие рокеров, для этого их необходимо стащить с регулировочных болтов и вынуть из пружин. Рокеры перед тем как снимать нужно пометить маркером или насечками, для того, чтобы каждый при сборке сел на свое место, тогда не нарушится приработка с шейками распредвала и головками регулировочных болтов. Теперь нужно отсоединить провода от свечей зажигания, от датчика температуры охлаждающей жидкости, отсоединить шланги от головки блока цилиндров, отвернуть гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее. Далее открутите болты,с помощью которых головка крепится к блоку. Теперь головку блока цилиндров можно снять, чтобы произвести ее ремонт.
После снятия ГБЦ, для удобства дальнейшей работы ее поверхность необходимо отмыть от всякого рода загрязнений и отчистить нагар.

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ начинается с рассухаривания клапанов. Для этого может использоваться приспособление, приведенное на рисунке ниже.

Приспособление для рассухаривания клапанов

Оправка для выбивания направляющих втулок

Желательно при выпрессовке втулок сразу же замерять их наружный диаметр микрометром и записывать, для того, чтобы при покупке новых пойти в автомагазин с тем же измерительным инструментом и подобрать диаметром на 0,05-0,07 больше родных.После того как направляющие куплены, начинаем их запрессовку, для этого нам понадобится: электрическая плитка, оправка для запрессовки направляющих втулок, приведенная на рисунке ниже, молоток, машинное масло.

Оправка для запрессовки направляющих втулок

Ставим головку блока на какую нибудь подставку по краям, засовываем плитку под то место, где будем работать, нагреваем градусов до 100С, пока идет нагрев, смазываем втулки маслом (а еще лучше перед этим засунуть их в морозилку), снимаем с подставок и вбиваем туда новые направляющие. При соблюдении данных требований втулки зайдут «как к себе домой» и вы ничего не испортите. После замены всех восьми, необходимо дать головке остыть и затем развернуть внутренний диаметр под клапаны так, чтобы они не болтались,но свободно ходили, не заедали и не заклинивали, иначе весь ремонт головки может пойти насмарку.[reklama3]

Хочу предостеречь от ошибки, которую многие допускают при работе разверткой: этим инструментом работают только в одну сторону с проходом до конца. Ни в коем случае не пытайтесь развернуть направляющую с двух сторон, это ни к чему хорошему не приведет!

Теперь можно приступать к самой мучительной работе, от хорошего выполнения которой во многом зависит плотность прилегания клапана к седлу и весь ремонт гбц — зенкование. Обычно работают данным инструментом в следующей последовательности: сначала проходят выходной шарошкой (та, на которой написано 60 градусов) до тех пор, пока не начнет сниматься слой металла по кругу, потом берут 120 градусов и срезают ей до момента, пока не появится четкая круглая кромка. Последней, той что 90 градусов, остается лишь сделать рабочую фаску, толщина которой должна быть 1,5-2 мм, желательно сделать примерно 1,5, потому что при притирке клапанов она немного увеличится. Хорошо отзенкованное седло должно выглядеть примерно как на рисунке.

Ремонт ГБЦ ВАЗ – Вид правильно отшарошенного седла

Теперь осталось притереть клапаны, для того, чтобы они как можно плотнее прилегали к седлам. Делается это следующим образом: идете в автомобильный магазин, покупаете специальную притирочную пасту (стоит совсем недорого), намазываете ей клапан, вставляете его в головку. Далее существует 2 способа, как его вращать, при этом прижимая к седлу: один «дедовский», другой более современный.
Начнем с дедовского. Находите кусок шланга такого диаметра, чтобы плотно садился на клапан, зажимаете между ладонями и начинаете вращать то в одну, то в другую сторону. Более современное приспособление для удержания клапана показано на рисунке ниже, изготовить его не составляет никакого труда.

Приспособление для притирки клапанов ГБЦ

Чем отмыть гбц от нагара? Как отчистить нагар с клапанов головки блока?

Если торопитесь сильно, то следует сначала отчистить нагар на сколько это возможно каким-нибудь предметом, главное не царапать гбц, а потом остатки смыть жидкостью для очистки карбюратора, проходясь при этом наждачной бумагой, похожей на кусок войлока, такая продается в автомагазинах, похожа еще на ту, которой чистят кастрюли, обычно бывает на одной из сторон губки.
А если есть время, то в еще не разобранную головку налейте растворителя и оставьте на сутки, отчистить нагар после этого удается при помощи обычной молярной кисточки, как будто масло смывается.

автор, скажите в какой последовательности протягивать головку блока?

болты головки блока цилиндров протягиваются в последовательности, данной на рисунке

можно ли сделать головку блока цилиндров если направляющие болтаются?

Можно. Но это потребует большой беготни по магазинам. В них иногда появляются ремонтные направляющие втулки для клапанов ГБЦ. Вот они могут идеально подойти в вашу головку блока. Еще вариант — покупка бракованных направляющих с большим наружным диаметром, такое тоже встречается. Приведу цифры из практики ремонта такой головки от мотоцикла «Урал». Диаметр нормальной направляющей 13,1 мм, в магазине перебрал много таких втулок и нашел с диаметром 13,3 мм. Зашла идеально. Так что ориентируйтесь на поиск направляющей, большей чем стандартная на 0,15-0,2 мм. Не забудьте обязательно перед запрессовкой втулки нагреть головку и смазать направляющую маслом и положить в морозилку, тогда зайдет еще легче.

какое давление в цилиндре у ВАЗ 2107?

Нормальная компрессия в цилиндрах у автомобилей ВАЗ составляет 11-12 атмосфер. Проверить можно компрессометром на прогретом двигателе, с вывернутыми свечами зажигания и открытой дроссельной заслонке (нажать до конца на педаль газа).

можно ли поменять клапана на ВАЗ 2106 не снимая головки блока?

Нет, это не возможно, потому что даже если вы вытащите поршни из блока, то клапана ГБЦ все равно полностью не выйдут и упрутся в стенки цилиндра. Да и вообще стоит ли так издеваться над собой, проще снять головку, тем более клапаны после замены нужно притирать.

ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.

Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
Необходимость ремонта седла головки или его замена.
Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.

На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы. Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом на видео и фото.
Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом. Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

Установленная новая заглушка

Замена заглушки, как вы увидите на видео, может вызвать некоторые трудности. Из-за коррозии и отложений ее может быть трудно снять. Воспользуйтесь шестигранником, но перед этим обильно спрысните винт жидкостью VD-40. Это не всегда помогает, но возможно в вашем случае это будет целесообразно.
Если таким образом выкрутить заглушку для ее замены не удалось, то придется ее высверливать. Для этого по периметру вокруг заглушки следует просверлить несколько отверстий (сверлите насквозь не боясь, под этой пробкой находится толстая стенка, так что агрегат вы не повредите). Главное в этом вопросе — не повредить резьбу.
Следующим этапом будет установка заглушки. В этом вопросе нет ничего сложного. Перед установкой заглушки вам потребуется полностью очистить резьбу от нагара и отложений, для этого можно воспользоваться острым предметом по типу шила. Только после того, как резьба очищена, заглушку можно устанавливать.

Используйте пассатижи и зажим, чтобы демонтировать втулки. Когда элементы сняты, произведите замер их внешних диаметров, на практике он обычно меньше на 0.05 мм заводских.
Чтобы установить вышедшие из строя втулки, вам потребуется молоток с оправкой и моторная жидкость, возможно потребуется нагреть металл, для чего можно воспользоваться электроплитой.
После того, как втулки нагреты (если это нужно), они смазываются маслом, чтобы легче вошли.
Когда все восемь втулок заменены на новые, нужно подождать какое-то время, пока ГБЦ остынет. При этом внутренний диаметр втулок должен быть развернут так, чтобы клапана не болтались внутри, но при этом могли ходить свободно и не заклинивали.

Как понятно из видео, замена седла ГБЦ может вызвать некоторые трудности.
Вам необходимо срезать слой металла по кругу, подробная схема приведена выше.
После этого под углом 120 градусов ГБЦ необходимо срезать до того момента, как не появится круглая кромка.
Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0.2 см. Это делается для того, чтобы клапан плотно притирался.

О том, как осуществляется ремонт ГБЦ на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть на видео.

как попасть к вам на ремонт

У него при разгоне до сотни двигатель чихнул. Это значит у него позднее зажигание. Я на своей тройки до ста разгонялся за 10 секунд. Нужно ещё уметь быстро переключать коробку.

где купить колектор от моноинжектора ?

Автор впал в бесовскую ересь и отступничество от Святых Канонов Теории ДВС Перва вина: Преднамеренное ослабление пружин клапанов облегченными башкирскими тарелками – ведь годом раньше имярек сам апеллировал к святому писанию по ремонту двигателей ВАЗ от 1973 года. Во вторых на снятом РВ и так заметна выработка кулачков. Замена на такой же новый уже дала бы плюсег по динамики. И в-третьих: применение богомерзких поделок ОКБ Динамика. Где ОКБ следует нарекать, как Оккультный Кооператив Башкирии В-четвертых: настораживает пристрастное пачи тягощения автора к облегчению клапанов аки и облегчению маховика. Святой постулат Теории ДВС – любое улучшение в двигателе имеет место быть только, если оно не угрожает первоначальной надежности системы хоть насколько и не снижает ресурса ея

Евгений Алесандрович Лично я люблю MEGADETH. но мне не мешает мой диплом, Покажите людям Ваше образование. В гараже тоже можно научиться Пожалуйста

Евгений Александрович, Прошу Вас выложить диплом образования Ваш опыт в силу лет якобы не внушает доверия, Вроде бы Ваша речь поставлена, матом излагаете суть исправно, Вам не идет, но мне не судить, Прошу Вас ответить на мой вопрс, а именно — что мне делать с моим двигателем ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬЕ НА МОЙ ВОПРОС ИБО Я СОЧТУ ВАШ БЛОГ НИЧТОЖНОЙ ЧЕПУХОЙ

по сегодняшнему курсу 1500 – это 90 000 рублей с лишним, у Нас в Свердловской обл. такую Жучку можно взять рублей 20-30 в нормальном состоянии, 100-130т. р. это Вектра года 97, это Карина Е, да это 10-ка с усилител руля года от 07 в хорошем состоянии.

что дают алюминивые тарелки?

а прокладку ГБЦ какую поставили металлопакет или обычную ?

У меня стоит ФИАТовская коробка. Доволен ею, как слон. На трассе 110-120 кмч – крейсерская скорость. Расход на трассе: 2 человека в салоне, 7-7. 5 литра100 км. В городе – 10 л100 км.

Это называется инъекция в протез за 1500

1300 переводя на наш курс грубо говоря 85000тыщ, это оч много, да и всё равно она не едит, проще было шеснарь воткнуть имхо конечно.

Евгений а можно сделать так чтоб двигатель работал менее шумнее

ДО РАСПОРКИ ДОЕБАЛСЯ?ОНА ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ЗНАЧИТ ДОБАВЛЯЕТ ПАРУ ЛОШАДЕЙ.

Интересно узнать расход топлива при такой доработке двигателя?

честно сказать пускай 1500 он вложил , ну и тройка 1500 стоит , итого 3000 можно купить ford sierra 2. 0 и она уделает ее без напряга + двигло на разборке к ней стоит прядка 700 баксов , это хороший двигатель с пробегом до 100тыс. я так думаю.

у травникова есть что почерпнуть, но принимать все за чистую монету не стоит, он сам часто ошибается. чуть чуть, немного, как то так, что за сленг

Если Вы решили заняться увеличением мощности своего двигателя не фильтрами-нулевиками и им подобными ухищрениями, а серьезно, то одно из первых на что советуем обратить внимание это доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) и впускного коллектора. Этот метод известен практически с самого начала автомобилестроения. Если отполировать шероховатые каналы и этим хоть частично убрать сопротивление на впуске, то можно добиться феноменальных результатов. Даже простая полировка каналов может прибавить до 10 л.с., а если еще и расточить – можно увеличить мощность еще более существенно.

На разных моторах сама процедура, вид коллекторов и конструкция ГБЦ могут отличаться. Мы же рассматриваем процедуру доработки вцелом. В качестве исходного материала у нас мотор с ВАЗовской классики.

Метод действительно действенный. Жаль, что в силу высокой трудоемкости операции этого не делают на заводе.

Для начала требуется снять головку с машины и разобрать ее. Как это сделать описывать не будем – скорее всего и сами знаете, а нет так в Интернете есть достаточно книг и прочей литературы.

После разборки ГБЦ не лишним будет ее помыть. Тут уже все на Ваш вкус. Можете химией, а можете по-старинке – керосин, бензин, растворитель… Потом можно еще можно щеткой на дрели пройтись, чтоб все совсем красиво было.

Для выполнения процедур из инстумента нам понадобится следующее:

дрель с возможностью регулировать обороты
сверло
гибкая штанга
шарошки
шкурки от грубой до самой мелкой
тряпки, ветошь
штангенциркуль
выпускной клапан и набор шайб – если Вы растачиваете свыше 32мм
графитная смазка
тески

Проточка каналов

Сначала стоит определиться с тем в каком порядке будем все делать. Рекомендуем начинать с коллектора т.к. при его совмещении с ГБЦ проще снять чуть в последней, чем покупать в итоге новый коллектор.

Собираем рабочий инструмент: наматываем на сверло тряпку, а сверну на неё шкурку, причём наматываем внахлёст и побольше. Для удобства выполнения операции рекомендуем зажать коллектор в тиски.

Теперь вставляем сверло с наждаком в дрель и приступаем к пропиливанию. Самым трудным будет преодолеть первые 5см. Как только их прошли меряем выпускным клапаном

Двигаемся дальше! Коллектор имеет изгиб поэтому нужно соорудить такой-же инструмент и на штанге. Толкать сильно не стоит т.к. шкурка может сползти. Оно и само должно неплохо продвигаться.

Как видите ничего сложного в этой процедуре нет.

Коллектор после обработки:

Не лишним будет отполировать коллектор и в районе установке карбюратора. Это удобно делать щёткой на дрели.

Вот, что получилось (извините за качество фото):

С впускным коллектором мы разобрались. Теперь переходим к самой головке.

Для того чтобы потоку топливно-водушной смеси было максимально легко поступать в цилиндры нужно убрать выступающий переход на стыке впускного коллектора и ГБЦ. В случае с моторами классики этот переход может иметь ступеньку (выступ) до 3мм. Для начала нам нудно идентифицировать где именно стачивать. Для этого вкручиваем в ГБЦ все шпильки для крепления коллектора, берем смазку, намазываем ею на поверхность вокруг канала и одеваем на шпильки впускной коллектор.

Этот способ позволяет наглядно увидеть где нужно стачивать. Можно попытаться пощупать пальцем со стороны седла, но у многих может не хватить длины пальцев.

Сначала также чуть проходим чтобы влез клапан. После чего продвигаемся вглубь. Как только доходим до направляющих втулок сматываем чуть шкурку и спиливаем её. Должно получиться примерно как на фото ниже. Слева обработанный канал, справа заводской

Разница буквально бросается в глаза.

После того как мы прошли все каналы и спилили в них втулки – нужно отполировать канал и со стороны седла. Делать это нужно предельно аккуратно чтобы не повредить сёдла. Для этого можно надеть на дрель шарошку. Необходимо также сделать так, чтобы перед седлом канал был чуть-чуть шире, чем его остальная часть

Должно получиться примерно так, разница очевидна

Таким образом мы получили каналы, через которые свободно можно просунуть клапан

С выпуском операции те же. С той лишь разницей, что при стандартных клапанах нужно точить не более 31мм.

Начинаем с коллектора. В отличие от впуска здесь перепад между ГБЦ и коллектором должна быть: коллектор должен быть большего диаметра, чем канал на ГБЦ.

Многие ограничиваются расточкой и полировкой впускного коллектора, а выпускной не трогают т.к. он чугунный и поэтому его трудно точить. Трудно но возможно.

Если средства позволяют, что можно купить паук 4-1, стоит примерно 150 долларов.

Выпускной канал в ГБЦ идёт под иным углом нежели впуск поэтому тут сложнее стачивать втулки. Не стоит пугаться если тяжело идет.

Полученный результат: слева проточенный канал, справа нет. Хотя это и так видно 🙂

В идеале желательно сточить втулки на конус. Если их не трогать то они вот так выступают в канал:

Поэтому идеальным вариантом будет сделать их в виде конуса:

Для начала расчеты. Глупо площади считаем.
Карбюратор вебер дырки 24х24,
(24*24*3,1415/2)*2 = 904 мм2

Впускной канал, самая узенькая часть – там, где выпирает направляющая.
(29*29*3,1415/4)-(14*14*3,1415/4) = 660 – 154 = 506 мм2

Щель впускного клапана в наивысшем подъеме:
33*3,1415*10 = 1037 мм2

Отсюда видно, что размеры канала существенно уступают по сопоставлению с другими узенькими местами впускного тракта. Это вправду исключительно в момент полного открытия клапана, но это ремя практически полного открытия подавляющее. Короче, нада делать.
Максимум (покажу на фото) – это 34мм, на большее стандартный коллектор не расточить, стена 1мм остается.

Считаем с учетом того, что клапанную ножку обточим до 7мм, а направляющую срежем заподлицо:
(34*34*3,1415/4)-(7*7*3,1415/4) = 909 – 39 = 870 мм2
выходит, увеличиваем площадь самого узенького места на 70%, хорошо.

Начнем с замера мощности:

Абсолютные данные не четкие, но в сопоставлении – ценная информация.

От составителя: Движок 1300, ГБЦ 2101, система питания – Webber 2101 23х24

Дальше голова снимается с машины, разбирается и умывается.
Роскошно естественно умывается углекислотой, но не было огнетушителя под рукою. Мыл обыденным керосином, а позже в ванной щеткой с порошком. Кстати, необходимо не запамятовать смазать маслом все железные детали (направляющие, седла, втулки под рокера), чтобы ржа не схватила.
Еще хороший по слухам способ, когда ВД40 растворяется в незамерзайке. воды для омывателя – выходит белоснежная смесь, которая все смывает просто.

Шпильки, кстати, лучше тоже скрутить, но мне покуда не мешали.

Пациент:

Направляющие выбиваются приспособлением, которое я сделал из болта. Выбиваются просто и непосредственно. наружа приспособы 13.5, внутренний штырь для направления – 8мм.

Сейчас все готово для пиления каналов. Я бы рекомендовал начинать с коллектора, так как в голове припаса металла по бокам больше, лучше подгонять голову под коллектор а не напротив.

Замеры: каналы в голове 29, выпуск 27, в коллекторе – 29, вып. коллектор 29.

растачивал я шкуркой в дрели. Самая действенная головка ИМХО – это вал (в моем случае сверло толстое), на который наматывается ветошь, а на нее – полоса шкурки дето в 20см длиной (ессно все внахлест мотается, чтобы не соскакивало)

Использовал я самую грубую шкурку НА ТРЯПИЧНОЙ Базе какая только была под рукою – это 24-ка. Один канал в голове я ею делал за 2 часа.
Также для удобства сделал наборчик шайб на палочке (см. фото), номинальной (34мм) и

уменьшенного поперечника (33) и набор для выпуска. Такими ну очень комфортно

контролировать
поперечник канала, чтобы не махнуть лишку – такая шайба должна свободно проходить по каналу перпендикулярно оси, и не очень болтаться.

Разработка – мотаем ветошь со шкуркой так, чтоб “головка” еле лезла в дырку, начинаем сверлить потихоньку пропихивая все далее, покуда шкурка не рассыплется. Позже можно кусочек оторвать либо перевернуть полоску и поновой. Контролируем поперечник шайбой, новейшую полосу шкурки и поновой поехали.
хорошо бы еще заиметь инструмент для измерения толщины стен, но я воспользовался пинцетом с налепленными на концы кусками пластилина.

Коллектор:
разительно отличаются по поперечнику пропиленные каналы от не пропиленных:

коллектор точится существенно тяжелее чем голова, из-за того, что можно подлезть только с одной стороны (со стороны карба не очень то и просунешься).

Сумел пропилить коллектор до 34-х лишь на 2/3, пришлось убрать сверлом перегородку меж калами:
как ло

Все, шайбы свободно проходят:

необходимо состыковать каналы коллектора с головой. Пробовал различные варианты с отпечатками и проч. трудно все это как-то. Тормознул на пластелине – леплю по окружности на голове, смачиваю водой коллектор, прижимаю рукою, отпускаю, выдавленный пластилин вовнутрь коллектора срезаю – верно видно, куда нада править голову.
Поправить лучше раздельно перед расточкой, так как шкурка раздает во все стороны идиентично. Поправить можно ратфилем круглым, я просто грубо обтесал дырку в подходящую сторону, бы она умеренно повторяла контур дыры в коллекторе. Кстати, лучше выход из головы сделать чуток побольше, к примеру 35, так как ступень все равно будет, лучше бы она была не в сторону головы. Но специально расширять не нада – 35 и так получится от неизменного шныряние шкуркой через эту дырку.

А позже поехали. Растачиваем умеренно со стороны коллектора, покуда шайба не будет пролазить до дырки под направляющую, позже лучше точить со стороны КС. С этой стороны осторожнее с седлами. Растачиваются они на удивления стремительно и просто, можно стопроцентно убить место под фаску.
разница явна:

Отлично видно, как убирается нарост вокруг дырки под направляющую, который очень неслабо закрывает канал:

Каналы все пропилены, голова вымыта. Не запамятовать все железные части перед мойкой смазать маслом, седла клапанов сначала!). Для промывки системы остывания использовал электролит для акку – т.е. серную кислоту. Перевернул голову ввысь тормашками, закупорил все отверстия и аккуратненько, чтобы кислота не попала на внешную поверхность головы (она все ж алюминий отлично ест), заливал вовнутрь, медлительно покачивая голову. Накипь, налет и ржа растворяется стопроцентно за несколько секунд, полный цикл возни головы в кислоте не думаю, что необходимо растягивать более чем на 5 минут. Также аккуратненько кислоту сливаем.
На фото отлично виден уровень стояние кислоты – сверху все грязно, снизу девственно незапятнанный алюминий:

После голову сходу помыть, можно в растворе соды либо стирального порошка и побыстрее высушить. К Примеру, в духовке =)

впуск коллектор 34 (было 29), каналы 34 (было 29), седла 33.5 (было 32.5)
выпуск каналы у седла 28 (было 27, наполовину перекрыты выступом под направляющую), на выходе из головы 30 (было 27), коллектор 30(таким и был), седла 28 (были 27.5).

Ушло 0.5 м2 шкурки №24 и гдето столько же ветоши. На канал в впускном коллекторе уходило 2 часа, в голове впуск – 1 час. В голове выпуск – пол часика.

Порезал маленькие ушки в КС:

Результаты – в голове смотря на вход в канале, можно узреть выход, в недоработанной такового нет:

Сейчас насчет направляющих. Кропотливо взвесив все за и против, решил тормознуть на собственном варианте и пилить ее трудно-пространственно

Для начала разметил на ней метчиком линию, по которой она торчит в канале, также по всему периметру (чтобы просто точить и позже запрессовывать) прочертил ее перед и зад.

Смысл был в том, чтоб очень снять торчащего металла, и в то же время бросить по максимуму по площади канал изнутри (масло) и не трогать вообщем ее нагруженную сторону (разобъет), и при всем этом все очень аэродинамично сгладить.
Впускные вышли по оконцовке такими:

Как видно, на пятке (та сторона, на которую давит при работе клапан) я фактически не трогал металл, поу навряд ли деформируется.

С выпускными малость тяжелее – там и отвод тепла и нагруженность посильнее, и направление потока больше. Потому смысл таковой-же, но объем работ существенно меньше:

Вот так торчит стандартная (тока покоцанная малость) в обработанном впускном канале:

вот так – обработанная (правда не до конца выведена, это бушная, я ее точил на пробу)

Доработал клапана.
Тяжеловато было, резец очень плохо берет, даже победитовый. Новый выпускной клапан фактически вообщем не берется, мне рекомендовали на доработку брать только б/у, они лучше точатся – материал мягче.
Зато позже зажал в дрель и доводил форму шкуркой – берется на ура! Медлительно зато уверенно снимается металл.
Вот что вышло в конечном итоге:

(обработанная фотка стокового впускного клапана, красноватым – снятый металл)

Запрессовал направляющие сделанной оправкой (металлической пруток, снутри отв. 11.0мм) Голова в духовке до 100 град, направляющие в морозилку. Забивать нужно аккуратненько, но очень стремительно. Не запамятовать снять шпильки распреда, они будут мешаться (без снятия последних вообщем не запрессовать). Поначалу лезет просто позже греются, но все равно лезут нормально. Выбивались, чесслово, с еще огромным усилием. Главное, шустрее действовать.

Фото впуска с клапаном:

ГТЖ заместо 135/125 ввинтил 140/140. Малость прокатился для маленький приработки, померился

Как и следовало ждать, ровненький рост КМ по всей кривой, повышение оборотов ММ, повышение КП.
Надбавка вышла 14 лошадок (ну либо 12, если учитывать, что в юности мотор имел 75), на что за ранее и рассчитывалось.

Ну, думаю, конечной тарировкой карба еще одну-другую лошадку сниму (так как вроде и так едет нормально, без провалов)

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если все мои изыскания сжать в единый временной просвет и выкинуть эстетику (вроде надраивания до блеска головы), то в 5 рабочих дней уложиться можно просто. 1 денек – снятие-установка-настройка, 3 денька пиления и 1 денек на расслабоне предназначить можно клапанам.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник