Меню

Ремонт генераторов сузуки гранд витара



Suzuki Grand Vitara › Logbook › Ремонт генератора Suzuki Grand Vitara 2002 детальный обзор часть — 2

С обоих сторон провода идущие от токосъемных колец залиты чем то типа эпоксидки. Которая треснула, возможно от нагрева и к ним попадала влага.

Диодный мост все равно под замену, так что решил его помыть и посмотреть что с ним, на всякий случай;) Помыл фэри с старой зубной щеткой. Обнаружил в буквальном смысле сгоревший и треснувший диод.

Начинаю понимать что с этим генератором за 15 лет случилось все что могло случиться.

Щеточная коробка никак не разбирается. Ни в одном обзоре такой я не видел. Щетки в ней держутся за счет того что припаяны с внешней стороны. Места припоя были хорошо закрашены красной краской и ничем себя не выдавали. Как только прогрел паяльником щетка вылетает сама)
Здесь важно(!) паяльник нужно мощный! Видимо высокотемпературный припой. У меня мощный паяльник но пришлось греть долго. Помогло, когда набрал паяльником свой припой и приложил. Так что выпаивались не без проблем.

Далее тоже важный момент. Прежде чем лудить проводки щеток надо померить их и лишнее отрезать. Я залудил еще до того как разобрал генератор, так что пришлось делать работу дважды.
Но это ладно, дело в другом:
Очень советую, перед началом облуживания медной косички щеток сильно сжать ее чуть ниже места где должно быть олово. Можно маленькими плоскогубцами предварительно обмотав их изолентой что бы не повредить косички. А дело в том, что под воздействием температуры, в моем случае паяльный жир(который кстати тоже советую, идеально работает), разогреваясь, моментально проходит по всей косичке и тянет за собой припой! Таким образом косичка оказывается дубовой оловянной палкой! И с этим ничего уже не сделаешь! Я запорол оригинальную щетку. Хорошо что заказал пару наборов.

После пайки замазал места твердым герметиком. Второй раз использовать этот щеточный узел я не собираюсь, просто выкину и закажу новый оригинал в сборе с щетками.

Принес домой подшипники, думаю, проверю ка на всякий случай не пожадничали ли японцы.

В подшипниках оказалась консервационная смазка которая вываливалась и лежала кусками и к тому же ее было ОЧЕНЬ мало.

Не вскрой я подшипники долго бы они не проработали. Очень советую перенабивать подшипники перед установкой. Для этого использовал инструмент:

Очень аккуратно, что бы не повредить, поддевал нежный пыльник, перенабил смазкой.

Дальше занялся токосъемными кольцами. Взял некрупную наждачку и понес токарю. Не в коем случае не надо зажимать ротор щечками. Просто зажимается конусами в станке с обоих сторон. И никакого резца, как я видел в обзорах не надо! Это полнейшее зверство. Гладкий металлический предмет оборачивает наждачкой и вперед. Результат на фото. Было и стало. Цена вопроса 100р и 2 минуты работы.

Сразу отвечу на вопрос: колец не мало, кажется что их полмиллиметра осталось. Нет, они уходят еще мм на 2 если не больше в глубь ротора.

Далее снимал шкив. Подтверждая слова уважаемого Petrovich35 лучше легонько придержать ротор и открутить ударным гайковертом. Мне сделали на шиномонтажке около дома. Буквально секунду крутнул. Однако можно и по другому. Я сначала не обратил внимания, но на конце ротора фрезерован шестигранник на 10.

Накидываем на него головку, гайку шкива прихватываем гнутым накидным под 22мм и откручиваем. Лично я таким образом закручивал в конце ремонта.

Снимаем шкив и скорее всего обнаруживаем шайбу.

С ней была история. При разборе забыл сфотографировать откуда она вышла и некоторое время ломал голову над этим моментом. Судя по круговой выработке она стояла между передним подшипником и шкивом. При примерке без нее даже не сильно притянутый шкив, при вращении сильно тер о корпус, что окончательно развеяло все сомнения.

Читайте также:  Технологический ремонт гидравлического гасителя колебаний

Далее переворачиваю переднюю часть корпуса и аккуратно выбиваю подшипник.

Следующим этапом я почистил место соединения корпуса и обмотки а также хорошо пролил все ВД40 и оставил на ночь.

После откручивания окончательно всех болтов:

Не стоит даже пытаться резьбовые шпильки, которые держат статор(в том числе) выкрутить рожковым ключом на 8! Их гнет, но эффекта нет. Если не отходят залить ВД40 и оставить на ночь, это дает хороший результат. И откручивать только головкой!

Дальше понадобился не большой обычный молоток и деревянная киянка не маленьких кстати размеров. Обстукивая корпус выбивал обмотку. Обстукивать пришлось сильно, крест накрест, упор нужно делать на наплывы под болты по 4 углам. Тонкая часть алюминиевого корпуса при сильном ударе может треснуть.

Вообще советую делать не в моем порядке, я как можно раньше начать именно эту часть работы. Так как она самая травматичная и закончится может плохо. Покупая генератор с разбора будет не так обидно если не успел сделать до этого целую кучу работы.

Обязательно сфотографировать расположение обмотки в корпусе.

Источник

Ремонтируем сами. Диагностика и ремонт генератора Сузуки Гранд Витара

Зарядка аккумулятора, обеспечение напряжением номинальной мощности всех бортовых потребителей электричества на борту — задача любого генератора. На Сузуки Гранд Витара генератор достаточно надежен и редко требует ремонта. Но по неписанным законам ломается он в самый неподходящий момент. Как разобрать генератор Гранд Витара, как проверить, как заменить щеточный узел и щетки, подшипники и другие расходники, выясняем прямо сейчас.

Не работает генератор на Гранд Витара. Признаки неисправности

Давайте будем отталкиваться от условий хорошего, но реального гаража, в котором редко встретишь специальную измерительную аппаратуру. Поэтому проверку генератора на Гранд Витаре будем делать с минимальным набором инструментов и приборов. Впрочем, бывают ситуации, когда и проверять ничего не нужно, поведение генератора расскажет все само за себя.

Основные признаки выхода элементов генератора из строя:

  • скачки напряжения в сети;
  • увеличение напряжения при увеличении оборотов двигателя;
  • не заряжается аккумулятор;
  • сканер выдает ошибки, связанные с низким бортовым напряжением;
  • скрежет и шум при работе двигателя, исходящие от генератора.

Это только основные, не требующие измерения симптомы, которые указывают, что с генератором не все в порядке. Все остальные проверки будем проводить с помощью обычного мультиметра.

Диагностика генератора Сузуки Гранд Витара, как проверить не снимая

Для начала давайте убедимся в том, что ремень привода генератора в порядке, он цел и натянут. Если это не так, дальнейшая проверка не имеет смысла. Также должен быть заряжен аккумулятор. Все системы должны работать нормально, контакты на разъемах и клеммах хорошие. При необходимости меняем ремень генератора и навесного оборудования, проверку проводим в таком порядке, не снимая агрегат с автомобиля.

  1. Подключаем амперметр 2 и вольтметр 3 так, как показано на схеме: амперметр между выводом генератора В и плюсовой клеммой АКБ 4, вольтметр между выводом В и массой. Запускаем двигатель, включаем все электрооборудование, которое есть на борту (включая кондиционер и печку) и удерживая 3000 об/мин снимаем показания с вольтметра и амперметра. Нормальные показания — от 14,2 до 14,8 В при токе не более 10А . При этом учитываем, что напряжение может изменяться в зависимости от температуры корпуса. К примеру, при температуре 20 °С напряжение должно быть около 14,2 В, а при 100 °С — менее 13,5В .
  2. Заземляем вывод С генератора. Проверяем напряжение между выводом В и массой . Напряжение не должно быть меньше 12,5-13 В. Если меньше, проверяем ток при включенных фарах на 2000 об/мин . Если ток меньше 30 А , генератор требует замены или ремонта.
  3. Теперь проверим цепь зарядки при заряженном аккумуляторе. На 2000 об/мин измеряем напряжение на выводе В . Если оно меньше номинального, генератор подлежит более детальному осмотру и разборке.
Читайте также:  Ремонт космических аппаратов космически

Ну вот, мы проверили все, что могли с помощью подручных средств, не используя осциллограф и прочие сложные малодоступные приборы. Осталось разобраться как снять и отремонтировать генератор Suzuki Grand Vitara.

Снимаем генератор на Гранд Витара

Первым делом отключаем минусовую клемму аккумулятора, а после этого изучаем схему крепления генератора. Снимается от просто.

Достаточно отсоединить клеммы с разъема В, но для этого понадобится снять корпус воздушного фильтра. Так будет удобнее. После этого откручиваем болт крепления и фиксирующий болт, как показано на схеме. Теперь снимаем ремень привода навесного оборудования. Сделать это тоже несложно. Как снять ремень привода подробно рассказано здесь.

Разборка генератора Suzuki Grand Vitara своими руками

Для правильной разборки, дефектовки и ремонта генератора нам не обойтись без трехточечного съемника любой конструкции. Уважающий себя автомобилист имеет в запасе несколько таких универсальных съемников разных размеров.

Можно обойтись и без них, но тогда велика вероятность повреждения обмоток, вала, контактных колец и других хрупких и точных элементов конструкции. Для замены нам пригодятся следующие расходные материалы:

  • щетки генератора Гранд Витара в сборе — Suzuki 3163160F30 ;
  • передний подшипник, оригинал NSK B17102AT1XDDG3008 , можно ставить Suzuki 3158250F20 ;
  • задний подшипник, оригинал NSK B885T12DDNCXMC3E102 , замена — Suzuki 3161260A10 ;
  • прижимная пластина переднего подшипника, Suzuki 3158565J10 ;
  • винты крепления пластины — Suzuki 3158686520 .

Разбираем генератор в такой последовательности, уложив его на верстак и собрав нужный инструмент и расходники под руками.

    Откручиваем шкив. Можно использовать обычную головку и вороток, но ударный гайковерт будет, конечно, предпочтительнее. Пытаемся снять шкив, поддев его плоской отверткой. Если не получается, используем съемник на две или три точки. При необходимости обрабатываем посадочное место проникающей смазкой (WD40).

Запускаем двигатель и проверяем работоспособность генератора теми способами, которые были указаны выше.

Сколько стоит новый генератор для Гранд Витара

Для справки, мы только что сэкономили как минимум от $110 до $260. Именно такая цена на новый генератор для Suzuki Grand Vitara независимо от объема двигателя. К примеру, наиболее продаваемые генераторы для нашей Витары в 2019 году:

Источник

Suzuki Grand Vitara › Logbook › Ремонт генератора Suzuki Grand Vitara 2002 детальный обзор часть — 2

С обоих сторон провода идущие от токосъемных колец залиты чем то типа эпоксидки. Которая треснула, возможно от нагрева и к ним попадала влага.

Диодный мост все равно под замену, так что решил его помыть и посмотреть что с ним, на всякий случай;) Помыл фэри с старой зубной щеткой. Обнаружил в буквальном смысле сгоревший и треснувший диод.

Начинаю понимать что с этим генератором за 15 лет случилось все что могло случиться.

Щеточная коробка никак не разбирается. Ни в одном обзоре такой я не видел. Щетки в ней держутся за счет того что припаяны с внешней стороны. Места припоя были хорошо закрашены красной краской и ничем себя не выдавали. Как только прогрел паяльником щетка вылетает сама)
Здесь важно(!) паяльник нужно мощный! Видимо высокотемпературный припой. У меня мощный паяльник но пришлось греть долго. Помогло, когда набрал паяльником свой припой и приложил. Так что выпаивались не без проблем.

Далее тоже важный момент. Прежде чем лудить проводки щеток надо померить их и лишнее отрезать. Я залудил еще до того как разобрал генератор, так что пришлось делать работу дважды.
Но это ладно, дело в другом:
Очень советую, перед началом облуживания медной косички щеток сильно сжать ее чуть ниже места где должно быть олово. Можно маленькими плоскогубцами предварительно обмотав их изолентой что бы не повредить косички. А дело в том, что под воздействием температуры, в моем случае паяльный жир(который кстати тоже советую, идеально работает), разогреваясь, моментально проходит по всей косичке и тянет за собой припой! Таким образом косичка оказывается дубовой оловянной палкой! И с этим ничего уже не сделаешь! Я запорол оригинальную щетку. Хорошо что заказал пару наборов.

Читайте также:  Mystery mmd 993s ремонт

После пайки замазал места твердым герметиком. Второй раз использовать этот щеточный узел я не собираюсь, просто выкину и закажу новый оригинал в сборе с щетками.

Принес домой подшипники, думаю, проверю ка на всякий случай не пожадничали ли японцы.

В подшипниках оказалась консервационная смазка которая вываливалась и лежала кусками и к тому же ее было ОЧЕНЬ мало.

Не вскрой я подшипники долго бы они не проработали. Очень советую перенабивать подшипники перед установкой. Для этого использовал инструмент:

Очень аккуратно, что бы не повредить, поддевал нежный пыльник, перенабил смазкой.

Дальше занялся токосъемными кольцами. Взял некрупную наждачку и понес токарю. Не в коем случае не надо зажимать ротор щечками. Просто зажимается конусами в станке с обоих сторон. И никакого резца, как я видел в обзорах не надо! Это полнейшее зверство. Гладкий металлический предмет оборачивает наждачкой и вперед. Результат на фото. Было и стало. Цена вопроса 100р и 2 минуты работы.

Сразу отвечу на вопрос: колец не мало, кажется что их полмиллиметра осталось. Нет, они уходят еще мм на 2 если не больше в глубь ротора.

Далее снимал шкив. Подтверждая слова уважаемого Petrovich35 лучше легонько придержать ротор и открутить ударным гайковертом. Мне сделали на шиномонтажке около дома. Буквально секунду крутнул. Однако можно и по другому. Я сначала не обратил внимания, но на конце ротора фрезерован шестигранник на 10.

Накидываем на него головку, гайку шкива прихватываем гнутым накидным под 22мм и откручиваем. Лично я таким образом закручивал в конце ремонта.

Снимаем шкив и скорее всего обнаруживаем шайбу.

С ней была история. При разборе забыл сфотографировать откуда она вышла и некоторое время ломал голову над этим моментом. Судя по круговой выработке она стояла между передним подшипником и шкивом. При примерке без нее даже не сильно притянутый шкив, при вращении сильно тер о корпус, что окончательно развеяло все сомнения.

Далее переворачиваю переднюю часть корпуса и аккуратно выбиваю подшипник.

Следующим этапом я почистил место соединения корпуса и обмотки а также хорошо пролил все ВД40 и оставил на ночь.

После откручивания окончательно всех болтов:

Не стоит даже пытаться резьбовые шпильки, которые держат статор(в том числе) выкрутить рожковым ключом на 8! Их гнет, но эффекта нет. Если не отходят залить ВД40 и оставить на ночь, это дает хороший результат. И откручивать только головкой!

Дальше понадобился не большой обычный молоток и деревянная киянка не маленьких кстати размеров. Обстукивая корпус выбивал обмотку. Обстукивать пришлось сильно, крест накрест, упор нужно делать на наплывы под болты по 4 углам. Тонкая часть алюминиевого корпуса при сильном ударе может треснуть.

Вообще советую делать не в моем порядке, я как можно раньше начать именно эту часть работы. Так как она самая травматичная и закончится может плохо. Покупая генератор с разбора будет не так обидно если не успел сделать до этого целую кучу работы.

Обязательно сфотографировать расположение обмотки в корпусе.

Источник