Меню

Ремонт генератора субару форестер sg5



Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Генератор sg5

  • Клуб Subaru Forester (Субару Форестер)
  • Техничка клуба — SUBARU FORESTER — СУБАРУ ФОРЕСТЕР (общие вопросы по всем поколениям)
  • Обслуживание и эксплуатация Subaru Forester (Субару Форестер)
  • Законы и правила
  • Обзор новых сообщений на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 02 августа 08
  • На счете: 40,03 рублей
  • Пол: Мужчина
  • Статус: Оффлайн

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 1 385
  • Регистрация: 25 июля 07
  • На счете: 1038,14 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SG5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург
  • Интересы: Офф-роад, отдых на природе, лифт машин.
  • Статус: Оффлайн

Зарядка так и идет! Реле-регулятор подает разное напряжение на аккумулятор, чтоб не кипел! С чего взял, что так не должно быть! =)

По гетератору если менять, то открою секрет! )) Любой генератор от двигателя еж подойдет, хоть импреза, легаси и т.д и цена ему максимум 2000 штуки рублей!

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 49
  • Регистрация: 27 марта 08
  • На счете: 1763,93 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SG5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург
  • Интересы: Охота, рыбалка, машина, гараж и пиво
  • Статус: Оффлайн

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 4
  • Регистрация: 02 августа 08
  • На счете: 40,03 рублей
  • Пол: Мужчина
  • Статус: Оффлайн

Зарядка так и идет! Реле-регулятор подает разное напряжение на аккумулятор, чтоб не кипел! С чего взял, что так не должно быть! =)

По гетератору если менять, то открою секрет! )) Любой генератор от двигателя еж подойдет, хоть импреза, легаси и т.д и цена ему максимум 2000 штуки рублей!

Сообщение отредактировал Кирилл98: 05 августа 2008 — 17:02

Источник

Subaru Forester FB25B › Logbook › Замена подшипников генератора

Был на днях в сервисе, где приговорили мне подшипники гены и переднюю ступицу.

6303DDUC3E NSK Подшипник генератора передний 158рэ
B885T12DDNCXMC3E NSK Подшипник генератора задний 230рэ
R18119 NTN-SNR Подшипникпер.ступ.комкт[cтупица] 3743рэ
441000 ALCA Съемник масляного фильтра (мало ли кому пригодится) 210рэ

В общем все уже получил, но установил только подшипники в гену и чуток не задалось…
Итак, опирался на этот пост, спасибо Сергей, без вашей инструкции, я бы долго думал как зафиксировать щетки, провозился с ними около 1,5 часов. Да, у вас он снимается как-то проще.

Чтобы снять у нас генератор, необходимо:

Под ней закреплен металлический кронштейн, слева он крепится через генератор к двигу (ключ 14), справа болт под ключ 10, снимаем эту канитель и получаем

Затем, откручиваем два болта, отметил красным

После чего, остаются два болта, верхний, слева у паука и нижний, но чтобы выкрутить нижний, необходимо снять обводной ролик.

После чего можно откручивать нижний

Ну и затем, откручиваем последний, верхний

Снимаем гену, вытаскивается легко, без всяких колебаний и получаем

Идем за стол и начинаем разбирать.
Здесь видно 2 винта, крепящие две половинки гены друг к другу, всего их 4
При откручивании этих винтов, я по ним постучал через отвертку киянкой, пошли легко, если не сделать так, то можно легко сорвать их.
Как выкрутили все 4 винта, беремся за шкив и потихоньку бьем киянкой по разным сторонам нижней части, чтобы сбить ее, главное высоко не поднимать, чтобы не разбилась при падении.

Нижний подшипник снимал съемником для рулевых тяг, встал в аккурат и через биту все прекрасно снялось, сам подшипник при кручении в руке, скрежетал и быстро крутился, не было плавности.
Чтобы поставить новый, я использовал головку на 8, она четко подошла по внутренней обойме и киянку, когда забивал следил чтобы не соскочила головка, сел подшипник нормально, вроде как его не задел.
Затем приступил к переднему. Откручиваем шкив, ключ 24 и рычаг, соответственно, зажимаем всю верхнюю часть в тисках.
После этого можно, потянув на себя корпус, снять его, в тисках останется сердцевина.
После этого необходимо открутит 4 винта на передней крышке.

Винты крутятся очень плохо, пробивал их через отвертку киянкой, но один все-таки сорвал, пришлось выкрутить 3 шт и с внутренней стороны, плоскогубцами сорвать планку, которая зарывает подшипник, фото не сделал.

Берем съемник подшипников и выдавливаем его

вынул старый, покрутил, а он вроде как и живой, и крутится туго-плавно, и вроде как не шумит. Начал ставить новый, но ступил и лупанул по внутренней обойме, опомнился, взял головку на 32, а она чуть меньше и встает прям в края внешней обоймы, вот через нее я и начал забивать, как обычно головка ушла в сторону и чуть подмяла защитный пластик подшипника, но я его все же забыл и начал собирать все обратно.
Когда нацепил переднюю крышку на втулку и зажал шкивом, увидел, что крышка немного гуляет по диагонали и при прокручивании ее, слышен шелест, плюнул, т.к. надоело копаться и решил собирать дальше, вот тут и ждал меня сюрприз.
Чтобы вставить переднюю часть в заднюю, надо зафиксировать щетки, я этого недозапомнил, читая пост Сергея (ссыль выше) и промучился с этим счастьем часа полтора, пока не прочитал его пост. Сзади, в крышке генератора, почти по центру (чуть ниже посадочного места подшипника), есть отверстие, маленькое, так вот, туда надо вставить, что есть под рукой, в моем случае это была сталька (стальная проволока) и утопить щетки, то еще чудо, опять же, меня спасла загнутая на 90гр отвертка тонкая, сначала заднюю щетку, потом переднюю.
Собственно соединяем обе части, выставляем их как положено и закручиваем все что не закрутили.
Ставим обратно, затягиваем, накидываем обратно ремень и заводимся и радуемся… если, конечно, вам повезло больше, чем мне и у вас тишина… а у меня все равно шелест остался, думаю из-за неправильной установки переднего подшипника, буду ждать нового…

Читайте также:  С чего начать ремонт лоджии своими руками

Источник

Генератор, общая информация, проверка и обслуживание Субару Форестер

Генератор, общая информация, проверка и обслуживание

Общая информация и принцип функционирования

Для комплектации рассматриваемых моделей используются генераторы переменного тока, производства компании Mitsubishi. По типу данные генераторы относятся к трехфазным со встроенным выпрямителем. Конструкция генератора представлена на сопроводительной иллюстрации. Выпрямление переменного тока осуществляется посредством диодной сборки, состоящей из четырех положительных и четырех отрицательных диодов. Контроль выходного напряжения генератора осуществляет встроенным регулятором.

Конструкция генератора Mitsubishi

1 — Передняя крышка
2 — Подшипник
3 — Держатель подшипника
4 — Ротор
5 — Задний подшипник

6 — Шкив
7 — Статор
8 — Регулятор напряжения и щеточная сборка
9 — Выпрямитель
10 — Задняя крышка

Непрерывное переключение полевой обмотки генератора специальным транзистором обеспечивает постоянство уровня выходного напряжения генератора.

Для контроля исправности функционирования генератора в цепь системы заряда включена контрольная лампа, входящая в состав комбинации приборов автомобиля. К числу наиболее типичных отказов, вызывающих срабатывание контрольной лампы относятся:

  1. Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
  2. Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
  3. Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
  4. Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, — в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.

Проверка и обслуживание

Снятие регулятора напряжения и диодной сборки

1. Если задняя крышка генератора “прикипела” и не поддается снятию после выворачивания стяжных болтов, прогрейте ее паяльником до температуры (50 ÷ 60) °С, — это должно помочь снятию крышки с роторного подшипника. Проследите, чтобы при снятии крышки не была утеряна вкладываемая в гнездо подшипника пружинная шайба.
2. Для отдавания гайки крепления приводного шкива следует зажать статор в тиски с мягкими губками.
3. После снятия передней крышки (см. ниже) отпаяйте провода диодной сборки от обмоток статора, — постарайтесь выполнить эту работу как можно быстрее во избежание выхода диодов из строя в результате перегрева. Выверните винты крепления регулятора к задней крышке и отпаяйте разъем, расположенный между регулятором и выпрямителем. Снимите регулятор напряжения.
4. Отпаяв провода, снимите щетки.
5. Отпустите крепежную гайку, извлеките изолирующую втулку и снимите диодную сборку.

Диодная сборка

Проверка исправности состояния положительного диода

1 — Вывод диода
2 — Корпус (радиатор)

1. Подсоедините положительный щуп омметра к диодному выводу, отрицательный — к радиатору диодной сборки, — прибор должен зарегистрировать нулевое показание. При перемене полярности подключения омметра проводимость должна исчезнуть.
2. При проверке отрицательного диода проводимость должна иметь место только в направлении от корпуса к диодному выводу.
3. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, — проводимость должна иметь место только в одном направлении. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.

Читайте также:  Ремонт элементов питания шуруповерта

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/ротор подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (см. Спецификации) замените кольца, либо ротор.
3. Проверьте сопротивление между контактными кольцами ротора, — требуемое значение составляет около 3 Ом . При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения ротор подлежит замене. Также проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом ротора. Наличие проводимости (нулевое показание омметра) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке ротора и/или на контактном кольце. Неисправный ротор подлежит замене.

1. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между обмотками и сердечником статора.
2. Между выводами обмоток проводимость, напротив, должна иметь место.
3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.

1. Щетки подлежат замене при износе до длины ниже 5 мм . Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной метки, в качестве которой служит нижняя граница логотипа компании Mitsubishi. Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.
2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины,- если результат измерения составляет менее 1.8 Н , пружина подлежит замене.

Усилие сжатия новой пружины оставляет 3.3 ÷ 4.1 Н .

Подшипники

1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков.

Источник

Гул генератора

Спросил Nelson,
12 Декабря 2012

Вопрос

Nelson 0

Вчера услышал гул в работе генератора. Предполагаю износ какого-то из подшипников. Позвонил дилеру (РРТ-Мурманск), предложили приехать на диагностику. На вопрос, что будем делать, если мой диагноз подтвердится, есть ли в наличии подшипники, ответили, что ремонтом генераторов они не занимаются, только замена в сборе. Почему? — считают, что шкурка выделки не стоит, так как после ремонта генератор все-равно недолго проходит. При этом самих генераторов в налии также нет, надо заказывать и ждать. Ориентировочная стоимость генератора (на экзисте): оргинального — 30-35 т.р., неоригинального — 15-20 т.р. Ориентировочная стоимость одного подшипника — 500 руб. Вот теперь думаю, что более выгодно и так. чтобы без машинки надолго не оставаться:1. Заменить генератор в сборе.а) на оригинальный;б) на неоригинальный.2. Найти и обратиться к специалисту по генераторам, предварительного купив оба подшипника, пусть отремонтирует генератор.Кто в теме, подскажите пожалуйста. буду благодарен за опретивность, так как не хотелось бы надолго оставаться без машины. Сколько еще он (генератор) прогудит до кончины — одному Богу известно.Да, пробег машины — 140 т. км., генератор — родной, не менялся и не ремонтировался.

Источник

Subaru Forester 2.0 атмо › Logbook › Ох уж этот стартер! Ремонт.

Всем привет!
В очередной раз напишу, что с момента покупки автомобиля были некоторые проблемы со стартером. Я даже не знал, что стартер плохо (медленно) крутит движок, заводилась машина и все хорошо. Но при первых заморозках стартер крутил очень медленно, прям подыхал на ходу. Со своим знакомым на скорую руку разобрали виновника, там не было смазки в редукторе, смазали все литолом и быстренько собрали. Стартер стал крутить веселее и машина запускалась в любой мороз. Мне этого пока было достаточно, думал, что попозже надо разобрать полностью этот агрегат и перебрать смазав все хорошенько. И еще была одна особенность. На холодную стартер хорошо крутился, но на горячую при повороте ключа раздавалось какое то подобие стона и очень медленно начинал вращаться к/вал, но движок (был горячий) запускался легко. Меня это конечно же напрягало, но разборки с проблемами все откладывались на потом. Вот и настал тот день (через год), когда я еле еле запустил двигатель (раза с пятого). Психанул и приступил к ремонту.
Прочитал очень много статей по ремонту стартера, вот на мой взгляд самое подробное описание ремонта. Действуя по этому руководству вынул стартер

Читайте также:  Обучение курсы по ремонту холодильного оборудования

Подключил проводами для «прикуривания» к АКБ напрямую, втягивающее работает, стартер крутит хорошо. Приступил к разбору агрегата.

Коллектор ротора чистил нулевкой, а грязь из пазов между пластинами вычищены лезвием для канцелярского ножа

Разбираем остальное и промываем

Покрутил бендикс в руках, конструкция завальцована — разборке не подлежит, а так вроде бы работает, в одну сторону распирается, а в другую проворачивается, ну ладно, промыл его и высушил.
Берем смазку и смазываем все, где это необходимо.

Проверил щетки, изношены, но еще могут поработать. Позже заменю на новые.
Собираем стартер, ставим на место, подключаем все провода и разъемы. Запуск! Я был удивлен работой стартера, он работал очень быстро с присвистом (такого я не ожидал), машина очень быстро завелась. Отлично! Работа сделана, и я, довольный собой, поехал домой. Но! Ох уж эти — НО! Через день в работе стартера, при запуске, начали проявляться какие то посторонние звуки, похожие на скрежет. И с каждым запуском этот скрежет усиливался. Понятно, это прокручивается бендикс. Раньше, когда стартер еле крутил, бендикс работал сносно, не проскакивал, но теперь стартер крутит как зверь, и бендикс не справляется.
Что ж, будем разбирать этого поросенка. Нашел очень хорошие статьи по ремонту стартера у xaTxa , советую всем прочитать, там очень много полезной информации, руководствуясь этой статьей приступил к ремонту бендикса.
Скинул стартер, разобрал, вынул бендикс.

Грязи, конечно же, там было немеряно. Все промываем хорошенько. Но (опять это НО) собрать бендикс не получится, т.к. ролики (3 шт. из 5) очень сильно изношены, обратно можно поставить только 2 ролика!

Что делать? Машина то нужна постоянно, а новый бендикс ждать дней 10. Чешем репу… Выход есть! Меряем ролики. У нормальных роликов диаметр — 6,1 мм, в месте износа толщина роликов — 5,7 мм. Значит, нужно найти такие ролики или изготовить их из чего-либо. Выручает обычное сверло на 6 мм. Из тела сверла выпиливаем ролики (длина роликов около 13 мм). Напилив 3 цилиндрика, подгоняем их на наждаке по размеру, потом торец шлифуем «нулевкой». Теперь смазываем ролики с пружинками и собираем узел.

Осталось завальцевать, тут я провозился около часа, но вроде получилось. Смазываем

Ставлю стартер на место. Запуск — все отлично, крутит замечательно, хрюков нет, машина заводится.
С довольной улыбкой еду домой… и опять это самое НО. Но на этом все не закончилось. Через день ко мне пришла в гости сестра с племянницей, посидели, собрались домой, завожу Субарика с брелка, все хорошо. Пока собирались, одевались, выходили к машине прошли те самые 20 минут, которые должна работать машина на запуске от сигналки. Уселись все, ключ — в замок, поворот… и тишина. Еще поворот, еще… Не заводится! Только слышен один щелчек и все. Стартер сдох! Ну как же так?! Пришлось оставлять Форика и идти пешком. Потом попробовал замкнуть напрямую болты на втягивающем, никакого результата, видно, что то с моторчиком.
На следующий день, заводим Субарика с толкача, еду в гараж, скидываю стартер. Снимаем щеточный узел, разбираем

Видно, когда то стартер был залит водой, и пружинка на одной из щеток поржавела (справа верхняя — на фото). И при нормальном остатке щеток, одна, все же не прижималась как следует. Вот и причина стонов и плохой работы моторчика стартера на горячую. Хорошо, что я заказал новый щеточный узел. Поменял его и все.

Вот теперь то стартер работает как надо, машина заводится в любое время с веселым присвистом стартера. Осталось еще только заменить заказанный бендикс (HC-Cargo 136923).
На этом пока все. Только хочу посоветовать тем, кто решит перебрать стартер, сразу запасайтесь щетками и внимательно изучайте все пружинки и какие — либо мелочи, что бы не пришлось эту процедуру проводить несколько раз.
Всем удачи на дорогах!

Источник

Ремонт генератора subaru forester sg5



Subaru Forester FB25B › Logbook › Замена подшипников генератора

Был на днях в сервисе, где приговорили мне подшипники гены и переднюю ступицу.

6303DDUC3E NSK Подшипник генератора передний 158рэ
B885T12DDNCXMC3E NSK Подшипник генератора задний 230рэ
R18119 NTN-SNR Подшипникпер.ступ.комкт[cтупица] 3743рэ
441000 ALCA Съемник масляного фильтра (мало ли кому пригодится) 210рэ

В общем все уже получил, но установил только подшипники в гену и чуток не задалось…
Итак, опирался на этот пост, спасибо Сергей, без вашей инструкции, я бы долго думал как зафиксировать щетки, провозился с ними около 1,5 часов. Да, у вас он снимается как-то проще.

Чтобы снять у нас генератор, необходимо:

Под ней закреплен металлический кронштейн, слева он крепится через генератор к двигу (ключ 14), справа болт под ключ 10, снимаем эту канитель и получаем

Затем, откручиваем два болта, отметил красным

После чего, остаются два болта, верхний, слева у паука и нижний, но чтобы выкрутить нижний, необходимо снять обводной ролик.

После чего можно откручивать нижний

Ну и затем, откручиваем последний, верхний

Снимаем гену, вытаскивается легко, без всяких колебаний и получаем

Идем за стол и начинаем разбирать.
Здесь видно 2 винта, крепящие две половинки гены друг к другу, всего их 4
При откручивании этих винтов, я по ним постучал через отвертку киянкой, пошли легко, если не сделать так, то можно легко сорвать их.
Как выкрутили все 4 винта, беремся за шкив и потихоньку бьем киянкой по разным сторонам нижней части, чтобы сбить ее, главное высоко не поднимать, чтобы не разбилась при падении.

Нижний подшипник снимал съемником для рулевых тяг, встал в аккурат и через биту все прекрасно снялось, сам подшипник при кручении в руке, скрежетал и быстро крутился, не было плавности.
Чтобы поставить новый, я использовал головку на 8, она четко подошла по внутренней обойме и киянку, когда забивал следил чтобы не соскочила головка, сел подшипник нормально, вроде как его не задел.
Затем приступил к переднему. Откручиваем шкив, ключ 24 и рычаг, соответственно, зажимаем всю верхнюю часть в тисках.
После этого можно, потянув на себя корпус, снять его, в тисках останется сердцевина.
После этого необходимо открутит 4 винта на передней крышке.

Винты крутятся очень плохо, пробивал их через отвертку киянкой, но один все-таки сорвал, пришлось выкрутить 3 шт и с внутренней стороны, плоскогубцами сорвать планку, которая зарывает подшипник, фото не сделал.

Берем съемник подшипников и выдавливаем его

вынул старый, покрутил, а он вроде как и живой, и крутится туго-плавно, и вроде как не шумит. Начал ставить новый, но ступил и лупанул по внутренней обойме, опомнился, взял головку на 32, а она чуть меньше и встает прям в края внешней обоймы, вот через нее я и начал забивать, как обычно головка ушла в сторону и чуть подмяла защитный пластик подшипника, но я его все же забыл и начал собирать все обратно.
Когда нацепил переднюю крышку на втулку и зажал шкивом, увидел, что крышка немного гуляет по диагонали и при прокручивании ее, слышен шелест, плюнул, т.к. надоело копаться и решил собирать дальше, вот тут и ждал меня сюрприз.
Чтобы вставить переднюю часть в заднюю, надо зафиксировать щетки, я этого недозапомнил, читая пост Сергея (ссыль выше) и промучился с этим счастьем часа полтора, пока не прочитал его пост. Сзади, в крышке генератора, почти по центру (чуть ниже посадочного места подшипника), есть отверстие, маленькое, так вот, туда надо вставить, что есть под рукой, в моем случае это была сталька (стальная проволока) и утопить щетки, то еще чудо, опять же, меня спасла загнутая на 90гр отвертка тонкая, сначала заднюю щетку, потом переднюю.
Собственно соединяем обе части, выставляем их как положено и закручиваем все что не закрутили.
Ставим обратно, затягиваем, накидываем обратно ремень и заводимся и радуемся… если, конечно, вам повезло больше, чем мне и у вас тишина… а у меня все равно шелест остался, думаю из-за неправильной установки переднего подшипника, буду ждать нового…

Читайте также:  Ремонт дверных ручек archie

Источник

Генератор, общая информация, проверка и обслуживание Субару Форестер

Генератор, общая информация, проверка и обслуживание

Общая информация и принцип функционирования

Для комплектации рассматриваемых моделей используются генераторы переменного тока, производства компании Mitsubishi. По типу данные генераторы относятся к трехфазным со встроенным выпрямителем. Конструкция генератора представлена на сопроводительной иллюстрации. Выпрямление переменного тока осуществляется посредством диодной сборки, состоящей из четырех положительных и четырех отрицательных диодов. Контроль выходного напряжения генератора осуществляет встроенным регулятором.

Конструкция генератора Mitsubishi

1 — Передняя крышка
2 — Подшипник
3 — Держатель подшипника
4 — Ротор
5 — Задний подшипник

6 — Шкив
7 — Статор
8 — Регулятор напряжения и щеточная сборка
9 — Выпрямитель
10 — Задняя крышка

Непрерывное переключение полевой обмотки генератора специальным транзистором обеспечивает постоянство уровня выходного напряжения генератора.

Для контроля исправности функционирования генератора в цепь системы заряда включена контрольная лампа, входящая в состав комбинации приборов автомобиля. К числу наиболее типичных отказов, вызывающих срабатывание контрольной лампы относятся:

  1. Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
  2. Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
  3. Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
  4. Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, — в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.

Проверка и обслуживание

Снятие регулятора напряжения и диодной сборки

1. Если задняя крышка генератора “прикипела” и не поддается снятию после выворачивания стяжных болтов, прогрейте ее паяльником до температуры (50 ÷ 60) °С, — это должно помочь снятию крышки с роторного подшипника. Проследите, чтобы при снятии крышки не была утеряна вкладываемая в гнездо подшипника пружинная шайба.
2. Для отдавания гайки крепления приводного шкива следует зажать статор в тиски с мягкими губками.
3. После снятия передней крышки (см. ниже) отпаяйте провода диодной сборки от обмоток статора, — постарайтесь выполнить эту работу как можно быстрее во избежание выхода диодов из строя в результате перегрева. Выверните винты крепления регулятора к задней крышке и отпаяйте разъем, расположенный между регулятором и выпрямителем. Снимите регулятор напряжения.
4. Отпаяв провода, снимите щетки.
5. Отпустите крепежную гайку, извлеките изолирующую втулку и снимите диодную сборку.

Диодная сборка

Проверка исправности состояния положительного диода

1 — Вывод диода
2 — Корпус (радиатор)

1. Подсоедините положительный щуп омметра к диодному выводу, отрицательный — к радиатору диодной сборки, — прибор должен зарегистрировать нулевое показание. При перемене полярности подключения омметра проводимость должна исчезнуть.
2. При проверке отрицательного диода проводимость должна иметь место только в направлении от корпуса к диодному выводу.
3. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, — проводимость должна иметь место только в одном направлении. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/ротор подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (см. Спецификации) замените кольца, либо ротор.
3. Проверьте сопротивление между контактными кольцами ротора, — требуемое значение составляет около 3 Ом . При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения ротор подлежит замене. Также проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом ротора. Наличие проводимости (нулевое показание омметра) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке ротора и/или на контактном кольце. Неисправный ротор подлежит замене.

Читайте также:  Ремонт элементов питания шуруповерта

1. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между обмотками и сердечником статора.
2. Между выводами обмоток проводимость, напротив, должна иметь место.
3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.

1. Щетки подлежат замене при износе до длины ниже 5 мм . Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной метки, в качестве которой служит нижняя граница логотипа компании Mitsubishi. Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.
2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины,- если результат измерения составляет менее 1.8 Н , пружина подлежит замене.

Усилие сжатия новой пружины оставляет 3.3 ÷ 4.1 Н .

Подшипники

1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков.

Источник

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Генератор sg5

Зарядка так и идет! Реле-регулятор подает разное напряжение на аккумулятор, чтоб не кипел! С чего взял, что так не должно быть! =)

По гетератору если менять, то открою секрет! )) Любой генератор от двигателя еж подойдет, хоть импреза, легаси и т.д и цена ему максимум 2000 штуки рублей!

Зарядка так и идет! Реле-регулятор подает разное напряжение на аккумулятор, чтоб не кипел! С чего взял, что так не должно быть! =)

По гетератору если менять, то открою секрет! )) Любой генератор от двигателя еж подойдет, хоть импреза, легаси и т.д и цена ему максимум 2000 штуки рублей!

Сообщение отредактировал Кирилл98: 05 августа 2008 — 17:02

Источник

Генератор, общая информация, проверка и обслуживание Субару Форестер

Генератор, общая информация, проверка и обслуживание

Общая информация и принцип функционирования

Для комплектации рассматриваемых моделей используются генераторы переменного тока, производства компании Mitsubishi. По типу данные генераторы относятся к трехфазным со встроенным выпрямителем. Конструкция генератора представлена на сопроводительной иллюстрации. Выпрямление переменного тока осуществляется посредством диодной сборки, состоящей из четырех положительных и четырех отрицательных диодов. Контроль выходного напряжения генератора осуществляет встроенным регулятором.

Конструкция генератора Mitsubishi

1 — Передняя крышка
2 — Подшипник
3 — Держатель подшипника
4 — Ротор
5 — Задний подшипник

6 — Шкив
7 — Статор
8 — Регулятор напряжения и щеточная сборка
9 — Выпрямитель
10 — Задняя крышка

Непрерывное переключение полевой обмотки генератора специальным транзистором обеспечивает постоянство уровня выходного напряжения генератора.

Для контроля исправности функционирования генератора в цепь системы заряда включена контрольная лампа, входящая в состав комбинации приборов автомобиля. К числу наиболее типичных отказов, вызывающих срабатывание контрольной лампы относятся:

  1. Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
  2. Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
  3. Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
  4. Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, — в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.
Читайте также:  Oca пленки для ремонта дисплеев

Проверка и обслуживание

Снятие регулятора напряжения и диодной сборки

1. Если задняя крышка генератора “прикипела” и не поддается снятию после выворачивания стяжных болтов, прогрейте ее паяльником до температуры (50 ÷ 60) °С, — это должно помочь снятию крышки с роторного подшипника. Проследите, чтобы при снятии крышки не была утеряна вкладываемая в гнездо подшипника пружинная шайба.
2. Для отдавания гайки крепления приводного шкива следует зажать статор в тиски с мягкими губками.
3. После снятия передней крышки (см. ниже) отпаяйте провода диодной сборки от обмоток статора, — постарайтесь выполнить эту работу как можно быстрее во избежание выхода диодов из строя в результате перегрева. Выверните винты крепления регулятора к задней крышке и отпаяйте разъем, расположенный между регулятором и выпрямителем. Снимите регулятор напряжения.
4. Отпаяв провода, снимите щетки.
5. Отпустите крепежную гайку, извлеките изолирующую втулку и снимите диодную сборку.

Диодная сборка

Проверка исправности состояния положительного диода

1 — Вывод диода
2 — Корпус (радиатор)

1. Подсоедините положительный щуп омметра к диодному выводу, отрицательный — к радиатору диодной сборки, — прибор должен зарегистрировать нулевое показание. При перемене полярности подключения омметра проводимость должна исчезнуть.
2. При проверке отрицательного диода проводимость должна иметь место только в направлении от корпуса к диодному выводу.
3. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, — проводимость должна иметь место только в одном направлении. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/ротор подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (см. Спецификации) замените кольца, либо ротор.
3. Проверьте сопротивление между контактными кольцами ротора, — требуемое значение составляет около 3 Ом . При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения ротор подлежит замене. Также проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом ротора. Наличие проводимости (нулевое показание омметра) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке ротора и/или на контактном кольце. Неисправный ротор подлежит замене.

1. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между обмотками и сердечником статора.
2. Между выводами обмоток проводимость, напротив, должна иметь место.
3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.

1. Щетки подлежат замене при износе до длины ниже 5 мм . Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной метки, в качестве которой служит нижняя граница логотипа компании Mitsubishi. Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.
2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины,- если результат измерения составляет менее 1.8 Н , пружина подлежит замене.

Усилие сжатия новой пружины оставляет 3.3 ÷ 4.1 Н .

Подшипники

1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков.

Источник