Ремонт gdi mitsubishi airtrek

Mitsubishi Airtrek «Рыцарь GDI» › Logbook › Ремонт АКПП Mitsubishi Airtrek

Всем добрового времени суток. Я расскажу вам о том, как из-за не своевременной замены фильтра может произойти с АКПП.
Началось все с того, что на холодную (не прогретую АКПП) при трогании с места (D или R) машина начинала свое движение на оборотах около 3000, после чего следует удар и машина начинает свое движение с пробуксовкой. Проехав около 300 метров АКПП зависает на третей передачи и начинает моргать индикатор N (нейтрали), а машину словно тянут за ЖО…, выключаем зажигания и заново заводим, все нормально можно ехать дальше. А вот когда машина прогретая и АКПП тоже, то проблем с АКПП нет.
В машине стоит бортовик, но неисправности АКПП он не показал. Включив логику и зная немного устройство АКПП, я предположил что это все из-за фильтра, низкая пропускная способность.
Купил: фильтр — 1200р., масло SPIII 8 литров — 2300р., герметик — 120р.
Процесс снятия коробки я не фоткал, ни чего особого там нет, снял привода, отключил от коробки все фишки, трос переключения, лыжу вместе с передней и задней опорой, т.к. коробка вытаскивается через низ. Самое главное, нужно открутить БУБЛИК от маховика, он держится на четырех болтах. Иначе коробка попросту не вылезет и вы порвете сальник.

Откручиваем сливной болт, он находится в нижней части напротив колеса, обнаруживаем болт введи ежика и два кусочка каково то кольца.

Для замены фильтра необходимо располовинить коробку.

Открутив одну часть картера, мы видем фильтр находящийся в нижней части

К сожалению фото с фильтром сделать забыл.
Вот так фильтр выглядит из нутрии, пришлось разбить.

Как вы заметили состояние фильтра плачевное.

Потихоньку и без суеты продолжаем изымать содержимое.

Окручиваем крышку с противоположной стороны.

Продолжаем аккуратно вытаскивать все остальное.

Раскладывал все по очередности.

Вот в этом месте я обнаружил остатки того самого кольца.

Если вы заметили, на фото кольцо имеет полтора витка из положенных двух.

По каталогу кольцо находится здесь.

Его стоимость в Exzist составляет 500р., гарантию на поставку они дали 50/50 и срок один месяц. Заказ конечно я оформил, но сроки меня поджимают. Без машины ни как. Было принято решения искать у тех людей, которые занимаются ремонтом АКПП. Через знакомого я нашел такого человека, который согласился мне помочь. Обменявшись телефонами, я стал ждать звонка. Буквально через день он позвонил мне чтобы уточнить размеры кольца. Я сообщил ему размеры, и буквально минут через пять он перезвонил и сказал что нашел кольцо. Недолго думая нахожу машину и еду к нему. Кольцо действительно было то которое надо, обошлось оно мне всего лишь 300р.
Собрал коробку, поставил на место, залил масло. Я был поражен своим результатом, работает идеально.

Мораль сей басни такова, меняйте фильтр вовремя, что бы ремонт АКПП не встал в копеечку. Я так можно сказать отделался легким испугом.

Источник

Mitsubishi Airtrek «Рыцарь GDI» › Logbook › Самостоятельный ремонт блока управления вентиляторами

Мои симптомы:
1. При повороте ключа в положение ON (не заводя двигатель) начинают работать вентиляторы постоянно или с небольшими перерывами 2-5 сек (в виде завывания).
2. При запуске двигателя вентиляторы работают постоянно.
3. При постукивании по блоку вентиляторов иногда вентиляторы уменьшают обороты, но не останавливаются
4. При перекосе блока влево или вправо –вентиляторы останавливаются*
5. Если вынуть, почистить и вставить большой разъем, то возможно, что вентиляторы останавливаются* (но это скорее всего-то что блок трогаешь)

*конечно если не включен кондиционер или обдув стекла, а также при нормальной температуре двигателя

Если у вас тоже самое, то делаем следующее:
1.Снял разъемы с блока управления (нажать на язычок острием отвертки в щели защелки)
2. Открутить 2 болта –ключ на 10
3. Снять блок управления

4. Снять металлическую крышку –отогнув 3 лепестка

5. Вынуть герметик отверткой из щели

6. Снять пластмассовую крышку

7. Утконосами оторвать от металлических железных площадок контактные проводки идущие в плату (от платы не отрывать!, но если оторвали паять только с активным флюсом, т.к. у платы очень хороший теплоотвод и олово застывает мгновенно)
8. Отвинтить в левом нижнем углу (у большого разъема) винт

Читайте также:  Elite dangerous блок автоматического полевого ремонта

9. Отделить радиатор (на нем печатная плата) от пластмассового корпуса (который с кондерами) –держится на герметике, так что аккуратно, но уверенно (сломать тяжело) –печатную плату с радиатора не снимать (2х слойная –запаритесь восстанавливать микротрещины)

10. Посмотрите плату на предмет пробоя, коррозии (у некоторых есть такая проблема)
11. Снимите компаунд зубочисткой (легко очищается)

12. Остатки, для красоты удалите с помощью жесткой кисточкой
13. Осмотрите микросхему под линзой
14. Проверьте аккуратно, каждую ножку микросхемы –пошевелите острием иглы влево –вправо –если качается, то это ОНО!
15. В моем варианте это 3-и ножки –на рисунке

16. Феном припаивать не решился – сточил конец жала паяльника до 2х мм и аккуратно с жидкой канифолью пропаял, проверил иголкой –крепко (не забудьте про хороший теплоотвод на радиатор -пропаять капитально, поверьте на отсутствие замыканий под линзой.

17. Результат пайки

18. Залудил все контактные площадки и пяточки проводников которые оторвал (с активным флюсом –хлористый натрий или др.)

19. Радиатор обильно смазать герметиком со стороны контакта с пластм.корпусом (кроме платы), соединить с пластиковым корпусом, завинтить винт.

20. Припаять контактные площадки на место

21. Смазать щель силиконом, приложить пластиковую крышку, надеть металлическую крышку, загнуть лепестки

22. Смазать силиконом все щели которые остались
23. Поставить блок на место и подключить – ВУАЛЯ АЛЕ ОП!

На весь ремонт не считая мудрежа с фото и диагнозами около часа –денег -0 руб! Реальная его стоимость около 3 000 рубликов. (ЭКОНОМИЯ ОДНАКО! )

На момент написания статьи отремонтировал ещё один блок но уже минут за 20.

Всем УДАЧИ. Надеюсь данная статья сэкономит ваши деньги.

Mitsubishi Airtrek 2001, engine Gasoline 2.4 liter., 139 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 56

Огромное спасибо, вчера данная статья мне очень помогла, и сэкономила бюджет на пару рублей.

спасибо за статью

Благодарю за статью.

Спасибо за обзор
Хотел поправить, платка наоборот очень тонкая и односторонняя, приклеена на алюминиевую пластину, поэтому поднять ее довольно просто

Спасибо большое, очень полезная информация. Я сначала не нашёл отпавшие ножки, но потом, немного надавливая (слабо) на каждую, сразу видно какая отпала. Тоже голову ломал почему вентиляторы зимой без перерыва крутят.

Здравствуйте. Может вы мне поможете разобраться? Ситуация такая, пару дней назад на своей машине Mitsubishi lanser 9 USA, поменял масло в двигателе после чего проехал 50 км увидел что стрелка температуры поползла в верх. Я остановился печку включил и под копот, вентиляторы молчат, верхний патрубок на радиатор горячий ножний был тёплый. Думал термостат ( но вентиляторы должны были крутить ) снял термостат, небыдло чем заменить собрал так и пустил по большому кругу. Температура стала чуть ниже рабочей но, только до ехал до пробки на дороге, стала ползти вверх температура сново. Начал копаться в интернете, говорят что блок управления вентиляторами 90%. Полез проверять цепи, на заглушенной машине замыкаю рылюху в блоке предахрогителей вентиляторы работают по максимуму. На горячую молчат как на горячую так на холодную. Но вчера на холодную скинул клемм с датчика температуры ОЖ, завёл машину вентиляторы как и положенно завелись на максимум в аварийном режиме. Ситуация не понятно толи блок, или датчик ОЖ. Грешу на блок так как может от нагрева Контакты на схеме отходят, и на горячую не срабатывает а на холодную норм. Подскажите может чем ) буду рад

Здравствуйте. Вы апсолютно правы при нагреве отходят Контакты. Надо в блоке микросхему пропаять.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Ремонт ТНВД MR578277 Airtrek (CU4W-0002848)

Модераторы: mek, indy

Ремонт ТНВД MR578277 Airtrek (CU4W-0002848)

#1 Сообщение Sezo » 24 фев 2010, 10:58

Вот решился на ремонт насоса.
Исходные данные:
1. Насос «ТаблЭтка» MR578277, GDI-5 (судя по разговорам на форуме. синие корпуса форсунок), Airtrek 2001 г.
2. Давление (пол года назад немного повышал давление)
700 об (ХХ) — 2,31 В
1000 об — 2,4 В
1500 об — 2,92 В
2000 об -3,5 В
2500 об — 3,93 В
3000 об -4,02 В
Под нагрузкой, когда все что можно включено, 550 об (ХХ) — 2,27 В
3. Плохая заводка после длительного простоя. Если не помогать педалькой, то 3,4,5 раза.
4. Провалы. До 2000 оборотов сильно тупит. Даешь побольше, машину кто-то «отпускает» и она нормально едет.
5. Отсутствие переходов в «режим продувки».

Итак начнем
Снимаем АКБ, воздушный фильтр со всеми его пластмассками и коробушками

Ремонт ТНВД MR578277 Airtrek (CU4W-0002848)

#2 Сообщение Sezo » 24 фев 2010, 11:10

убираем толкатель и большую пружину и видим гофру.

Ремонт ТНВД MR578277 Airtrek (CU4W-0002848)

#3 Сообщение Sezo » 24 фев 2010, 11:25

Читайте также:  Вывоз строительного мусора при ремонте квартир

Ремонт ТНВД MR578277 Airtrek (CU4W-0002848)

#4 Сообщение Sezo » 24 фев 2010, 11:37

Re: Ремонт ТНВД MR578277 Airtrek (CU4W-0002848)

#5 Сообщение zurdo » 24 фев 2010, 11:43

Молодец! У меня руки то фоторепортажа не дошли.

От себя добавлю:
С гофрой нужно быть действительно осторожным. Самый лучший вариант — пневмопистолетом, ставим на самый минимум, затягиваем в тисы ТНВД и придавив всем телом пневмопистолет с коронной головкой к ТНВД начинаем потихоньку откручивать. Ось вращения строго вертикально, чтобы головка не перекашивалась — самодельная головка очень легко срывается если перекосить или не прижать. Обычным ключем практически с места не сорвать — скорее коронка слетит и помнете гофру — ТНВД на выброс, так как гофру отдельно не найти. Если легко открутилась значит до вас ее плохо закрутили или/и она от вибрации разкрутилась. Тисы и пневмопистолет можно найти на любом сто — 70 руб. за то чтоб открутить и столько же закрутить. Пневмопистолет в руки брать лучше самому — не посвященному трудно будет не убить гофру.

После разбора основная цель убрать всю ржавчину с пластин. Метал трогать не нужно — хотя у меня даже выработка от клапанков была убрана и все работает. По моему автор сильно тут перебрал с длительностью работы над пластинами.

Самое главное потом так же аккуратно пневмопистолетом закрутить — сначала на минимуме (единица), дать постоять минут пять и потом перейти к двоечке. Закручивание ключем окончиться тем что процессе гайка через пару дней раскрутиться и пластины не будут плотно прилегать, давление упадет. Придется снимать ТНВД и закручивать заново.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Airtrek 4g64 GDI плохая тяга

Модераторы: mek, indy

Airtrek 4g64 GDI плохая тяга

#1 Сообщение kriv.i. » 15 фев 2018, 17:42

Здравствуйте. Есть проблема с автомобилем Airtrek 4g64 GDI

Машина периодически плохо едет (не хватает тяги) а точнее в основном плохо тянет а иногда начинает очень бодро ехать. Не могу понять в чем причина.
Что было сделано за год владения.
1. Контрактный ТНВД выглядел как новый.(сеточки 2 заменил)
2. Контрактные форсунки. (после покупки прочищались карбклинером, замена сеточек) распыл при давлении карбклинера нормальный на вид.
3. Контрактный блок управления форсунками.
4. Установлен Лямбда-зонд от какого автомобиля не знаю но ошибок по нему нет.
5. Чистка впускного коллектора
6. Чистка и пропайка ДМРВ
7. Чистка дросселя (проверка привода, магниты на месте) так же ДПЗД прозванивал мультиметром оба выхода работают без обрывов.
8. Частичное глушение ЕГР (установил пластину с 2 отверстиями на 2 мм. Читал что если без отверстий то может ошибка появляться, хотя не понятно что ее выдаст.
9. Чистка впускных клапанов были в черной саже и немного масляного налета мыл чем то на подобии карбклинера и чистил щеткой зубной, не сказать что сильно забитые клапана были но жидкость прямо черная была (после этого чуть по лучше тянуть стала).
10. Раскоксовка колец — 1час Лавр 203, после этого замена масла (Лукойл 5w40).
11. замена ремня ГРМ (отсутствовал балансирный ремень, при замене грм установили и его) Кстати немного восьмерит шкив коленвала, купил контрактный но тоже самое, есть подозрение что шестерня немного не ровная но пластина для ДПКВ была с пропилом под шпонку и по датчику ошибок нет.
Вроде все что вспомнил.
Свечи стоят — br5ekud начало резьбы черное керамика светлая и сам электрод тоже рабочий на всех 4 свечах одинаково выглядят. Свечи пробовал менять на Bosh на конце 782 кажется. Но тяга лучше не становилась и они почему то полностью чернеют в отличии от NGK.
На наконечниках пробоев нет (на вид во всяком случае хотя кое где резинки потрескались, видно когда немного сдавливаешь. (Что интересно когда катушку откручиваешь звук пшь появляется как будто немного свечи компрессию пропускают)

Когда купил машину при запуске на холодную заводилась с 3-го раза сначала обороты поднимались до 2 т. потом резко падали до 1 и так несколько раз за секунду.
После замены форсунок и тнвд стала запускаться с первого раза но этот эфект какое то время оставался (летом сильно заметно было, зимой вроде все как на обычной машине на 1.5 держатся прогревочные)
Потом были прыжки оборотов после того как покатаешься иногда глохла, после чистки впуска и протяжки всех соединений эта проблема ушла теперь обороты ХХ стабильны.
Но вот с тягой так понять не могу что еще может быть.
Когда тяга падает выпуск становится раза в 2 громче.
Настроил сканер ELM с PID из MUT, когда появляется тяга показатель детонации немного выростает.
Приложу скрины, подскажите пожалуйста может что то упускаю. Бензин 92 пробовал и 95 (когда появляется тяга, одинаково по ощущениям что на 92 что на 95) Новосибирск заправка Газпром

Читайте также:  Вызвать мастера по ремонту газовых панелей

Источник

Mitsubishi Airtrek «Рыцарь GDI» › Logbook › Самостоятельный ремонт блока управления вентиляторами

Мои симптомы:
1. При повороте ключа в положение ON (не заводя двигатель) начинают работать вентиляторы постоянно или с небольшими перерывами 2-5 сек (в виде завывания).
2. При запуске двигателя вентиляторы работают постоянно.
3. При постукивании по блоку вентиляторов иногда вентиляторы уменьшают обороты, но не останавливаются
4. При перекосе блока влево или вправо –вентиляторы останавливаются*
5. Если вынуть, почистить и вставить большой разъем, то возможно, что вентиляторы останавливаются* (но это скорее всего-то что блок трогаешь)

*конечно если не включен кондиционер или обдув стекла, а также при нормальной температуре двигателя

Если у вас тоже самое, то делаем следующее:
1.Снял разъемы с блока управления (нажать на язычок острием отвертки в щели защелки)
2. Открутить 2 болта –ключ на 10
3. Снять блок управления

4. Снять металлическую крышку –отогнув 3 лепестка

5. Вынуть герметик отверткой из щели

6. Снять пластмассовую крышку

7. Утконосами оторвать от металлических железных площадок контактные проводки идущие в плату (от платы не отрывать!, но если оторвали паять только с активным флюсом, т.к. у платы очень хороший теплоотвод и олово застывает мгновенно)
8. Отвинтить в левом нижнем углу (у большого разъема) винт

9. Отделить радиатор (на нем печатная плата) от пластмассового корпуса (который с кондерами) –держится на герметике, так что аккуратно, но уверенно (сломать тяжело) –печатную плату с радиатора не снимать (2х слойная –запаритесь восстанавливать микротрещины)

10. Посмотрите плату на предмет пробоя, коррозии (у некоторых есть такая проблема)
11. Снимите компаунд зубочисткой (легко очищается)

12. Остатки, для красоты удалите с помощью жесткой кисточкой
13. Осмотрите микросхему под линзой
14. Проверьте аккуратно, каждую ножку микросхемы –пошевелите острием иглы влево –вправо –если качается, то это ОНО!
15. В моем варианте это 3-и ножки –на рисунке

16. Феном припаивать не решился – сточил конец жала паяльника до 2х мм и аккуратно с жидкой канифолью пропаял, проверил иголкой –крепко (не забудьте про хороший теплоотвод на радиатор -пропаять капитально, поверьте на отсутствие замыканий под линзой.

17. Результат пайки

18. Залудил все контактные площадки и пяточки проводников которые оторвал (с активным флюсом –хлористый натрий или др.)

19. Радиатор обильно смазать герметиком со стороны контакта с пластм.корпусом (кроме платы), соединить с пластиковым корпусом, завинтить винт.

20. Припаять контактные площадки на место

21. Смазать щель силиконом, приложить пластиковую крышку, надеть металлическую крышку, загнуть лепестки

22. Смазать силиконом все щели которые остались
23. Поставить блок на место и подключить – ВУАЛЯ АЛЕ ОП!

На весь ремонт не считая мудрежа с фото и диагнозами около часа –денег -0 руб! Реальная его стоимость около 3 000 рубликов. (ЭКОНОМИЯ ОДНАКО! )

На момент написания статьи отремонтировал ещё один блок но уже минут за 20.

Всем УДАЧИ. Надеюсь данная статья сэкономит ваши деньги.

Mitsubishi Airtrek 2001, engine Gasoline 2.4 liter., 139 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 56

Огромное спасибо, вчера данная статья мне очень помогла, и сэкономила бюджет на пару рублей.

спасибо за статью

Благодарю за статью.

Спасибо за обзор
Хотел поправить, платка наоборот очень тонкая и односторонняя, приклеена на алюминиевую пластину, поэтому поднять ее довольно просто

Спасибо большое, очень полезная информация. Я сначала не нашёл отпавшие ножки, но потом, немного надавливая (слабо) на каждую, сразу видно какая отпала. Тоже голову ломал почему вентиляторы зимой без перерыва крутят.

Здравствуйте. Может вы мне поможете разобраться? Ситуация такая, пару дней назад на своей машине Mitsubishi lanser 9 USA, поменял масло в двигателе после чего проехал 50 км увидел что стрелка температуры поползла в верх. Я остановился печку включил и под копот, вентиляторы молчат, верхний патрубок на радиатор горячий ножний был тёплый. Думал термостат ( но вентиляторы должны были крутить ) снял термостат, небыдло чем заменить собрал так и пустил по большому кругу. Температура стала чуть ниже рабочей но, только до ехал до пробки на дороге, стала ползти вверх температура сново. Начал копаться в интернете, говорят что блок управления вентиляторами 90%. Полез проверять цепи, на заглушенной машине замыкаю рылюху в блоке предахрогителей вентиляторы работают по максимуму. На горячую молчат как на горячую так на холодную. Но вчера на холодную скинул клемм с датчика температуры ОЖ, завёл машину вентиляторы как и положенно завелись на максимум в аварийном режиме. Ситуация не понятно толи блок, или датчик ОЖ. Грешу на блок так как может от нагрева Контакты на схеме отходят, и на горячую не срабатывает а на холодную норм. Подскажите может чем ) буду рад

Здравствуйте. Вы апсолютно правы при нагреве отходят Контакты. Надо в блоке микросхему пропаять.

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector