Меню

Профнастил для крыши ремонт



Ремонт крыши из профлиста

Все чаще в настоящее время для обустройства кровли применяются листы профнастила. Профнастил – это оцинкованный лист стали, который благодаря холодной прокатке имеет определенный рельеф. Этот кровельный материал отличается легкостью монтажа, обслуживания и ремонта. Исходя из того, что листы профнастила производятся с большой гаммой оттенков и цветов, с их помощью можно создать неповторимый дизайн кровли.

Крыша из профнастила имеет преимущество в своей износостойкости, устойчивости погодным условиям, и легкому монтажу конструкции.

Но периодический ремонт необходим любому кровельному материалу.

Срок службы кровли из профнастила составляет от 40 до 50 лет, и если ремонт понадобился гораздо раньше, может быть две причины.

Первая – вы приобрели некачественные листы профнастила. Конечно же, это довольно редкий случай, ведь существуют государственные определенные стандарты, которым обязан соответствовать этот кровельный материал.

Вторая – непрофессионально была выполнена работа кровельщиков. Если вы не уверены, что сможете справиться с ремонтом своими силами, то лучше всего пригласить квалифицированных специалистов. Смета на ремонт крыши из профилированных листов будет зависеть от общей площади, на которой необходимо выполнить ремонт, от квалификации кровельных работников и от срока проведения ремонта.

Ремонт крыши из профилированных листов, как правило, необходим из-за ее протекания. В первую очередь это связано с качеством проведения кровельных работ.

Причины проведения ремонта

Выявление протечки на крыше.

Весь ремонт кровли можно разбить на определенные этапы проведения работ. На первом этапе необходимо определить причины, которыми вызвана необходимость выполнения ремонта крыши. Если это протекание, то в первую очередь нужно проверить затяжку саморезов, с помощью которых были закреплены листы профнастила. Для крепления профилированных листов используют специальные саморезы, которые имеют резиновую уплотнительную прокладку.

Зачастую бывает достаточно через пару месяцев после монтажа кровли подтянуть саморезы, чтобы протекание исчезло. Но если же такие меры окажутся безрезультатными, тогда будет необходимо выполнить более серьезный объем работ:

  • снять и заменить кровельные листы;
  • заменить или выполнить ремонт стяжки крыши;
  • заменить карнизы, парапеты и фартуки на примыканиях;
  • выполнить ревизию водоприемных воронок.

Большое внимание следует уделить конструкционным стыкам. Маленькие трещины и царапины на крыше запаиваются. Глубокие щели или заломы нужно заделать специальной мастикой.

Следует уделить также особое внимание и ржавчине. Образование ржавчины на профнастиле «говорит» о многом. Самое главное – это повреждение защитного слоя. Место повреждения необходимо тщательно зачистить от ржавчины, после чего загрунтовать и вскрыть битумным лаком. Для этих целей можно также использовать алюминиевую пудру.

Если заделка контактных мест и восстановление поверхности не принесли положительных результатов, то необходимо произвести демонтаж поврежденных листов профнастила. Это и будет вторым этапом.

Стыке на крыше можно заделать с помощью специальных доборных элементов из пронфстила для кровли.

Данная работа довольно-таки трудоемкая, так как будет необходима замена старого слоя теплоизоляции, и, возможно, придется заменить участки желобков и стропил.

Если вы все же решились провести ремонт самостоятельно, то вам понадобятся следующие инструменты:

  • измерительный инструмент;
  • шуруповерт;
  • электролобзик (дисковая пила, электроножницы);
  • молоток.
  • новые листы профнастила;
  • кровельные саморезы;
  • брус для стропил (при необходимости замены);
  • брус для обрешетки (при необходимости замены);
  • теплоизоляционный материал (при необходимости замены);
  • гидроизоляционный материал;
  • гвозди или саморезы с широкой шляпкой;
  • специальный герметик.

Порядок проведения ремонта

Схема продкровельной вентиляции: 1)стропильная нога
2)гидроизоляция
3)стропильная планка (брус конробрешетки)
4)обрешетка.

Приобретая новый материал для крыши, следует учесть, что листы (лучше всего – крашеные) профнастила должны быть совершенно ровными. Допускается отклонение не более 5 миллиметров. Транспортировка материала должна осуществляться очень аккуратно, дабы не повредить защитное покрытие. Каждый лист необходимо переносить по отдельности.

При выполнении ремонта первым делом демонтируйте старый материал. После этого тщательно проверьте, нет ли повреждений стропил. Как правило, повреждается и гидроизоляционный материал, поэтому это необходимо учесть при приобретении материалов для ремонта кровли. Если обрешетка сгнила, то ее нужно заменить новыми брусьями.

После замены всех деревянных элементов на внутреннюю сторону стропильной системы прикрепляем пароизоляционную пленку. Сделать это можно гвоздями или саморезами с широкой шляпкой.

Теперь переходим непосредственно к монтажу профилированных листов. Начинать монтаж можно с любого края крыши, но, по мнению специалистов, лучше начать с нижнего края. Разрезаем материал на листы необходимого размера. Если у вас нет электролобзика, то для этих целей можно использовать или дисковую пилу, или электроножницы, а можно это сделать и ручной ножовкой. Но следует помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя использовать «болгарку». Правильней всего будет, если вы порежете листы профнастила в месте приобретения материала, так как там есть для этого специальные инструменты, и эта работа будет выполнена гораздо качественней.

После поднятия листа на кровлю зафиксируйте саморезом его верхний край. Не нужно повторять самую распространенную ошибку – не закрепляйте лист сразу прочно, так как это только усложнит вашу работу. Укладываем еще два листа, проверяем, совпадают ли линии торцов листа и линия конька. Если все совпадает и края ровные, только тогда можно окончательно фиксировать лист.

Нюансы монтажа профилированных листов

При работе с профнастилом существует одно главное правило. Следует учитывать отличительные особенности материала – профнастил монтируется внахлест. Достаточную надежность крыше обеспечит перекрытие в одну волну. Однако может быть так, что размер вашей крыши достаточно большой. В этом случае необходимо укладывать листы профнастила в несколько рядов. При этом второй ряд должен располагаться в шахматном порядке.

Читайте также:  Энергосберегающие лампы led ремонт

Схема укладки листов профнастила.

Нужно выполнить обработку краев срезов и мест, куда будут ввинчены кровельные саморезы. Для этих целей можно использовать специальную эмаль, которая предназначена для обработки полимерных покрытий. Это необходимо, дабы металл в дальнейшем не подвергался коррозии.

При фиксировании новых листов профнастила следует учесть, что крепление их нужно выполнять вверху и внизу с расстоянием не менее, чем через одну волну. Крепление посередине листа выполняется в шахматном порядке. Материал, который идет внахлест – вверх волны.

По окончанию ремонтных работ для улучшения герметизации кровли стыки листов можно обработать специальным герметиком.

Советы специалистов в ремонте кровли из профлиста

При работе с профнастилом следует учесть некоторые его особенности:

  1. Запрещается работать с профнастилом при сильном ветре.
  2. Все деревянные изделия, которые будут заменены, в обязательном порядке должны быть обработаны раствором с антисептиком.
  3. Так как этот материал более шумный, в сравнении с крышами из других материалов, то в кровельном пироге крыши из профнастиа должен присутствовать слой звукоизоляции. Выполнить эту работу совсем не сложно, зато это позволит существенно повысить комфортность внутри помещения.
  4. Очередная особенность этого материала – притягивание атмосферного электричества. Во время грозы это явление довольно-таки опасно. Исходя из этого, крыша из профилированных листов должна иметь молниеотводы. Они сделают ваше жилище более безопасным.
  5. После окончания проведения всех ремонтных работ рекомендуется выполнить прокраску крыши масляной краской. Это очень эффективная и доступная мера по ее защите. Собственно, на этом и заканчивается ремонт кровли из профилированных листов.

В завершение следует отметить тот факт, что со стремительным развитием метода сооружения кровли из профнастила стоимость на работы с ним постепенно падает. Стоимость проведения ремонта крыши из профилированных листов пересчитывается, исходя из общей площади ремонтных работ.

Источник

Ремонт кровли из профнастила: подробный разбор всех видов повреждений

Кровля из современного профнастила давно признана одной из самых прочных и надежных. Но по ряду многих причин ее довольно часто приходится чинить: то саморезы расшатались, то ржавчина откуда-то вылезла, то стыки с кровельными элементами потеряли свою герметичность…

Не говоря уже о страдающем утеплителе и массы других проблем. Что со всем этим делать, и как предотвратить дальнейший ремонт кровли из профнастила, который уже становится ежесезонным? Вот об этом мы сейчас вам и расскажем!

Содержание

Причины повреждений крыши из профнастила

В отличие от более простой по своей структуре фальцевой кровли, профнастиловая может повредиться по целому ряду причин. Ведь самый ее главный недостаток – огромное количество креплений!

Причина №1. Ошибки монтажа

Обычно мучаются с протечками и сырой кровлей хозяева домов с малым уклоном крыши. Понятно, что на такой крыше больше задерживается снег, а потом и талые воды. И даже ливень оказывает большее водяное давление, чем на более скатную кровлю. И что тогда говорить уже о плоской крыше?

Второй момент – это величина нахлеста листов. Неспроста существуют официальные строительные рекомендации к обустройству крыш из этого материала: уклон в пределах 15-30° и нахлест по длине от 100 мм до 200 мм в зависимости от уклона. По ширине – это одна волна. А вот кровли, угол наклона которых менее 15°, монтируют с обязательным применением герметизирующих составов. И если нарушено хотя бы одно из них требований – в первую же оттепель протечки гарантированы.

А еще бывает вот что. Малопрофессиональные строители, случайно и регулярно промахиваясь перфоратором мимо обрешетки (а крепить саморезы нужно только к ней), полученные лишние отверстия попросту замазывали герметиком – тем, что был под рукой. Естественно, уже в первый год такие «огрехи» потекут. Решить эту проблему способен современный экобит – специальные заплатки, которые нужно вырезать и разогреть при помощи фена. А потом закрасить в цвет кровли – проще простого.

Причина №2. Механическая чистка

Особенно часто повреждает крышу из профлиста механическая чистка от снега: вылетает крепление, возникают мелкие трещины там, где уже есть ржавчина, появляются царапины. Царапины сами собой опасны тем, что открывают доступ талой и дождевой воде непосредственно к металлу листов, минуя теперь специальное защитное покрытие. Не пройдет и двух месяцев, как по новой кровле пойдут некрасивые ржавые потеки, которые повлекут за собой еще большие проблемы.

Причина №3. Коррозия

Итак, одной из самых распространенных причин протечек кровли – это ржавчина. Причем для кровли из профлиста эта проблема стоит особенно остро – куда острее, чем с любым другим видом металлической кровли.

Почему так? Например, та же фальцевая менее подвержена коррозийным процессам благодаря тому, что практически не содержит крепежных элементов в виде саморезов или гвоздей – ее стыки просто загибаются. И с нее намного легче скатывается снег. А вот кровля из профнастила – это по 18-20 штук саморезов на один квадратный метр! Понятно, что как бы вы плотно их не загоняли, какие бы резиновые насадки не использовали – все равно любые отверстия в кровле всегда в зоне повышенного риска.

Читайте также:  Ремонт с двумя цветом обоев

В основном процесс борьбы со ржавчиной выглядит так: зачищаем корродированные места металлической щеткой, обрабатываем специальными средствами для лучшей пайки и покрываем водостойкой краской. Если повреждения уже большие – просто меняем отдельные листы, что на профнастиловой кровле, к счастью, сделать не сложно.

Причина №4. Пространство под коньком

Самый распространенный дефект кровли из металлопрофиля в плане протечек – это зазор под коньком. Как ни крути, профилированные листы не прилегают плотно к коньку, даже если использовать подложку. А со временем из-за сезонных температурных расширений-сжиманий в этих местах и вовсе образовывается сквозное отверстие.

Самый простой способ справиться с этой проблемой – зачистить шкуркой, хорошо обезжирить и наложить заплату.

Причина №5. Некачественный профнастил

Еще одна проблема металлопрофильной кровли – некачественный материал. Дело в том, что современный строительный рынок просто изобилует профилированными листами низкого качества, которые продают задешево.

Вы присматриваетесь: на ощупь прочные, ровные, да и стоят дешевле. Почему бы не покрыть такими кровлю? Сколько ей надо, тем более, что у вас угол ската далеко за 30°? И зачем переплачивать, если вот человек продает «прямо от производителя», не нагреваясь на посредниках? Да, такая кровля, возможно, будет легко переносить сильные ливни, но не снег и не мелкие повреждения.

Причина №6. Разгерметизация саморезов

Как ни странно, что довольно часто владельцы новой крыши из профнастила забывают о том, что через месяц после окончания монтажа кровли все саморезы в ней нужно дополнительно подтянуть. А так строительная бригада свое дело сделала, объект сдала – и на другой. В итоге в сезон активных дождей в доме появляются первые протечки. И обидно, и убыточно. Обратите на это внимание!

Вот почему подобные дефекты профнастиловой крыши исправлять нужно сразу, как только вы их заметили.

Проведение обследовании кровли

Конечно, первым делом нужно определить, где именно дефект кровли. А для этого вам нужно забраться на крышу с куском мела или перманентного маркера, а друга попросить залезть на чердак и посмотреть, где заметен просвет. Там же ваш напарник пусть постучит молотком по проблемному месту, вы услышите стук и отметите эту зону мелом или маркером. С небольшими трещинами по-другому никак – их практически невозможно обнаружить самостоятельно, на глаз. Кроме того, жаль, если после ремонта останутся недочеты, которые продолжат портить кровлю коррозией и сыростью.

Во-вторых, вы можете затащить на крышу шлаг и обильно полить водой каждый лист, имитируя сильный ливень. Конечно же, протечки будет легче всего заметить. Но к теплой кровле такой метод применять нельзя. Дело в том, что кровля с теплоизолятором таких «ливней» боится, как и природных.

Конечно, в плане надежности она всегда уступает холодной, где небольшая протечка может быстро высохнуть (при правильно организованной вентиляции), а здесь вода попадет в утеплитель, останется в нем надолго и будет разрушать всю кровельную структуру изнутри. Просто не стоит подвергать утепленную кровлю подобных испытаниям, тем более, что саму протечку из чердака вы так и не увидите – вода ведь окажется в утеплителе, и визуально вы ничего не заметите. Только через пару дней влага доберется до потолка, но за это время в разы сократит срок жизни самого утеплителя.

В крайнем случае, если никакие другие методы поиска проблемного участка крыши не помогают, придется вскрывать кровлю. Шаг за шагом, пока вы не обнаружите мокрый утеплитель и сырые стропила. Теплоизолятор в этом месте придется вырезать полностью – оставлять его так нельзя. Но это уже – радикальные меры. Нередко в протечках виновата карнизная планка:

Нашли трещину или отверстие? А теперь постарайтесь определить причину ее возникновения. Да, одной только заделки будет недостаточно. Ведь, как в медицине, здесь важно не только вылечить «симптомы», но и правильно поставить «диагноз». В противном случае, даже после качественного ремонта, уже буквально через сезон – те же проблемы, только уже в новых местах.

Чем лучше ремонтировать такую крышу?

Совсем маленькие дырки легко «запечатывать» обычными саморезами того же цвета – только с резиновой прокладкой. А вот большие прорехи придется закрывать заплатами с мастикой и герметизирующими лентами.

Силиконовые герметики: для естественных деформаций

Герметики на основе силикона по праву считаются наиболее универсальными. Их состав однокомпонентен, что особенно удобно – нет необходимости перед применением смешивать несколько составляющих.

Итак, основа силиконовых герметиков – кремнийорганическое соединение с высокой адгезией почти ко всем известным материалам. Для ремонта кровли – идеальный вариант: плотный, эластичный и температуростойкий. Лучше для починки крыши из профлиста и придумать трудно, ведь вы знаете, как металл способен нагреваться в летнюю жару (что по нем даже не могут ходить рабочие), и как сильно замерзать зимой. Плюс естественные температурные расширения тех трещин и отверстий, которые вы заделали. Теперь же ни в зной, ни в холод швы не разойдутся – все благодаря пластичному и выносливому силиконовому герметику.

Читайте также:  Кухня ремонт хрущевка проект

Единственный существенный минус современных силиконовых герметиков – плохая сцепляемость со строительными полимерами в вертикальном положении, но ведь мы говорим о крыше, не правда ли?

Полиуретановые герметики: для высоких температур

Второй по популярности кровельный герметик – полиуретановый. К этой группе относятся все герметики, которые сделаны на основе вспененного полиуретана. Ими обычно заделывают сквозные отверстия под коньком или возле дымохода, которые невозможно закрыть обычными герметиками или мастиками виду размера прорешей.

Да, казалось бы, что может быть проще: запенили – и забыли обо всех проблемах. Тем более что пена влагостойка и не пропустит в подкровельное пространство ни капли влаги. Тем более, что можно воспользоваться самой обычной пеной, оставшейся после другого ремонта:

Но есть одно серьезное «но»: строительная пена совершенно не переносит ультрафиолета, которым щедры солнечные лучи. Со временем она желтеет и рассыпается, а потому такой ремонт кровли может быть только временным. Вот почему полиуретановый герметик использовать при ремонте кровли рекомендуется только в тех местах, которые надежно защищены от солнца.

Правда, сегодня уже появились такие полиуретановые герметики, которые не восприимчивые к ультрафиолетовым лучам и замечательно выдерживают значительные перепады температур. Например, двухкомпонентный герметик от Технониколь. Такой герметик смело применяйте для кровли из профнастила, правда, стоит он дороже всех других видов.

Еще один вид полиуретановых герметиков для ремонта кровель – жидкие. Наносить их нужно кистью или валиком, а по желанию – еще и краскопультом. В итоге образовывается прочный слой полимера, который непроницаем для влаги и служит все 15-20 лет.

Тиоколовые герметики: для примыканий

Тиоколовые герметики для кровли изготавливают на основе битума. Затвердевают они хорошо, независимо от влажности и температуры воздуха, и замечательно подходят для самых сложных кровельных работ. Наносить герметик на трещину нужно несколькими тонкими слоями, и оставить после этого высыхать на несколько дней. А служит такая заделка швов и трещин не менее 15 лет, причем при самых экстремальных температурах – от -40°С до +140°С.

Для герметизации дефектов кровли из профнастила тиоколовый герметик не подходит из-за того, что не обладает достаточной гибкостью и при сезонных температурных расширениях кровли просто лопнет. Поэтому можете применять его для ремонта отдельных кровельных элементов, сделанных не из металла: мансардных окон, дымоходной трубы и гидроизоляционных полотен.

Акриловые герметики: ремонт изнутри

А вот наиболее экологичными считаются акриловые герметики, ведь они изготавливаются на водной основе. Для кровельных работ подходят те из них, которые обладают нужной морозостойкостью и не боятся влаги. Плюс податливость для окрашивания, если вы хотите придать крыше после ремонта прежний эстетичный вид. А главное преимущество акриловых герметиков – их абсолютная стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Отдельным видом таких герметиков можно назвать акриловый силиконизированный – новинка строительного рынка. В его составе достаточно силикона, чтобы иметь все его ценные качества, и достаточно акрила для долговечного окрашивания. В итоге гибридный герметик получился экологичным, стойким к ультрафиолетовым лучам, водостойким и быстро затвердевающим, правда, не переносящим температуры ниже -15°С и требующим особой подготовки поверхности. Но чинить крышу таким материалом можно только изнутри – со стороны чердака.

Битумные мастики: для герметизации стыков и примыканий

Вот отличный видеоролик, который все объясняет:

Герметизирующие ленты: полезные новинки

А это — еще малоизученная новинка российского рынка. Хотя для ремонта металлической кровли, как вы видите, достаточно удобная:

Специальные шпатлевки

Это готовые составы, которые просто нужно нанести на очищенную ремонтную поверхность:

Если причиной протечек стали саморезы

Разрушаются со временем и резиновые уплотнительные шайбы. Если дело совсем плохо, саморезы лучше заменить совсем, но в остальных случаях есть несколько решений:

  • Если саморезы оказались просто плохо затянутыми (нерадивая бригада, например), тогда просто подтяните их сами.
  • Если саморезы были ввинчены с нарушением технологии, криво или под наклоном, тогда прокладка будет неплотно прилегать к профилю с одной стороны. Туда-то вода и попадет при первом же дожде. В этом случае аккуратно раскрутите крепление, осмотрите на предмет целостности и снова завинтите его строго перпендикулярно к поверхности крыши.
  • Если саморезы были закручены в нижнюю волну (такая технология существует и даже пользуется популярностью), и именно это приводит к протечкам – не отчаивайтесь. Да, вам придется повозиться, но это еще не конец света: снимайте все листы с к кровли, крепите их по-новому в верхнюю волну (все листы придется немного сместить, чтобы попадать креплением прямо в обрешетку), а старые дыры заделайте и покрасьте.
  • Если саморезы просто старые или некачественные, и у них рассохлись резиновые прокладки, идите в строительный супермаркет и приобретайте новый набор. Берите такие, какие выпускает известный производитель и на которых есть маркировка OF, SFS или FM. У таковых уплотнительная шайба сделана из особо атмосферостойкой резины EPDM.

Источник