Меню

Microlab h200 ремонт блока управления



Microlab h200 ремонт блока управления

http://rghost.ru/6xRnbhv8x По ссылке Service Manual, вот еще похожая схема на большее число полос: http://monitor.espec.ws/files/x25_x27_h500_h600_402.pdf
Поиск в интернете показал распространенность этой неисправности. На текущий момент ни блока целиком, ни прошитого контроллера мне скорей всего не достать.

Возникло желание реанимировать колонки, приспособив один из готовых проектов регуляторов на МК под уже имеющиеся в колонках микросхемы.
Самое основное это состыковать контроллер с регулятором уровня PT2257 http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2257.pdf, микросхемой коммутатора и регулятора уровня и тембра R2S15900 http://documentation.renesas.com/doc/products/assp/rej03f0126_r2s15900sp.pdf.
В идеале, состыковать еще со штатным контроллером люминисцентного дисплея PT6311 http://www.promelec.ru/pdf/PT6311_2.pdf, но можно оставить дисплей который в проекте. Мне показались не слишком сложные для переделки вот эти проекты: http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/, http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/.
Еще не хочется сильно уродовать акустику, новый блок управления хочу разместить в корпусе от старого, без сверления лишних отверстий, в старом блоке есть всего 5 кнопок. Так же нужен пульт ДУ, можно как раз оставить заводской от колонок:

Реклама
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ]

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Источник

Микролаб h200 ремонт своими руками

Подробно: микролаб h200 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Весь аудиокомплекс условно можно разделить на три части – активный сабвуфер с усилителем для других каналов, подключаемые пассивные колонки и блок регулировок (громкость, тембр, баланс).

Всё это несколько запутано, но компенсируется удобством управления и эксплуатации. На столе возле ПК находится только пульт с предусилителем, а сами акустические системы и ящик сабвуфера распределены по комнате.

Неполадка проявлялась в виде пропадающего сигнала. Иногда звук “пробивался”, но в основном все каналы молчали. Просто светился светодиод питания.

Блок управления звуком

Начнём ремонт с блока управления. Здесь в небольшом пластмассовом корпусе мы видим трансформатор питания и палту с деталями. Сигнал, снимаемый с линейного выхода компьютера, смешивается, усиливается и корректируется по частотам.

Так-же из стереосигнала выделяется НЧ составляющая, для сабвуфера. С помощью достаточно толстых и качественных кабелей, звук подаётся на активный сабвуфер, в котором находятся усилители мощности (УМЗЧ).

Подключив на выходы блока предусилителей высокоомный наушник (или любой простой усилитель), можно определить наличие звука. Если его нет – проблема внутри БУ.

В моём случае всё звучало и регулировалось – значит переходим к следующему модулю.

Активный сабвуфер Microlab H-200

Раскручиваем заднюю крышку и извлекаем трансформатор с платой УМЗЧ. Прежде всего измеряем питающие напряжения на плате возле микросхем. К сожалению они в норме. Что исключает халяву, типа сгоревшего предохранителя или выпрямительного диода:)

Видео (кликните для воспроизведения).

Эту самую норму легко вычислить по марке установленных микросхем-усилителей. В данном случае приятно порадовали не до боли знакомые TDA2030, а более продвинутые LM3886. Это большая редкость, встретить в недорогих активных колонках такой УМЗЧ.

Скачав даташит на эти LM3886, сразу видим величину питающего напряжения – два канала по 25 вольт. Что полностью соответствует замерам (26В). Кстати, если бы напряжение было перекошенно или значительно занижено – можно грешить на выход из строя одного из электролитических конденсаторов фильтра питания.

Следующий этап – определить причину молчания микросхем. Так как их три штуки, то одновременное сгорание их всех исключено. Скорее всего проблема с обвязкой или отсутствием сигнала на входах.

Снова используем высокоомный наушник – сигнал есть даже на входных контактах микросхем. Остаёся проверить обвязку, в частности элементы, ответственные за электронное включение (режим mute).

В процессе измерений, пока прикасался щупами к плате – звук появился. Скорее всего повлияло внутреннее сопротивление мультиметра. Так как перепаивать каждую деталь из модуля отключения звука не было желания, просто запомнил это место на плате и припаял туда резистор на пару сотен килоом.

Звук сразу появился, а щелчки при включении – отключении были почти незаметными. Возможно стоило более тщательно поискать проблемную деталь, но не в этот раз. Когда снова принесут его – тогда и поищу:)

Тестовая прогонка домашнего кинотеатра показала остсутствие проблем, и спустя пару часов закрутил сабвуферную коробку обратно. Ремонт колонок Microlab можно считать успешно выполненным!

Обрабатываем кисточкой два-три раза именно тонким слоем с перерывом в пару часов все подвесы динамиков проверенным средством Doctor Wax DW5343 — это улучшает микродинамику и защищает подвесы. Если у вас бумажный диффузор, то его можно обработать пропиткой Diffusor CHITIN
Акустический дешевый алюминиевый кабель из комплекта сразу заменяем на неокисляющийся из бескислородной меди луженый с множеством мелких жил SCT-25-2.50, акуст.кабель 2х2.50мм кв.c басжилой, луж., желт-прозр.. От 15 м. он стоит 120 руб за метр. Черная полоса на нем — это минус, а на соседней жиле направление надписи и стрелки ->->-> указывают направление от усилителя к колонкам и подключается к плюсу.
Качественный кабель необходим, так как при высоком коэффициенте демпфирования (низком выходном сопротивлении усилителя) сопротивление кабеля и разъемов начинает играть значительную роль. Для кабеля длиной 2 м сопротивление 0,05 Ом — вполне пристойный показатель. Но для усилителя с выходным сопротивлением 0,01 Ом демпинг-фактор на нагрузке 4 Ом с таким кабелем снизится с 400 до 66!

Доработка кроссовера колонок microlab

Колонки из наборов microlab A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 одинаковы по начинке, — они неплохие, но маленькие и с кривым кроссовером внутри, из-за которого образуется большой провал на средних частотах и звучание получается зажатое и глухое.
Зато твитеры ML-010610G-01 6 Ом 60 мм внешний диаметр и 25 мм купол в этих колонках оказались на удивление очень хорошими, намного лучше чем более крупные из серии Pro 3 ML-010620G-03 6 Ом 60 мм внешний диаметр и 30 мм купол — они вообще глухо звучат, их лучше сразу менять.
Данная доработка подойдет многим колонкам microlab, так как кроссоверы у них везде практически одинаковые.
Китайцы явно сэкономили на конденсаторах и расчетах.
Расчеты и замеры делал Siniyyyy, за проделанную работу ему персональная благодарность! Именно он подтолкнул к доработке этих колонок, а следом и KEF Q1. Его твик описан на forums.overclockers.ru в теме “Переделываем кроссоверы в колонках”, он там использует как раз мою доработанную схему.
Зажатое звучание колонок получается из-за самих СЧ-динамиков (вуферов) и провала на СЧ из-за кроссовера, но если на них не подавать частоты выше 2 кГц, а отдать их твитерам, то звучание становится открытым!
По АЧХ динамиков из замеров ixbt A-H200 подбираем фильтры так, чтобы максимально выровнять АЧХ каждого и итоговую АЧХ.

В родном фильтре СЧ катушка рассчитана на раздел где-то с 1,8 кГц, а конденсатор с 4,5 кГц на динамики 6 Ом. Вместе получается 3 кГц, но фиговые.
СЧ нужно резать не выше 2 кГц, так как выше очень сильная нелинейность АЧХ СЧ динамика.

Снимаем СЧ-динамик. Кроссовер приклеен термоклеем, поддеваем снизу большой плоской отверткой и отдираем. После доработки приклеиваем двусторонним скотчем.
В фильтре на СЧ после катушки на землю ставим 12 мкФ (к имеющемуся мелкому бочонку 4,7 мкФ можно припаять параллельно чуть больший 10 мкФ электролит), снизив тем самым частоту среза до 1,8 кГц.
В цепи Цобеля ставим электролит 2,2 мкФ (достаточно вместо 3,3 мкФ на схеме) и резистор 7,5 Ом (R * 1,25).
В фильтре на ВЧ параллельно имеющемуся резистору 4R7 припаиваем перемычку с обратной стороны платы, а вместо двух электролитов на 4,7 мкФ ставим полипропиленовые 8,2 (4,7+3,3) мкФ
и 10 (4,7+4,7) мкФ, снизив тем самым частоту среза с 4,5 кГц на 2,6 кГц с резкой характеристикой по Чебышёву. Качество первого конденсатора в цепочке намного важнее второго, его обязательно пленочный ставить! Второй можно поставить электролит ELNA Silmic II 10 мкФ 100V, он хоть и полярный, но допускает 30% обратного напряжения. И его ставить можно только на ВЧ. В НЧ лучше Nichicon KZ.
Резисторы на твитер для L-pad нужны 2,2 Ом и 10 Ом, а в Цобель — 7,5 Ом
Если хочется плавной характеристики, то кондеры 4,7 и 14 мкФ соответственно, но тогда не выправится провал на 3-4 кГц, так как при нашей аппроксимации по Чебышёву горб на АЧХ выше раздела его выправил.

Для аудиофилов чуть лучшие, но неоправданно дорогие компоненты:
Конденсаторы Audiocore S-Line на 8,2 и 10 мкФ (450 руб/шт)
Конденсаторы ELNA Silmic II 100V на 2,2 и 10 мкФ (122 руб/шт) — нужны именно на 100 вольт, с запасом, так как они электролитические полярные, а работать будут на перенном токе!
Резисторы MOX Jantzen 5W на 2,2, 10 и 7,5 Ом (32 руб/шт)

По конденсаторам есть лагерь mundorf и есть лагерь jantzen. Первые дают более глубокий тёплый звук, а вторые точнее и ярче звук. Audiocore — более дешевые аналоги jantzen, делают на той же фабрике.

СЧ теперь срезается на 1,8 кГц сверху, а ВЧ на 2,6 кГц снизу вместо 3 и 4,5 кГц соответственно.. В промежутке они все равно вместе играют.
АЧХ стала явно ровнее. Раньше был сильный провал на 3-4 кГц.
И катушки поворачиваем где нужно, чтобы вход (+) входил на внутреннюю обмотку, а выходил с наружной.

Одиночный резистор последовательно с твитером 6 Ом дает затухание

0,7 Ом/дБ, то есть каждые 0,7 Ом дают ослабление чувствительности головки на 1 дБ.
Вместо одиночного резистора 3,9 Ом…4,7 Ом (-4,5 дБ…-5 дБ) на входе в кросс на твитер 6 Ом ставим резистивный делитель L-pad на выходе кросса (2,2 Ом и 10 Ом = -4 дБ). Лучше резисторы припаивать на сам твитер.
Про горб на АЧХ и снижение его с помощью L-Pad хорошо написано здесь: О бедной пищалке замолвите слово
На СЧ динамик ставим компенсатор Цобеля-Буше (7,5 Ом и 3,3 мкФ (2,2 мкФ поставил)).

Читайте также:  Ремонт ноутбуков за волгой

Внутрь колонок на стенки желательно вложить вдвое сложенный распушенный лист 1см синтепона, либо можно обклеить битопластом 1 см на клеевой основе для авто (поролон, пропитанный битумом, чтобы не гнил).

Колонки заиграли на порядок лучше, буд-то их достали из унитаза.
До этого звук очень глухой был и провалены СЧ. Сейчас все ровно и чётко. Середина повысилась, ВЧ стали намного чище. Звук с цобелем и L-pad кардинально улучшился. Звучание прозрачное. С сабом теперь звучат почти как дорогие напольники.
Раньше на частоте 1-3 кГц горб был, а на частоте 3-4 провал. Горб 1-3 выправился смещением частоты раздела вниз и L-pad-ом. А провал на 3-4 выправился Чебышёвым. Потом там ещё горб был выше от влияния СЧ динамика, он выправился тоже смещением частоты раздела вниз, плюс Цобелем немного.
В микролабе с закрытыми фазоинверторами звук лучше, особенно если колонки стоят близко к стене. Видимо фазики тоже плохо рассчитаны, с закрытыми звук более чистый на средних и басы более разборчивые. Лучше всего на выходе трубы заткнуть фазики ватными дисками. В идеале трубки вытащить и закрыть отверстия в корпусе пластиковыми пробками.

Самая хорошая проверка для колонок — это джаз. Саксофон звучит на плохих колонках вообще как дудка какая-то и если есть неравномерность АЧХ, то постоянно гуляет по уровню. Плюс ещё в джазе обычно есть женский вокал, для дополнительной проверки средних на вшивость. Обычно джаз отлично звучит только на больших напольниках с отдельным динамиком СЧ (типа Celestion F30), либо на акустике дороже 60тыс+. Иначе саксофон полностью искаженный. При сравнении с твикнутым микролабом получилось непонятным образом, что они середину играют так же качественно, как и хорошие напольники. А верхи даже временами приятнее, конечно, если громкость слишком не задирать. В шоке)

Эти кроссоверы можно использовать и в других двухполосных колонках:
Для 4 Ом динамиков нужно C3 18 мкФ, L2 0,7 мГн (можно просто сердечник вытащить и померить, должно как раз совпасть), если катушку не менять, то оставить 12 мкФ — начинаться ослабление будет плавнее, с более низкой частоты, и в более резкий спад переходить на более высокой.
На ВЧ для 4 Ом: C1 10 мкФ (обязательно плёнка), C2 22 мкФ (можно электролит) тогда катушку можно не менять.

Со вторым порядком фильтра для 4 Ом твитера нужен конденсатор на 14 мкФ (Чебышёв) или 12 мкФ (Баттерворт), частота среза 2,4 кГц.
L-Pad нужно считать в зависимости от соотношений чувствительностей СЧ и ВЧ головок (на сколько дБ нужно понижать ВЧ, обычно на -4-5 дБ — 1,5 Ом последовательно и следом 6,8 Ом в параллель твитеру)
Цобель: 5 Ом, 4,7-8,2 мкФ

Акустическая система мультимедийного топ уровня (начального Hi-Fi) Microlab A-H200 является вершиной китайской компактной 2.1-акустики для компьютера и других источников.

Доработка касается кроссовера колонок и блока предусилителя, так как УНЧ в сабвуфере достаточно качественно распаян, разве что можно в нем развести сигнальные и силовые провода подальше друг от друга, разделительные конденсаторы заменить на пленочные с запасом на 1 мкФ, заменить диодный мост на мощную сборку и увеличить емкости в питании: к имеющимся 2х6800 мкФ 35В добавить 2х10000 мкФ и добавить пленочные 1-4,7 мкФ в параллель. Довольно просто очень сильно улучшить звук на ВЧ. Нужно прямо на ножки УНЧ LM3886 по плюсу и минусу питания навесить пленочные конденсаторы на землю 1-4,7 мкФ К73-17.

Очень заметный результат дает доработка кроссовера колонок. Звучание стало открытым! Можно начать с этого, чтобы сразу получить заметный результат, а остальные доработки — по желанию.
В сабвуфере стоит тороидальный трансформатор 2х22В 4,5А (после выпрямителя (*1,3) = +-28 вольт, а это уже дает хороший уровень усиления порядка 40 Вт), мощный усилитель на 3-х качественных мономикросхемах LM3886TF с честными 40 Вт (THD+N Нравится 55 Подписаться

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Здесь решают различные задачи сообща. Присоединяйтесь!

DesignerMix » 07 май 2015, 22:49

Gandi » 08 май 2015, 15:40

5v контакт идущий от сабуфера, идет через (как я предполагаю) и.к. порт для работы с пультом, выходит из него и направляется в нашу 28 ногую микросхему.
Вопросы к специалистам:
1) верна ли моя логика, можно ли подобным подходом решить эту задачу?
2) Запитав этот контакт мы запитаем чип и настройки не будут сбрасываться?
3) если нет, то какие контакты еще нужно запитать.
4) насколько это безопасно.

Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Проблема в том, что при выключенном компьютере она ощутимо гудит, днем это не слишком заметно но ночью мешает спать, при это даже в таком состоянии задний радиатор теплый, из чего следует что электричество для этого нагрева он потребляет и видимо не мало. Колонками я пользуюсь в основном с выключичными басами т.к. в основном слушаю речь на ютуб, а не музыку, с басом на дефолтном значении “5” речь превращается в “бубнеж” да и соседям ночью наверняка мешает.
И что бы встать утром и посмотреть ютуб например мне необходимо: 1) включить рубильник на сабуфере под столом 2) нажать на кнопку выхода из стенд бай на панели 3) 2 раза нажать кнопку “treb/bass” что бы попасть в подменю настроек баса 4) 5 раз нажать стрелку вниз чтобы дефолтное значение 5 понизить до 0

Читайте также:  Гаражный ремонт проверка гаражей

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
гудит не зависимо от режима стенд бай или просто вкл.

DesignerMix » 08 май 2015, 16:05

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта – это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть (“не работает регулятор громкости”) но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило – доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней – обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

В этой статье мы будем ремонтировать акустическую систему типа subwoofer или по-русски сабвуфер, который называется microlab.
Принцип ремонта рассматриваемого нами буфера может быть применён и к другим маркам, так как конструктивно схема таких акустических систем довольно схожа и такие сабвуферы для компьютера имеют разные варианты исполнения.
После включения данного устройства был выявлен фоновый гул в колонках, хрипота звука при увеличении громкости, а также не работал один из выходов.
После разбора перед нами предстают два усилителя мощности, которые собраны на четырёх микросхемах TDA7265 (по две микросхемы на каждом усилители).
При визуальном осмотре данных усилителей, невооружённым глазом, были выявлены неисправные элементы схемы.
Конденсаторы, которые стоят на питании усилителей мощности, были «вздутыми», а также одна из микросхем была взорвана.
Ну, чтож, неисправные элементы были выявлены и теперь осталось только произвести ремонт усилителей, путём замены вышедших из строя радиокомпонентов.
Так как вышли из строя конденсаторы на питании, то были проверены и другие элементы в этом узле, которые оказались в исправном состоянии.
Итак, неисправные конденсаторы, номиналом 25В 4700мкф, а также взорванная микросхема TDA7265 были заменены на новые.
Всё, ремонт сабвуфера, а точнее ремонт усилителей данного сабвуфера был успешно окончен.
Также приглашаю вас на свой канал в YouTube , на котором много видео по ремонту различной аппаратуры.

Виктор, Вы , как всегда на высоте. Спасибо за отличную статью.

Здравствуйте, Виктор!
Могу ли я озвучить здесь свою (похожую) проблему с сабом, надеясь на Вашу (посильную) помощь? Спасибо.

Сабвуфер Polk Audio PSW12. Гудит при включении в розетку электропитания (как через «пилот» так и напрямую …), в
независимости от положения тумблера (вклвыкл).
Так же, не зависит подключены или нет — усилитель и колонки, уровня громкости и частоты среза …

(звук хорошо передаётся если слушать через (приличные) акустику или наушники).

Конденсаторы (63v 4700mf) я уже менял —
поработалило какое-то время (1-2 мес.) и снова загудел :(.
Скорее всего, есть ещё
«что-то» до (или после) них, а вот что именно я и не знаю
(транзисторы, резисторы … — где и какие …?).

Знаний у меня не много, но хочется самому …, + сэкономить (отдельная тема).
С паяльником «дружу», но не боле … )).
P.S.
Вчера вновь поменял кон-ры, но не родные, а те, что были (у знакомого) (63v, 15000mf). Гул стал гораздо тише (15-20% от начального).
Спасибо.

Не знаю… по всем признакам — конденсаторы. А вообще противные штуки эти буферы… я перестал их вообще брать на ремонт.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Обрабатываем кисточкой два-три раза именно тонким слоем с перерывом в пару часов все подвесы динамиков проверенным средством Doctor Wax DW5343 — это улучшает микродинамику и защищает подвесы. Если у вас бумажный диффузор, то его можно обработать пропиткой Diffusor CHITIN
Акустический дешевый алюминиевый кабель из комплекта сразу заменяем на неокисляющийся из бескислородной меди луженый с множеством мелких жил SCT-25-2.50, акуст.кабель 2х2.50мм кв.c басжилой, луж., желт-прозр.. От 15 м. он стоит 120 руб за метр. Черная полоса на нем — это минус, а на соседней жиле направление надписи и стрелки ->->-> указывают направление от усилителя к колонкам и подключается к плюсу.
Качественный кабель необходим, так как при высоком коэффициенте демпфирования (низком выходном сопротивлении усилителя) сопротивление кабеля и разъемов начинает играть значительную роль. Для кабеля длиной 2 м сопротивление 0,05 Ом — вполне пристойный показатель. Но для усилителя с выходным сопротивлением 0,01 Ом демпинг-фактор на нагрузке 4 Ом с таким кабелем снизится с 400 до 66!

Доработка кроссовера колонок microlab

Колонки из наборов microlab A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 одинаковы по начинке, — они неплохие, но маленькие и с кривым кроссовером внутри, из-за которого образуется большой провал на средних частотах и звучание получается зажатое и глухое.
Зато твитеры ML-010610G-01 6 Ом 60 мм внешний диаметр и 25 мм купол в этих колонках оказались на удивление очень хорошими, намного лучше чем более крупные из серии Pro 3 ML-010620G-03 6 Ом 60 мм внешний диаметр и 30 мм купол — они вообще глухо звучат, их лучше сразу менять.
Данная доработка подойдет многим колонкам microlab, так как кроссоверы у них везде практически одинаковые.
Китайцы явно сэкономили на конденсаторах и расчетах.
Расчеты и замеры делал Siniyyyy, за проделанную работу ему персональная благодарность! Именно он подтолкнул к доработке этих колонок, а следом и KEF Q1. Его твик описан на forums.overclockers.ru в теме “Переделываем кроссоверы в колонках”, он там использует как раз мою доработанную схему.
Зажатое звучание колонок получается из-за самих СЧ-динамиков (вуферов) и провала на СЧ из-за кроссовера, но если на них не подавать частоты выше 2 кГц, а отдать их твитерам, то звучание становится открытым!
По АЧХ динамиков из замеров ixbt A-H200 подбираем фильтры так, чтобы максимально выровнять АЧХ каждого и итоговую АЧХ.

В родном фильтре СЧ катушка рассчитана на раздел где-то с 1,8 кГц, а конденсатор с 4,5 кГц на динамики 6 Ом. Вместе получается 3 кГц, но фиговые.
СЧ нужно резать не выше 2 кГц, так как выше очень сильная нелинейность АЧХ СЧ динамика.

Снимаем СЧ-динамик. Кроссовер приклеен термоклеем, поддеваем снизу большой плоской отверткой и отдираем. После доработки приклеиваем двусторонним скотчем.
В фильтре на СЧ после катушки на землю ставим 12 мкФ (к имеющемуся мелкому бочонку 4,7 мкФ можно припаять параллельно чуть больший 10 мкФ электролит), снизив тем самым частоту среза до 1,8 кГц.
В цепи Цобеля ставим электролит 2,2 мкФ (достаточно вместо 3,3 мкФ на схеме) и резистор 7,5 Ом (R * 1,25).
В фильтре на ВЧ параллельно имеющемуся резистору 4R7 припаиваем перемычку с обратной стороны платы, а вместо двух электролитов на 4,7 мкФ ставим полипропиленовые 8,2 (4,7+3,3) мкФ
и 10 (4,7+4,7) мкФ, снизив тем самым частоту среза с 4,5 кГц на 2,6 кГц с резкой характеристикой по Чебышёву. Качество первого конденсатора в цепочке намного важнее второго, его обязательно пленочный ставить! Второй можно поставить электролит ELNA Silmic II 10 мкФ 100V, он хоть и полярный, но допускает 30% обратного напряжения. И его ставить можно только на ВЧ. В НЧ лучше Nichicon KZ.
Резисторы на твитер для L-pad нужны 2,2 Ом и 10 Ом, а в Цобель — 7,5 Ом
Если хочется плавной характеристики, то кондеры 4,7 и 14 мкФ соответственно, но тогда не выправится провал на 3-4 кГц, так как при нашей аппроксимации по Чебышёву горб на АЧХ выше раздела его выправил.

Для аудиофилов чуть лучшие, но неоправданно дорогие компоненты:
Конденсаторы Audiocore S-Line на 8,2 и 10 мкФ (450 руб/шт)
Конденсаторы ELNA Silmic II 100V на 2,2 и 10 мкФ (122 руб/шт) — нужны именно на 100 вольт, с запасом, так как они электролитические полярные, а работать будут на перенном токе!
Резисторы MOX Jantzen 5W на 2,2, 10 и 7,5 Ом (32 руб/шт)

По конденсаторам есть лагерь mundorf и есть лагерь jantzen. Первые дают более глубокий тёплый звук, а вторые точнее и ярче звук. Audiocore — более дешевые аналоги jantzen, делают на той же фабрике.

СЧ теперь срезается на 1,8 кГц сверху, а ВЧ на 2,6 кГц снизу вместо 3 и 4,5 кГц соответственно.. В промежутке они все равно вместе играют.
АЧХ стала явно ровнее. Раньше был сильный провал на 3-4 кГц.
И катушки поворачиваем где нужно, чтобы вход (+) входил на внутреннюю обмотку, а выходил с наружной.

Читайте также:  Ремонт обслуживание машинки для стрижки волос

Одиночный резистор последовательно с твитером 6 Ом дает затухание

0,7 Ом/дБ, то есть каждые 0,7 Ом дают ослабление чувствительности головки на 1 дБ.
Вместо одиночного резистора 3,9 Ом…4,7 Ом (-4,5 дБ…-5 дБ) на входе в кросс на твитер 6 Ом ставим резистивный делитель L-pad на выходе кросса (2,2 Ом и 10 Ом = -4 дБ). Лучше резисторы припаивать на сам твитер.
Про горб на АЧХ и снижение его с помощью L-Pad хорошо написано здесь: О бедной пищалке замолвите слово
На СЧ динамик ставим компенсатор Цобеля-Буше (7,5 Ом и 3,3 мкФ (2,2 мкФ поставил)).

Внутрь колонок на стенки желательно вложить вдвое сложенный распушенный лист 1см синтепона, либо можно обклеить битопластом 1 см на клеевой основе для авто (поролон, пропитанный битумом, чтобы не гнил).

Колонки заиграли на порядок лучше, буд-то их достали из унитаза.
До этого звук очень глухой был и провалены СЧ. Сейчас все ровно и чётко. Середина повысилась, ВЧ стали намного чище. Звук с цобелем и L-pad кардинально улучшился. Звучание прозрачное. С сабом теперь звучат почти как дорогие напольники.
Раньше на частоте 1-3 кГц горб был, а на частоте 3-4 провал. Горб 1-3 выправился смещением частоты раздела вниз и L-pad-ом. А провал на 3-4 выправился Чебышёвым. Потом там ещё горб был выше от влияния СЧ динамика, он выправился тоже смещением частоты раздела вниз, плюс Цобелем немного.
В микролабе с закрытыми фазоинверторами звук лучше, особенно если колонки стоят близко к стене. Видимо фазики тоже плохо рассчитаны, с закрытыми звук более чистый на средних и басы более разборчивые. Лучше всего на выходе трубы заткнуть фазики ватными дисками. В идеале трубки вытащить и закрыть отверстия в корпусе пластиковыми пробками.

Самая хорошая проверка для колонок — это джаз. Саксофон звучит на плохих колонках вообще как дудка какая-то и если есть неравномерность АЧХ, то постоянно гуляет по уровню. Плюс ещё в джазе обычно есть женский вокал, для дополнительной проверки средних на вшивость. Обычно джаз отлично звучит только на больших напольниках с отдельным динамиком СЧ (типа Celestion F30), либо на акустике дороже 60тыс+. Иначе саксофон полностью искаженный. При сравнении с твикнутым микролабом получилось непонятным образом, что они середину играют так же качественно, как и хорошие напольники. А верхи даже временами приятнее, конечно, если громкость слишком не задирать. В шоке)

Эти кроссоверы можно использовать и в других двухполосных колонках:
Для 4 Ом динамиков нужно C3 18 мкФ, L2 0,7 мГн (можно просто сердечник вытащить и померить, должно как раз совпасть), если катушку не менять, то оставить 12 мкФ — начинаться ослабление будет плавнее, с более низкой частоты, и в более резкий спад переходить на более высокой.
На ВЧ для 4 Ом: C1 10 мкФ (обязательно плёнка), C2 22 мкФ (можно электролит) тогда катушку можно не менять.

Со вторым порядком фильтра для 4 Ом твитера нужен конденсатор на 14 мкФ (Чебышёв) или 12 мкФ (Баттерворт), частота среза 2,4 кГц.
L-Pad нужно считать в зависимости от соотношений чувствительностей СЧ и ВЧ головок (на сколько дБ нужно понижать ВЧ, обычно на -4-5 дБ — 1,5 Ом последовательно и следом 6,8 Ом в параллель твитеру)
Цобель: 5 Ом, 4,7-8,2 мкФ

Акустическая система мультимедийного топ уровня (начального Hi-Fi) Microlab A-H200 является вершиной китайской компактной 2.1-акустики для компьютера и других источников.

Доработка касается кроссовера колонок и блока предусилителя, так как УНЧ в сабвуфере достаточно качественно распаян, разве что можно в нем развести сигнальные и силовые провода подальше друг от друга, разделительные конденсаторы заменить на пленочные с запасом на 1 мкФ, заменить диодный мост на мощную сборку и увеличить емкости в питании: к имеющимся 2х6800 мкФ 35В добавить 2х10000 мкФ и добавить пленочные 1-4,7 мкФ в параллель. Довольно просто очень сильно улучшить звук на ВЧ. Нужно прямо на ножки УНЧ LM3886 по плюсу и минусу питания навесить пленочные конденсаторы на землю 1-4,7 мкФ К73-17.

Очень заметный результат дает доработка кроссовера колонок. Звучание стало открытым! Можно начать с этого, чтобы сразу получить заметный результат, а остальные доработки — по желанию.
В сабвуфере стоит тороидальный трансформатор 2х22В 4,5А (после выпрямителя (*1,3) = +-28 вольт, а это уже дает хороший уровень усиления порядка 40 Вт), мощный усилитель на 3-х качественных мономикросхемах LM3886TF с честными 40 Вт (THD+N Нравится 55 Подписаться

8 лет на сайте
пользователь #266326

у нее басы нармальные или неочень

9 лет на сайте
пользователь #177563

Может кто знает изза чего в одной из колонок звук громче чем в другой , несильно но громче. .

6 лет на сайте
пользователь #571300

Из мультимедийных колонок это неплохой выбор! Но цена сейчас на них явно завышена.

10 лет на сайте
пользователь #141444

народ, подскажите! такая история: колонки a-h200, те которые без пульта ДУ. Там на предусилителе два входа: джек и тюльпаны. Так вот должны ли они работать одновременно?? если подрубаю комп и телик, то на втором входе (тюльпаны) просаживается громкость! Тихо вообще.

*Слушаю естественно не с двух источников одновременно, а чисто подключены оба.

10 лет на сайте
пользователь #120079

если подключен джек то на тюльпанах “затихает” левый канал

10 лет на сайте
пользователь #141444

masterby, у меня общий уровень громкости.. Т.е. и оба сателита и саб.. Че за фигня..

6 лет на сайте
пользователь #568371

Если присаживается чувствительность (громкость) у акустики при подключении разных источников, значит просто напросто входы просто запаралелены. И из-за того, что источники звука имеют разное сопротивление (очень грубо выражаясь), то и происходит такая фигня. Производитель не установил электронный переключатель. Скорее всего проблема в этом.

12 лет на сайте
пользователь #59558

я так понимаю h200 оживили, и добавили пульт? А звучание как изменилось? Сам обладатель старых без пульта

6 лет на сайте
пользователь #571300

7 лет на сайте
пользователь #453679

здравствуйте!подскожите плз какую звуковую карту купить на Н200 Буду очень благодарен

11 лет на сайте
пользователь #79526

11 лет на сайте
пользователь #93053

Акустика полное шило:
1. схема усилителя рассчитана неправильно — радиатор греется даже в режиме стэнд-бай
2. настройки звука не сохраняются при отключении питания.
3. (ну это как кому) корпус вась из обычного ДВП (картон прессованый).
Не понимаю за что люди отдают такие деньги, только ради внешнего вида? Им красная цена — не больше 100 баксов. А звучат. не знаю, у меня не было других шильных китайских колонок, так что сравнить с ними не могу. У меня блочный немецкий телефункен 90х годов и советские АС-30 — звук намного лучше.
Благо эти микролабы мне достались новыми за 60 баксов, поставлю в гараж, пусть гаражники завидуют, а дома так и оставлю свой телефункен.

Часовой пояс: UTC + 5 часов

НЕа, не забыл^_^ :
“хоть бесконечное сопротивление”

Хороший обрыв) аж усилители взрывает)
Буду мерить напряжение, только в цешке батарейка села,завтра куплю=(

_________________
Какое небо голубое. (с) лиса Алиса

Земля целая.
Заменил усилитель, включил без нагрузки.
Напряжение после диодного моста 36,4 В.

Вопрос: как правильно замерить напряжение на подстроечных резисторах?
Куда шупы прислонять?

На фото красным отмечен место замера напряжения, и усилитель.

Здесь решают различные задачи сообща. Присоединяйтесь!

DesignerMix » 07 май 2015, 22:49

Gandi » 08 май 2015, 15:40

5v контакт идущий от сабуфера, идет через (как я предполагаю) и.к. порт для работы с пультом, выходит из него и направляется в нашу 28 ногую микросхему.
Вопросы к специалистам:
1) верна ли моя логика, можно ли подобным подходом решить эту задачу?
2) Запитав этот контакт мы запитаем чип и настройки не будут сбрасываться?
3) если нет, то какие контакты еще нужно запитать.
4) насколько это безопасно.

Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Проблема в том, что при выключенном компьютере она ощутимо гудит, днем это не слишком заметно но ночью мешает спать, при это даже в таком состоянии задний радиатор теплый, из чего следует что электричество для этого нагрева он потребляет и видимо не мало. Колонками я пользуюсь в основном с выключичными басами т.к. в основном слушаю речь на ютуб, а не музыку, с басом на дефолтном значении “5” речь превращается в “бубнеж” да и соседям ночью наверняка мешает.
И что бы встать утром и посмотреть ютуб например мне необходимо: 1) включить рубильник на сабуфере под столом 2) нажать на кнопку выхода из стенд бай на панели 3) 2 раза нажать кнопку “treb/bass” что бы попасть в подменю настроек баса 4) 5 раз нажать стрелку вниз чтобы дефолтное значение 5 понизить до 0

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
гудит не зависимо от режима стенд бай или просто вкл.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

DesignerMix » 08 май 2015, 16:05

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник