Meizu m3 note ремонт экрана

Замена дисплея Meizu M3 Note: даже легендарная надежность не спасает

Несколько лет назад одним из самых популярных бюджетных смартфонов с большим экраном был Meizu M3 Note. Удачное сочетание цены, характеристик и качества заставляло обратить на себя внимание пользователей. Высокая востребованность смартфона сделала популярным вопрос «как заменить/починить дисплей meizu m3 note?» Об этом далее в статье.

Характеристики

Параметр	Значение
Матрица	LTPS IPS LCD
Тип	Емкостный
Поддерживаемые цвета	16 миллионов
Диагональ экрана	5,5”
Разрешение	FullHD (1920×1080)
Плотность пикселей на дюйм	403 ppi
Яркость	450 кд/м2
Контрастность	1000:1
Защитное стекло	NEG 2.5D T2X-1

Высокая четкость передачи данных достигается благодаря нескольким факторам:

1. Применение технологии полного ламинирования дисплея.
2. Отсутствие воздушной прослойки между элементами экрана.
3. Широкий диапазон регулирования цветовой температуры, доступный в настройках.

Также пользователи отмечают широкий угол обзора дисплея M3 Note.

Симптомы поломки

Главный симптом поломки дисплея смартфона – некорректная работа сенсорного модуля.

Это может произойти по двум причинам:

• механические повреждение девайса (смартфоны часто роняют на пол экраном вниз);
• заводской брак (для Meizu это редкая практика, которая, однако, встречается).

Иногда из строя выходит не сам сенсор, а микросхема на материнской плате, которая связывает его с процессором.

Природа механических поломок такова, что под разбитый экран могут попасть как осколки стекла, так и грязь или жидкость. Правда, иногда пользователям везет и проблема неработающего экрана решается перезагрузкой. Тем, кому везет меньше, следует либо отнести M3 Note в сервисный центр, либо начать заменять дисплей самостоятельно.

Замена требуется, когда:

1. Появляются проблемы с блокировкой.
2. Экран не перестает дрожать при нажатии.
3. Сенсор перестает реагировать на нажатия руки.
4. Картинка начинает произвольно перевертываться.
5. Изображение залипает.
6. Появляются полоски неактивных зон вверху или внизу.

Сенсорный модуль телефона состоит из трех частей:

Они склеены между собой и представляют единую конструкцию.

При замене придется менять ее полностью, даже если сломался, например, только сенсор.

В Meizu M3 Note устанавливаются два вида экранных модулей:

Друг от друга они отличаются лишь конструктивно, то есть контактами тачскрина, которыми последний подключается к плате смартфона. В плане характеристик они одинаковые. При этом, если на смартфоне была установлена M- или L-модель сенсора, то заменить ее нужно на точно такую же.

Узнать, какая версия модуля стоит в своем девайсе, можно либо в технической документации (коробки с бумагами от смартфонов полезно не выкидывать), либо по наклейке на задней крышке гаджета (обычно она остается только на устройствах, которые были куплены через китайские интернет-магазины, отечественные розничные ретейлеры их снимают).

Разборка и замена дисплея

Разборку M3 Note нужно проводить в следующем порядке:

1. Выключить устройство.
2. Извлечь лоток SIM-карт.
3. Открутить два винтика на нижнем торце справа и слева от гнезда micro-USB.
4. Отщелкнуть и снять заднюю крышку M3 Note.
5. Открутить болтики пластиковой защитной рамки над контактами шлейфов и снять ее.
6. Снять аккумулятор (беспроводной зарядки нет, поэтому можно не опасаться что-то сломать).
7. Отщелкнуть шлейфы сенсора, дисплея, кнопок Power и Volume, а также системный шлейф и коаксиальный кабель от антенны.
8. Открутить винтики материнской платы и снять ее.

Замена дисплея производится так:

1. Нагревается старый дисплей для удобства его отсоединения (сделать это можно феном, а нагревать следует по контуру, так как там расположен клей).
2. Дисплей снимается, рамка очищается от следов клея, осколков и пыли.
3. Герметик наносится на рамку, приклеивается новый дисплей (нанести герметик можно и на сенсор – кому как удобно).

После приклеивания необходимо подождать 4-5 часов, чтобы дать клею схватиться. После можно начинать сборку смартфона. Не стоит торопиться закрутить все винты и закрыть внутренности крышкой.

Лучше предварительно проверить экран на мейзу м3 ноте на работоспособность. Для этого к материнской плате нужно подключить необходимые шлейфы, вроде шлейфа для аккумулятора, шлейфа дисплея и т.д., включить M3 Note и проверить работу экрана девайса в каждой точке.

Для проверки можно зайти в инженерное меню с помощью одного из кодов-паролей (*#*#3646633#*#* или *#*#4636#*#*). Если на эти коды смартфон никак не реагирует, можно ввести код *#15963#*.

Если причина поломки в Meizu M3 Note дисплейного модуля состоит в повреждении микросхемы, связывающей CPU и экран, то порядок действий при ремонте следующий:

1. Выключить устройство.
2. Вынуть лоток на для карт.
3. Открутить торцевые винтики.
4. Отщелкнуть крышку.
5. Снять защитную пластиковую рамку.
6. Отключить примыкающие к материнской плате шлейфы.
7. Снять материнскую плату.
8. Перепаять микросхему (либо паяльным феном, либо паяльником с небольшим жалом).
9. Подключить шлейфы.
10. Проверить работоспособность, ведь убирать недочеты нужно вовремя, а переставать контролировать процесс сборки нельзя.

Если смартфон функционирует корректно, следует завершить сборку девайса.

После замены можно сделать ручную калибровку дисплея, хотя смартфон и так хорошо делает это автоматически.

Где купить оригинал

Оригинальный дисплей черного или белого цвета или другие комплектующие для М3 Ноут можно найти:

1. В официальных сервисных центрах Meizu.
2. В китайских интернет-магазинах (прямая доставка до Гомеля бесплатна).
3. На разборках.

M3 Note – популярная модель смартфона, поэтому с большой вероятностью на разборках можно найти качественные оригинальные, но более дешевые запчасти к девайсу, бывшие в употреблении.

Не стоит забывать о замене разбитого, но все еще работающего дисплея и лучше не затягивать не с ней, так как через трещины может просочиться влага, пыль или грязь, которая приведет сенсорный модуль в негодность. Поменять его можно как самостоятельно, так и в сервисном центр

Источник

Замена стекла (экрана) Meizu M3 Note

Замена аккумулятора (батареи) Meizu M3 Note 500 день до 3 лет Заказать Замена стекла (экрана) Meizu M3 Note 650 день до 3 лет Заказать Замена дисплея (тачскрина) Meizu M3 Note 650 день до 3 лет Заказать Замена микрофона Meizu M3 Note 750 день до 3 лет Заказать Замена тачскрина Meizu M3 Note 650 день до 3 лет Заказать Замена корпуса Meizu M3 Note 600 день до 1 года Заказать Замена кнопки включения Meizu M3 Note 750 день до 3 лет Заказать Замена кнопки Home Meizu M3 Note 650 день до 2 лет Заказать Замена сканера отпечатка пальца Meizu M3 Note 900 день до 3 лет Заказать Замена кнопок громкости Meizu M3 Note 700 день до 1 года Заказать Замена разъема питания Meizu M3 Note 750 день до 2 лет Заказать Замена динамиков Meizu M3 Note 780 день до 3 лет Заказать Замена задней камеры Meizu M3 Note 800 день до 3 лет Заказать Замена передней камеры Meizu M3 Note 800 день до 3 лет Заказать Замена дисплея Meizu M3 Note 650 день до 3 лет Заказать Замена системной платы Meizu M3 Note 900 день до 3 лет Заказать Замена задней крышки Meizu M3 Note 700 день до 2 лет Заказать Замена матрицы Meizu M3 Note 980 день до 2 лет Заказать Восстановление данных Meizu M3 Note 1500 день до 1 года Заказать Замена аудио-разъема Meizu M3 Note 600 день до 1 года Заказать Замена стекла камеры Meizu M3 Note 500 день до 3 лет Заказать

Замена стекла экрана Meizu M3 Note

Если дорогостоящий телефон упал и разбился, закажите профессиональное и недорогое восстановление в официальном сервисе. Опытные инженеры устранят всевозможные сбои и поломки, очистят после залития, обновят непригодные детали на оригинальные комплектующие, сделают апгрейд памяти (16Gb/32Gb и Ram 3Gb).

Сервис-центр работает без выходных и праздников. Консультанты колл-центра онлайн круглосуточно. Оставляйте заявки на фирменном сайте – ремонт Meizu. Спрашивайте, сколько стоит расходник или стоимость замены стекла экрана у операторов техподдержки. На обновленное стекло экрана Meizu M3 Note гарантия до 36 месяцев.

Замена стекла Meizu M3 Note

Для обновления деталей и починки применяем дорогостоящее узкопрофильное оснащение: инфракрасная и термовоздушная паяльные станции, мультиметр, осциллограф, программатор. Сертифицированный и безопасный инструментарий, который не повреждает покрытие смартфона (спаджер, силиконовый захват, отвертки, держатели). Запчасти и заводские материалы от производителя позволяют оперативно и первоклассно устранять любые поломки.

Проводим срочную аппаратную замену стекла Meizu M3 Note поэтапно:

1. Первичный диагностический осмотр. Инженер выявляет техническое состояние проблемного аппарата.
2. Согласование стоимости замены стекла с заказчиком по телефону.
3. Разборка устройства и подготовка к демонтажу треснутой оболочки.
4. Удаление сломанного стекла (экрана) Meizu M3 Note.
5. Фиксация нового компонента оболочки на заводской УФ-клей.
6. Стерилизация и ламинирование заключительная сборка.

Отремонтированный смартфон тестируют инженеры отдела контроля. Здесь всесторонне проверяют новое сенсорное стекло Meizu M3 Note (Мейзу М3 Ноут) и показатели работоспособности телефона. После положительного заключения инженеров отправляем аппарат в собственную службу доставки.

Замена экрана Meizu M3 Note

Если повреждение сложное, распространилось на составляющие компоненты дисплейного блока, проводим полноценное обновление модуля. Симптомы поломки:

1. Телефон упал и не включается.
2. Матрица треснула и не работает.
3. Картинка испортилась, появились пятна, подтеки, полосы.
4. Сенсор не реагирует, нет ответа на нажатие.

Проблемы сенсорной панели (глючит, повторные или самостоятельные команды, частичное отсутствие реакции) устраняем, проводя локальный ремонт экрана 5.5” или профессиональное калибрование детали.

Заказывайте замену экрана Meizu M3 Note через сайт или колл-центр – получайте гарантированные скидки до 20%. Действуют специальные программы лояльности и дополнительные привилегии для постоянных клиентов.

Источник

Обычная замена дисплея на Meizu m3 note.

Принесли Meizu m3 note разбит дисплей задняя крышка погнута.

Мой вариант замены в видео

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.4K постов 33.7K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Я конечно не мастер, но чую что клей запекать 10 минут это много, и вообще прогревать его не обязательно, можно просто пару раз его приклеились и отклеить, на третий раз уже сильно держать будет, ну и второе в месте где канцелярские прищепки давят на подсветку с высокой вероятностью может быть засветы, ну и третье убрать весь мелкий мусор с корпуса под подсветкой обязательно чтоб мусоринки не давили на подсветку.

А вообще не понятно зачем тратить время на снятие таких роликов?

Автор надеется собрать мульен подписчиков и толкать им рекламу за много денег.

Все блогеры на это надеятся)))

Grovers MIG 500

Всем привет. Сегодня будет небольшой ремонт. К сожалению всех фоток процесса не осталось. Выложу то что есть, вдруг кому поможет.
Итак у нас такой вот аппарат

Описания что с ним не так нету, поэтому открываем и делаем визуальный осмотр.

Видим наших виновников приезда данного аппарата.
Перед тем как привезти аппарат нам его продули от пыли но не особо хорошо. И видео что металлической пыли было много в связи с чем это привело к кз на силовом модуле. Лучше в таких случаях поменять сразу оба модуля несмотря на то что один из них живой.
Достаем старые модули.

А теперь ставим новые предварительно на конденсаторах зачистив от остаточного нагара.

Так же нужно проверить плату драйверов. Там скорее всего сгорела мелочевка до тгр. В моем случае сгорела поэтому меняю.

Так же на панели панельная розетка уже не в лучшем состоянии поэтому и ее заменим тоже

После аппарат был проверен, соединения на моделях покрыты герметиком и на этом все.
Если есть какие либо вопросы то всегда отвечу в комментариях)))
Спасибо что прочитали до конца))
P. S если вдруг кто не знает если в аппарате что то сгорело из за большого количества металлической пыли внутри то по гарантии его не будут делать. Продувайте свои аппараты хотя бы раз в месяц

Очередной ремонт wc7535. Чистка проявки, чистка светодиодной линейки

В последнее время, что-то нет особо интересных случаев. Пришлось из двух проблем один пост сделать. В принципе проблемы достаточно распространенные и встречаются не только на этих моделях, а в принципе на всём печатающем.

Итак проблема: светлая полоса на определенном цвете. Причин может быть несколько: на стекло лазера/на светодиодную линейку попала грязь или какая-то кака попала в проявку. Результат на отпечатках будет похож, только что при попадании грязи на линейку/лазер границы у белой полоски будут четче.

Первая проблема: более бледная полоса голубого цвета. Тут все просто оказалось, под нож проявки попала какая-то гадость и оставила небольшую бороздку на магнитном валу.

Ее на фотке особо не видно, но она есть. Смотреть по центру вала)

В общем в том месте где бороздка, шуба была более лысая. Снял крышку с проявки, а там невооруженным глазом были видны твердые комки тонера. Тут есть два пути для дальнейшего ремонта, либо менять проявку с девелопером, либо просеять этот девелопер от всякой дряни, в надежде, на то, что борозда не слишком критичная. Новые проявку и девелопер выделяют только при совсем плохих отпечатках, поэтому пришлось сеять. Как у всякого состоявшегося мужчины у меня есть чулок для таких дел)

Высыпаю все из проявки в стакан, надеваю чулок и начинаю сеять на чистый лись бумаги. Саму проявку дочищаю пылесосом.

Эту кучку засыпаю обратно, более менее распределяю девелопер по проявке и закрываю крышку. В принципе с ремонтом проявки всё, шуба равномерная, без проплешин.

Ну и вторая проблема, на другом аппарате, но той же модели. Дефект похож, но дело не в проявке.

На фотке видна небольшая светлая полоска на правой стороне.

На самом деле полосок больше, чем одна. Просто на фотке не особо видно, 30% заливка все-таки.

На фотке виден косяк по линейке, в виде более светлых полос, вначале подумал, что линейка всё, но салфетка с формулой А творит чудеса)

Но после очистки все равно поставил ее на желтый цвет, мало ли. По итогу плашки на обоих аппаратах нормальные, ну для аппаратов этой категории)

З.ы. в баянометре какая-то непонятная хрень)

Как я ремонтировал электронные свечи Philips. Новый опыт

Сразу оговорюсь, я не электронщик, просто притащили мне сей девайс с фразой — ну, тыж умный, почини, а? Так что, просто опишу свой опыт, без претензий на что-либо.

Дали мне поковырять электронные свечи Philips в нерабочем состоянии. Подозрение было на скисшие аккумуляторы. Казалось бы, в чём проблема поменять банки на новые? А проблема в том, что эта зараза — моноблок, неразборный и не обслуживаемый. И ещё, забегая вперёд, внутри всё на пайке.

В общем, если кому интересно, вот как это делается. Во-первых, берём большой пинцет или колхозим ключик из проволоки. Пихаем в две дырки на верхней части «свечи» и проворачиваем, «свеча» срывается с термоклея и теперь её можно вытащить из стеклянного стакана. Это самое простое.

Во-вторых, нам надо вскрыть корпус, чтобы добраться до электронной начинки. Тут в дело вступает крепкий нож с хорошо заточенным клинком (канцелярский не подойдёт — сломается и будет много кровищи, или минус глаз). Ковырять крышку довольно тяжело (она спаяна с корпусом, видимо горячим прессованием), но делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить тонкую медную катушку приёмника электрического поля (беспроводная зарядка).

Добравшись до потрохов, видим, что всё посажено на пайку, причём достаточно качественно. Теперь всё просто — проверяем +/- мультиметром (на том экземпляре, который мне попался, не было обозначений полярности) или смотрим на форму контактов (плюсовой блин чуть меньше диаметром), запоминаем, к какому проводу он припаян. Далее спаиваем две новые банки куском проволоки или проводком и устанавливаем их в крышку, затем можно подключать саму плату. Тут главное не перегреть свежие банки. В идеале использовать нормальный паяльник с широкой плоской насадкой, низкотемпературный припой и лудить кислотой, а не канифолью, но, имеем, что имеем.

И наконец, сборка. Я ставил крышку и вклеивал «свечу» в стакан на Момент-гель. После сборки, ставим всё в зарядку и проверяем на работоспособность.

350 руб. на аккумы и несколько часов увлекательного секса с запаянными корпусами =)

Все три пациента работают, хозяин доволен, а я получил свою шоколадку и пиво =)

Ремонт GTX 680

Прошёл 1 год. Время показать результат ремонта GTX 680.

Спасибо тем людям которые давали действительно полезные советы.

Шунт был не сгоревшим, это просто я не шарил)

В этом посте будет мало подробностей, ну да ладно.

Отдельное спасибо людям оставившим комментарии:

«Наверняка у него есть карта без проблем, с которой он всё снимет, и с разбега напаяет.»

Кондёр и предохранитель я и правда снял с другой карты.

«Хочется спросить автора, а реболлить он умеет? Или он собирается все это починить папиным 40-ваттным паяльником?»

Да, паяльником, 80-ваттным только)

А если серьёзно,достаём из кладовки паяльную станцию и ЛБП, отпаиваем пробитый предохранитель и припаиваем на его место проводок:

Подкидываем ЛБП и находим КЗ: керамический кондей и даблер ir3598:

Запаиваем предохранитель и кондёр снятые с ДРУГОЙ видеокарты, и собираем карту.

Опять идём в кладовку и достаём комп который не жалко спалить, ибо 7700k мне ещё нужен)

Жду даблер из Китая, ещё как вы заметили он снялся с куском текстолита, ну ничего страшного — мб через год починим) А пока видеокарта отправляется на полку.

Минусуйте пост, пишите гневные комменты) Всем удачных ремонтов, друзья!

Помогите опознать разъём UPD. решено

Прошу помощи в достаточно узкой медтехнике. Попросили починить провод от лапароскопической камеры, сильные —но неумные— люди оторвали провод у самого штекера.
Разъём мне неизвестен, никакие варианты гугления и сравнивая с фото не подошли. Вариант «купить новый провод» не рассматривается, ибо надо, как обычно, вчера, денег, как обычно, нет, а без кабеля возможности сделать лапароскопию нет.
Сейчас я сами провода собрал, но где-то или обрыв, или коротит, потому что камера рандомно выключается и полосит при работе с электрокоагулятором (вероятно, где-то сброс есть).

UPD: Большое спасибо всем откликнувшимся. Разъём найден, называется HiRose SR30-10PE-6P (74), стоит конских денег (12 Евро+доставка, в России 4400руб), на Али именно (74) ревизии нет, рисковать и примерять, подойдёт ли F гнездо в размер M штекера я не стану, распиновка сохранена, остальное-мелочи. Ещё раз большое всем спасибо!

Iphone xs помыли под краном

Такие аппараты попадаются редко, но они есть.

И так по порядку.

Iphone xs, не включается после попадания влаги.

Визуальный осмотр платы и видим окись в соеденительной рамке плат, вот тут.

И так нам нужно разделить платы между собой, ставлю плату на печку на 150 градусов.

Соеденительная рамка выглядит так.

Она соеденяет между собой одну плату на которой процессор и флеш-память, и вторую на которой модем, wi-fi и остальная мелочь.

Так вот, с одной стороны на рамке легкоплавкий припой который плавится при 140 градусов, и когда мы плату кладём на печку, на 150 градусов, расплавляется только припой который соеденяет верхнюю плату.

После того как тушка разогрелась, можно их разделять.

(Фото уже другого аппарата)

У нас вода была в нижнем слое, под рамкой, поэтому снимаем полностью рамку, это сделать печкой уже не получится, ибо с другой стороны стандартный припой.

Греем феном и снимаем ее.

Вычищаю всю грязь

Теперь когда все чисто, накатываем рамку пастой, температура плавления 183 с.

После того как рамка накатана, ставим радиаторы на модем и wi-fi и прогреваем ее феном.

После того как нижняя часть рамки села, накатываю верхнюю часть, у пасты температра плавления 138 градусов.

И сажаю верхнюю плату снова на печке.

Моем плату и визуально смотрим, нормально ли сели между собой шары, и нет ли слипшихся.

Собираю телефон, проверяю, и не работает тачскрин.

Проверяю с новым экраном, и результат тот-же.

Потом снова отпаиваю верхнюю часть платы, снимаю микросхему ( контроллер тачкрина ) и прозваниваю все пятаки от микросхемы к пятакам на рамке, один пятак был в коротком замыкании, снял рамку и короткое не ушло, вывод : текстолит в плате прогорел и коротнул на массу. (Что бывает очень редко)

Было принято решение восстанавливать аппарат любыми силами, ибо нужно )

И так мы будем перекидывать со старой платы на новую микросхемы : модем, wi-fi, епром, nfc.

И так, берём и снимаем с нашей платы все микросхемы, чистим.

Теперь накатываем, ух у меня радость, пришли новые трафареты

Кладем все микросхемы на трафарет, красота )))

Но не долго радость длилась, трафарет с браком.

Накатали, моем миросхемы, теперь снимаем все с донора.

И чистим плату от компаунда.

Теперь по очереди сажаем все микрухи.

И еепром, которую я не снял сразу, чтоб не потерять.

Без нее телефон не включится никогда, а потерять ее очень просто, вот она.

Так плата выглядит уже с посаженными микросхемами.

Накатываем рамку, и спаиваем плату между собой на печке.

Проверяем визуально что шары все сели, и едем домой ибо уже рабочее время закончилось.

Пока ехал в метро, начал писать этот пост.

Приехал, поставил плату в корпус и УРАаа.

Ищите на Авито не бит, не крашен, один хозяин.

Аппарат был сделан ради фото.

Iphone 6 plus. Убийца времени

Добрый утроденьвечерночи ребят!
Стараюсь выкладывать отборный треш без банальных ремонтов типовых неисправностей, но на этот раз будет типовуха. Много типовух в одном ремонте или как я делал всё это почти за бесплатно.
Вот телефончик с одной единственной проблемой — не работают камеры и фонарик.
Ситуация довольно распространенная среди телефонов, которые часто роняют или подтапливают верхнюю часть телефона:

При включении камеры появляется чёрный экран и всё на этом. Фонарик, так же как и вспышка, не работают.
Без диагностики и так ясно, что нужно поменять стабилизатор камеры.
u2301 если быть точным:

2 микросхемы, окружённые конденсаторами: верхняя отвечает за главную кнопку, нижняя — питание камеры.
Снимаю и ставлю другую с донора.
Вот сама микросхема на микро сим карте от айфона:

Но как обычно просто так легко не часто бывает.
Включаю и.

Тачскрин отказал 😁
Телефон уже был восстановленный неизвестно где. Присутствовала одна перемычка под контроллером тачскрина.
Снимаю всё это дело и ставлю свои с обязательным дублированием пяти контактов:

Если этого не сделать, то тачскрин либо вообще не будет работать, либо через раз в зависимости от погоды (от холода будет отказывать, а при жаре начнет тормозить, тупить и сам звонить в налоговую)
Ставлю всё это дело на место:

И иду запускать камеры. Ага, х** там был.
Не включается.
Подключаю к компьютеру с помощью данной штучки и смотрю потребление при запуске:

Да. Китайский выучить решил)
Верхнее значение это входящее напряжение на плату.
Среднее значение показывает выход на аккумулятор и нижнее значение — текущее потребление самим телефоном.
При единоразовом нажатии на кнопку включения сразу появляется потребление в 600 милиампер и держится. А должно подниматься до 120ма и падать в 0.
А закипел у меня процессор.

Капля спирта очень быстро закипает, давая пары чистейшего спирта для настроения, которого нет, так как ремонт с контроллера тачскрина идёт за мой счёт.
Буду реболлить, что ж ещё делать.
Процессор уже снимали, т.к он без компаунда, поэтому нижний подогрев на 90 градусов и фен на 180.
30 сек и готово:

Процессор сидел на сплаве розе. Это такой припой, который плавится в обычном кипятке. Если не ошибаюсь, то температура плавления 94 градуса.
Зачищаю остатки припоя по максимуму, так как при смешивании Розе с любым другим припоем становится хрупким и любой удар или падение с небольшой высоты скажется на качестве пайки:

Красота)
Как раз попробую свои новые магнитные трафареты для процессоров за 5 тысяч.
Упаковываю микросхему в кроватку и размазываю каплю флюса, что бы шарики припоя прилипали и не вываливались из лунок:

Засыпаю припой. Диаметр шариков 0.25мм:

Разравниваю всё это дело в каждую лунку и дую феном на минимальном потоке воздуха с температурой 240.
Трафарет погнуло от локального нагрева и вот что вышло:

Мрак)
С первой же попытки и разочарование. Ну думаю, намажу паяльной пастой. Вдруг получится.
Снимаю паяльником и оплёткой остатки припоя и повторяю попытку, но уже паяльной пастой:

Сукаааа. 5 косарей за трафареты в мусорку.
Беру обычный 3D трафарет, мажу пасту с двойным проходом и вот:

Не идеально конечно. Но лучше чем было раньше. Терпимо)
Дальше попытка установки процессора обратно.
Подогрев на 110 градусов и фен на 240.

Телефон с первого раза запустился.
Но.
Камера так и не заработала.
Пфффф.

Ладно. Пришло время замеров сопротивлений.
Как обычно, сначала накосячишь, а потом лезешь читать инструкции. Россия чо)
Опять снимаю стабилизатор камеры и вижу болтающийся пятак.
Вообще не вопрос. Срежу и восстановлю:

Вот, опять проблема на ровном месте.
Этот вывод отвечает за запуск камеры. То есть Вы нажимаете на значок камеры, процессор тем временем генерирует сигнал 1.8 вольт на этот выход и запускает стабилизатор, который выдает на камеры 2.85 вольта. Всё просто.
Сопротивление относительно земли в режиме диодной прозвонке должно быть 0.450 плюс минус 10%.
Но его, сука нет. Вообще. А этот пятак идёт напрямую в процессор.
Опять его снимать. Не сел с первого раза как нужно.
Сначала думаю что потолкаю его без снятия, вдруг контакт появится(Н — Надежда).
Толкнул. Телефон начал сам включаться при подаче на него питание и греться с постоянным потреблением 100 миллиампер.
При таком потреблении он высадит новый, полностью заряженный аккумулятор за 3 часа.
Не дело.
Снимаю процессор и прозваниваю контакты:

Тестер пищит, значит просто проц не сел как нужно.
На самом процессоре сопротивление относительно земли и сигнальной линии 0.760. Хорошо что не пробит, а то пришлось бы колхозить принудительную генерацию сигнала без участия процессора. Тогда бы не критично возросло потребление в режиме ожидания(на пару миллиампер).
Тут лёгкий случай.
Накатываю шары заново, но на этот раз немного иначе:

Нижний подогрев на 300 градусов без участия паяльного фена и паста сама расплавилась на процессоре. Шарики стали ровнее, да и процессор не получает локальный прогрев а нагревается равномерно и полностью. Трафарет не выгибает при этом.
Но сука 5 тысяч денег за китайские трафареты не дают покоя.
Ставлю процессор на место, прозваниваю контакты до стабилизатора. Всё хорошо.
Запаиваю стабилизатор на место:

Порядок.
Проверяю всё оборудование (сеть, камеры, гироскопы, микрофоны, вайфай и т.д).
Процессор сел красиво)
Ставлю новый дисплей и убираю на полку.
Через день проверю всё по новой и тогда уже отдам клиенту.
Кстати на последнем фото через камеру только что сделанного телефона лежит второй такой же утопленный реф без сети, но в процессе ремонта у меня оторвался с платы коннектор тачскрина (он просто сгнил. Но уже сделал) и изображение криво работает(опять реболить проц за свой счёт). Причём тот телефон работает с родным китайским дисплеем, но с другими, даже оригиналами не выводит изображение вообще, хотя подсветка есть. А всего то сделал реболл модема в другом конце платы.
Хз. Буду разбираться.
Моя вина в том, что не предупредил человека о рисках других поломок, поэтому ремонт за мой счёт. Зато половину стоимости трафаретов уже отбил 😁
Палка о двух концах.
С одной стороны помогла бы простая замена стабилизатора, а с другой — возможно и так пришлось бы реболлить процессор, т.к был в отвале. Не знаю как оно было на самом деле, но:

Замена модуля на Redmi 5

Привет моим подписчикам. Сразу хочу извиниться, за качество фото, не заметил, что камера загрязнена.

Принесли тут вчера Redmi 5 в состоянии как на фото ниже. Аппарат работал, но было бито защитное стекло, можно было бы и перезать, но уже начались проблемы с самим дисплеем (изображение полосило, были пятна желтые). Было решено менять модуль.

Аппарат разобрал и сразу подкинул «в воздухе» новый модуль, проверил сенсор, изображение, режимы яркости — все ок.

Начал снимать батарею, так как под ней идет шлейф к модулю. Для этого использовал самодельный нижний подогрев, производства «Колхоз Системс», если будет интересно расскажу про него.

В общем греем по тихоньку, скотч под батареей размягчается и карточкой аккуратно поднимаем акб.

Фото смазало, но не суть батарейка снята, начинаем снимать модуль

Опять греем равномерно и модуль снимается.

Решил проверить, работает ли — да работает в принципе как и было (фото немного не удачное)

Тут потерялась фотография, но по сути отчистил старый скотч, остатки стекла и прочей непотребности. Вклеил новый модуль.

Тут на фото уже приклеиваю новый 2х сторонний скотч для АКБ (широкий закончился, да и не страшно в принципе)

Ну и сам результат как говориться на лицо. Клиентка довольна.

В принципе не открыл Америку, и ремонт банально простой, но вот захотелось написать.

Сам ремонтирую телефоны и прочую мобильную технику. Территориально нахожусь в Бобруйске. Если есть вопросы — задавайте попробую всем ответить.

Ремонт iPhone 6s

Принесли iPhone 6s после удара перестал подавать признаки жизни.

Разбираем, подкидываем к блоку: потребление 0.3-0.4, попытка включения ничем не оборачивается, осматриваем плату и довольно быстро находим виновника.

Расколот аудиокодек. Снимаем все защитные экраны, проклеиваем плату каптоновым скотчем.

Снимаем остатки кодека.

Открываем схему, смотрим все ок, оторваны только NC(пустышки).

Подкидываем к блоку — потребление ушло, аппарат нормально реагирует на кнопку блокировки.

Снимаем с донора кодек, накатываем, в кадре для сравнения обрезанная игла от шприца.

Ставим кодек на место.

Подкидываем, проверяем функционал, все ок, мазюкаем немного термопасты на проц, ставим экраны на место, собираем полностью новый модуль.

После полной сборки снова все проверяем, все отлично, выдаем.

«Мышь в колбасе» или непоколебимость предыдущего «мастера»

Пришел ко мне сей аппарат на ремонт, замена дисплея, вскрываю его, и вижу то, что словами сложно описать, еле сдерживая хохот.

Самое то главное — что все нормально работает, жалоб на работу батареи нет совершенно.

P.S. болт в батарее.

К теме о взрывающихся телефонах. Моя история.

Сегодня хочу поведать об одном крайне неприятном случае, который произошел со мной буквально на днях. Собственно: купил я пару месяцев назад новинку смартфонов одной очень популярной китайской компании, о продукте которой и пойдет речь. Обычно каждую ночь я ставлю телефон на зарядку, в этом же случае мне приходилось делать это раз в две ночи, т.к. аккумулятор позволял пользоваться им 48 вместо 24 часов без подзарядки. И вот как-то проснувшись солнечным летним утречком я подумал, что сегодня будет отличный день! Сегодня же выходной! Пойду прогуляться, закуплюсь продуктами, наготовлю вкусняшек и засяду смотреть свое любимое кулинарное аниме. Ничто не предвещало беды, как вдруг БАЦ! Слышу странный щелчок, будто электрод к металлу прилип (сварщики меня поймут). Скорей бегу к источнику звука и вижу:

О_О. Сначала спросонья даже ничего понять не мог. Резким движением вытащил зарядное устройство из сети и попытался достать штекер из телефона, но не тут-то было! Он впаялся и вправду, как при сварке! (хочу заметить, что ЗУ оригинальное) Пошевелив его немного, в целом не прикладывая никаких усилий, он с хрустом и осыпающимся горелым пластиком отошел, но наконечник (то, что находится ВНУТРИ телефона при зарядке) остался на том же месте и его таким же образом извлечь не удалось. При этом при проверке всех функций все работало без единого сбоя. Как так? Думал, может вода попала и закоротило? Да хотя откуда вода, он лежал на шкафе прямо рядом с телевизором (с ТВ все хорошо), живу я один, домашних животных у меня нет. Вопрос на засыпку..

Короче, отнес его в сервисный центр того же «Оранжевого» магазина, но мне сразу сказали, мол, прогнозы, друг, неутешительные. Написал на почту компании, буду с нетерпением ждать хоть какого-нибудь ответа. Может кто из знающих людей подскажет, что это может быть? Увы, фото зарядного устройства и шнура сделать не могу, т.к. сдал в сервис магазина, в котором покупал.

Источник