Honda ремонт топливного насоса

Honda ремонт топливного насоса

Scooter Garage г.Херсон

Ремонт топливного насоса Honda Dio

Всем привет!

Сегодня я хотел бы рассказать Вам довольно интересный момент по поводу бензонасоса Хонда Дио. А именно о его ремонте.

И так, вот среднестатистический Хондовский бензонасос. При не исправности которого за ночь простоя весь бензин уходит обратно в бак и из-за этого мопед плохо заводится.

Многие скутеристы и некоторые мастера, которых я знаю лично, боятся даже вскрывать сей чудо механизм в связи с тем, что думают, что данная конструкция очень сложна и возможно что-то сломают по случайности и стечении обстоятельств. Однако не так страшен черт, как говорится. Первое, что пугает людей — это сами болты, насадки к которым есть далеко не у каждого. Да и название данных ключей в основном мало кто знает, поэтому и возникают всяческие проблемы.

Kлючи под эти болты называются «Torx», если кто- нибудь случайно не догадался. Бывают ключи

Такого вида:

И такого вида:

Для разборки конкретно данного насоса необходим ключ Torx T20

Если уж так вышло, что Вам необходимо выкрутить такой болт, а инструмента подходящего нет, Вы можете прийти к вандализму и использовать ножовку по металлу и сделать тонкий пропил под плоскую отвертку.

И так. В моем случае, у меня нашелся такой ключ, который был когда-то куплен специально для хондовских насосов.

• Первое, что мы делаем — снимаем сам насос, отсоединяем от него все, что видим.
• Затем откручиваем наши любимые болты TORX
• Запоминаем что и где находится и приступаем к очистке и т.д.
• Если шарик не важный — извлекаем его. Размер 5.51мм.

• Зачищаем площадь прилегания клапанов шкуркой «2000» .

2000 — количество камней на 1 см 2

• После того, как все было зачищено , перемываем корпус насоса от мелких частиц стружки и возможной грязи, которая могла попасть в процессе обслуживания насоса.
• Ставим обратно шарик, подпираем пружинкой, также ставим и клапана.

• Обязательно лишний раз осмотрите мембрану. Их две.

На ней не должно быть никаких трещин. Если трещины имеются, то ставить ее нет никакого смысла. Ее необходимо менять.

Не знаю кому как, но я вообще не советую оставлять старые шарики в насосе. Эти шарики часто бывают причиной того, что бензин уходит обратно в бак и потом целая проблема запустить мотор.

Если у Вас случилось так, что необходимо заменить шарик, то Вы сможете его достать из советского подшипника.

Размер шарика должен быть 5.51мм

Что я хочу сказать о проделанной работе.

Все делается очень просто, перепутать что либо тяжело в принципе, конструктив данного насоса настолько простой, что особо задуматься там не о чем.

Притирку клапанов я осуществлял при помощи болта, шайбы такого размера, чтоб ее диаметр был немного больше диаметра посадочного места (я использовал шайбу с резинкой, которую обычно используют для металлочерепицы), дрели и собственно, мелкой шкурки.

Вот моя «приспособа». Может быть у кого-то есть свои варианты, либо специальный инструмент, я скажу так, что у меня такого инструмента не было, я сделал работу тем, что у меня было.

Продеваете сквозь отверстие сию приспособу таким образом, чтоб наждачная бумага была направлена на посадочное место, которую нам необходимо выровнять. Затем с обратной стороны зажимаем болт в дрель и приступаем потихоньку к выравниванию поверхности, не советую это делать на больших оборотах, желательно на средних и смотреть за равномерностью выравниваемой поверхности. Минута — две, поверхность готова. Такую же операцию повторяем и со второй стороной, там тоже есть клапан.

Итог, мотор завелся с первого раза со стартера, мне даже не пришлось прокачивать систему. Того, что было в отстойнике карбюратора вполне хватило для того, чтоб запустить двигатель, а до того момента, когда запас закончится, бензонасос успеет накачать новую порцию топлива. Весь смысл в том, что любой бензонасос должен создавать давление. На некоторых форумах я читал, что оно колеблется около 0.3 атм, однако я думаю, что там гораздо меньшее давление создается при работающем двигателе. Так вот, если давление насосом не создается, то топливо довольно плохо впрыскивается, в следствии чего, Вы начинаете дергать лапкой или крутить стартером, пока карбюратор полностью не наполнится бензином. Устранив выработку под клапанами, мы обеспечили герметичность и возможность создавать то самое давление, которое нам очень необходимо. Все, работа сделана, клиент доволен!

Кстати ВАЖНО.

После того, как Вы устранили выработку под клапаном, не забывайте проверять, прилегает ли клапан или нет. Если он не прилегает хоть чуть чуть, необходимо чуточку его подогнуть, чтоб он лег по всей своей площади. Под словом «чуточку» я имел в виду настолько легонько, чтоб только хватило для того, чтоб клапан перекрыл канал, не более. Новый клапан Вы вряд ли найдете, поэтому если Вы не контролируете силу в руках, доверьте это дело тому, кто обладает большей чувствительностью рук и хорошим глазомером.

Надеюсь это было кому-то интересно и полезно.

Источник

Бензонасос хонда аккорд 7: причины неисправности, замена

содержание .. 110 111 112 113 114 115 116 117 ..

Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2009, CU2

Если вы подозреваете любую неисправность топливного насоса, прежде всего, убедитесь, что он работает. Для этого снимите крышку заливной горловины топливного бака и прислушайтесь: если насос работает, вы услышите характерный звук. Топливный насос должен работать в течение 2 секунд после включения зажигания (положение ON (II)). Если не слышно звука работы топливного насоса, проверьте следующее: Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Снимите нижнюю крышку панели приборов со стороны водителя. Выньте главное реле 2 модуля PGM-Fl (A) из блока предохранителей/реле под приборной панелью со стороны водителя. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).

Измерьте напряжение в соединении между клеммой № 4 4Р разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl и «массой» кузова. Есть ли напряжение в аккумуляторной батарее? ДА — НЕТ — Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0).

Снимите главное реле 1 (A) модуля PGM-Fl и реле блока ETCS (В) из блока предохранителей/реле в моторном отсеке. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS. Отсоедините (49Р) разъем А компьютера ЕСМ/РСМ. Отсоедините 23Р разъем жгута проводов двигателя на левой части моторного отсека. Отсоедините разъем F (33P) блока предохранителей и реле, расположенного под панелью управления, со стороны водителя.

Соедините клемму № 2 4Р разъема главного реле 1 модуля PGM-Fl и «массой» кузова с помощью провода-перемычки.

Измерьте напряжение в соединении между клеммой № 2 4Р разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl и «массой» кузова. Есть ли напряжение аккумулятора? Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Отсоедините 3Р разъем инерционного выключателя.

Соедините клеммы № 1 и № 3 3Р разъема инерционного выключателя проводом-перемычкой. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).

Соедините клемму № 3 4Р разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl и «массой» кузова с помощью провода-перемычки. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS. Отсоедините (49Р) разъем А компьютера ЕСМ/РСМ.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой A16 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова. Непрерывно ли соединение? ДА — НЕТ — Устраните разрыв в проводе между главным реле 2 модуля PGM-Fl и блоком РСМ (А16).■ Заново установите главное реле 2 PGM-FI.

Соедините клемму A7 разъема компьютера ЕСМ/РСМ с «массой» кузова с помощью провода-перемычки. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).

Измерьте напряжение между клеммой А16 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова. Есть ли напряжение аккумулятора? ДА — НЕТ — Замените главное реле 2 модуля PGM-FI .■ Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Снова соедините все разъемы.

Поверните ключ зажигания в положение ON (II) и измерьте напряжение между клеммой № 2 разъема 4P блока топливного бака и «массой» кузова в течение 2 секунд. Есть ли напряжение аккумулятора? ДА — НЕТ — Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Снимите главное реле 2 PGM-FI.

Соедините клеммы № 1 и № 2 4Р разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl с помощью провода-перемычки.

Поверните ключ зажигания в положение ON (II) и измерьте напряжение между клеммой № 2 разъема 4P блока топливного бака и «массой» кузова. Есть ли напряжение аккумулятора? Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2009, CU2 содержание .. 110 111 112 113 114 115 116 117 .. Как проверить бензонасос Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу. Назначение и принцип работы бензонасоса Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом. Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага. Признаки неисправности бензонасоса Механические бензонасосы В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится. Электрические бензонасосы На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы: Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь. Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе. Возможные причины неисправности бензонасоса Механический бензонасос в разборе Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам: При нарушении целостности диафрагмы. После скапливания под клапанами грязи. При засорении фильтра. При потере пружиной упругости. При нарушении герметичности корпуса. При естественном износе деталей в процессе эксплуатации. Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие: Сгоревшие контакты внутри бензонасоса 1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива. 2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку. Засоренный фильтр бензонасоса 3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы. Расплавленная турбина бензонасоса 4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя. 5. Естественный износ трущихся частей насоса. Проверка бензонасоса Проверка механического бензонасоса Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении. Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами: Проверка фильтра на электрическом бензонасосе 1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков: Падением мощности мотора; Слабой тягой на высоких оборотах; Затрудненным запуском двигателя; Нестабильной работой на холостых и малых оборотах. Проверка давления в топливной рампе 2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом: На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа; При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа; В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа. Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая. 3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма. Ремонт Ремонт механического бензонасоса Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена. Ремонт электрического бензонасоса Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие: Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые. Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую. Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали. Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок. Профилактика поломок бензонасоса Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил: Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров. Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей). Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды. Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов. Почему ломается топливный насос (бензонасос)? Почему ломается бензонасос? Причины выхода из строя топливных насосов. Причины, по которым ломается топливный насос, всего две — “время” и “грязь”. При этом эти две причины связаны. Чем больше грязи в баке, тем меньше времени “отпущено” бензонасосу. Как грязь или примеси в бензине могут повредить бензонасос? Оказывается, очень просто. Для начала следует вспомнить конструкцию топливного фильтра. В абсолютном большинстве современных автомобилей Honda, топливный фильтр выполнен в едином блоке с топливным насосом. Во многих каталогах эта конструкция указывается как цельная, и называется “топливным модулем” например, для Honda Civic 4D с 2006 года. Рациональное зерно в таком подходе есть — вместе с фильтром, раз в положенные регламентом 60 000 км меняется и топливный насос, и на всю операцию уходит достаточно мало времени. Что удивительно, для японского рынка эта конструкция показана как разборная, и фильтр меняется отдельно от насоса! Также, в большинстве автомобилей отдельно показывается и сетка топливного насоса, так называемый “фильтр грубой очистки” топлива. В то время, как на других автомобилях, он так же входит в “модуль”, и не имеет собственного номера. Именно эти две детали — фильтр-корпус и фильтр-сетка, являются главными “ответственными” за состояние и эффективность работы топливного насоса. Засорение одного из этих элементов приводит к повышенной нагрузке на топливный насос. Загрязнение обеих деталей, как правило, приводит к критическому износу топливного насоса. Второй и самой распространенной, причиной выхода из строя топливного насоса является сетка топливного насоса, забитая грязью. Как правило, при замене фильтра-корпуса, большинство людей не уделяют внимания сетке, считая ее малозначащей деталью, и зря! При загрязнении сетки, топливный насос начинает работать в режиме нехватки топлива. Если учесть, что охлаждение топливного насоса происходит за счет прокачиваемого через него бензина, нехватка топлива означает перегрев деталей насоса, что приводит к выходу его из строя. В этом случае, симптом будет только один — остановка автомобиля из-за прекращения поступления топлива. По нашему мнению, при замене топливного фильтра (корпуса), замена сетки насоса является обязательной операцией. На крайний случай, если новой сетки нет, можно попробовать отмыть старую сетку насоса и восстановить ее “пропускную способность”. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все действия, которые будут описываться ниже, выполняются только на страх и риск того, кто их совершает. Допустимость их выполнения определяется только невозможностью приобрести новую деталь! Для того, чтобы отмыть сетку — придется постараться. Как правило, грязь, засевшая в ней, хорошо вымывается только аэрозольными очистителями, используемыми для очистки карбюраторов, или тормозных систем. Иногда, для того чтобы нормально отмыть сетку, требуется несколько баллонов с очистителем. Можно пробовать отмыть сетку, используя щетку и стиральный порошок, в качестве “помощника карбочиста”, особенно, если количество баллонов ограничено. После чистки, сетку следует тщательно продуть и просушить. Рекомендуем внимательно осмотреть сетку на предмет разрывов и повреждений. Если они имеются, — замените сетку обязательно. Наличие разрыва, с одной стороны, сильно увеличивает пропускную способность, с другой, сетка перестает фильтровать грязь, и выход из строя топливного насоса будет обеспечен попавшей в него грязью. Ну, и самая главная рекомендация — избегайте заправок на незнакомых АЗС. Все системы защиты топливного насоса и прочего бесполезны против грязи, которая может ВНЕЗАПНО оказаться в топливном резервуаре АЗС. Возвращаясь к началу статьи, хотели бы повторить, что причин для поломки топливных насосов всего две — время и грязь. Если на 15-летнем автомобиле “забарахлил” топливный насос, мы можем сказать только одно — “наконец-то”. Но, чтобы топливный насос так долго жил, нужно за ним следить, и своевременно выполнять все регламентные замены. Хондаводам.ру Выявление неисправностей в цепи топливного насоса Руководство по обслуживанию и ремонту Honda Accord Если вы подозреваете любую неисправность топливного насоса, прежде всего, убедитесь, что он работает. Для этого снимите крышку заливной горловины топливного бака и прислушайтесь: если насос работает, вы услышите характерный звук. Топливный насос должен работать в стечение 2 секунд после первого включения зажигания. Если не слышно звука работы топливного насоса, проверьте следующее: 2. Нажмите на кнопку инерционного выключателя. 3. Снимите защитную панель., затем снимите главное реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) (A) из блока электрических предохранителей/реле в моторном отделении. 4. Включите зажигание (положение II). 5. Измерьте напряжение между клеммой No. 3 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и «массой» кузова. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Перейдите к 6. НЕТ — Замените главное реле 1 модуля PGM-FI «F1 MAIN» (ГЛАВНОЕ F1).n Замените блок реле/электрических предохранителей под панелью управления.n 6. Измерьте напряжение между клеммой No. 1 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и «массой» кузова. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Перейдите к 12. НЕТ — Перейдите к 7. 8. Отсоедините 3-контактный разъем инерционного выключателя. 9. Соедините клеммы No. 1 и No. 3 3-контактного разъема выключателя электровентилятора охлаждения радиатора проводом-перемычкой. 10. Включите зажигание (положение II). 11. Измерьте напряжение между клеммой No. 1 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и «массой» кузова. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Замените инерционный выключатель.n НЕТ — Проверьте исправность электрического предохранителя No. 19 «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС) (15A) в блоке электрических предохранителей/реле под панелью управления.n Замените блок реле/электрических предохранителей под панелью управления.n Устраните разрыв в проводах между инерционным выключаетелем и блоке реле/электрических предохранителей под панелью управления.n 13. Соедините клемму No. 4 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и «массой» кузова с помощью провода-перемычки. 15. Подсоедините в обход цепи SCS тестер Honda PGM или диагностическую систему HDS. 16. Отсоедините разъем Е (31-контактный) компьютера ЕСМ/РСМ. 17. Проверьте неразрывность провода между клеммой Е17 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова. Соединение неразрывно? ДА — Перейдите к 18. НЕТ — Устраните разрыв провода между главным реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и компьютером ЕСМ/РСМ (клеммой Е17).n 18. Установите на место главное реле 2 модуля PGM-FI «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС). 19. Соедините клемму Е7 разъема компьютера ЕСМ/РСМ с «массой» кузова с помощью провода-перемычки. 20. Включите зажигание (положение II). 21. Измерьте напряжение между клеммой Е17 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Перейдите к 22. НЕТ — Замените главное реле 2 модуля PGM-FI «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС).n 23. Отсоедините разъем Е (31-контактный) компьютера ЕСМ/РСМ. 24. Разорвите цепь SCS с помощью тестера Honda PGM или диагностической системы HDS. 28. Снимите пол багажного отделения. 29. Снимите панель доступа (А) с пола. 30. Измерьте напряжение между клеммой No. 5 5-контактного разъема топливного насоса и «массой» кузова в течение первых 2 секунд после включения зажигания. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Перейдите к 36. НЕТ — Перейдите к 31. 32. Снимите главное реле 2 модуля PGM-FI «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА). 33. Соедините клеммы No. 1 и No. 2 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) с помощью провода-перемычки. 34. Включите зажигание (положение II). 35. Измерьте напряжение между клеммой No. 5 5-контактного разъема топливного насоса и «массой» кузова в течение первых 2 секунд после включения зажигания. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Замените главное реле 2 модуля PGM-FI «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА).n НЕТ — Устраните разрыв провода между главным реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и 5-контактным разъемом топливного насоса.n

37.	Проверьте неразрывность между клеммой No. 4 5-контактного разъема топливного насоса и «массой» кузова. Соединение неразрывно? ДА — Замените топливный насос.n НЕТ — Устраните разрыв провода между 5-контактным разъемом толпивного насоса и G603.n

Почему гудит бензонасос

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке.

Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль.

В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить давление бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о способах замера давления топлива в топливной рампе (рейке) при помощи манометра своими руками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

• гудит/свистит бензонасос;
• сильно греется бензонасос;
• не отключается бензонасос;

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания.

Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает.

Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

• грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
• забита топливная магистраль;
• выходит из строя моторчик бензонасоса;
• забиты топливные форсунки;
• неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой.

Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора.

В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина.

Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше.

Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса.

Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем.

Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка.

Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса.

Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

• подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
• замыкание в электропроводке на насос;

Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно.

Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания.

Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя.

Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе.

Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Бензонасос. Симптомы неисправности, проблемы топливной системы. — ФОП «Стегачёв Н. А.»

Без топлива не работает двигатель, а без двигателя — все остальное. Многие автовладельцы, бывает, даже не ведают о том, что на их автомобилях конструктивно предусмотрено такое себе электрическое устройство подачи топлива, расположенное или в баке или недалеко от него, а если и знают о нем — то лишь в теории.

Всерьез задуматься о себе бензонасос может дать тогда, когда машина внезапно встает колом посреди дороги в чистом поле. Бензин есть, масло в норме, искра в наличии, а машина не едет.

Вот тут и начинаются вопросы и поиски причин.

• Предпосылками подозревать электробензонасос в неисправности могу быть такие явления:1) потеря мощности, 2) автомобиль плохо заводиться даже на прогретом двигателе, 3) двигатель глохнет, троит, движется рывками при постоянной скорости, холостые обороты «плавают».4) шум, гул, жужжание, скрип, свист, исходящий из бака (при погружном насосе) или из под днища кузова (при подвесном)По порядку о каждом пункте:
• Потеря мощности.
• Плохо заводиться.
• Некорректная работа двигателя
• Причин выхода из строя также много, среди них самыми популярными являются:

Все дело в том что бензонасос — хоть и не относиться к расходным материалам как то фильтра или покрышки, однако имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает бензонасос, который давит при напряжении на насосе 12 вольт, например 8 бар, хотя на насосе установлен клапан сброса, который стравливает лишнее давление, и срабатывает при 5 барах. Проходит время и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее. Проблемы с потерей мощности двигателя возникают когда максимальное давление насоса оказывается ниже того, которое необходимо в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления топливного фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т.д. и т.п.). Что в общем приводит к недоснабжению бензином двигателя, и как следствие падению мощности.Плохо заводиться автомобиль может по разным причинам, но почему одной из них может быть неисправность бензонасоса? Для нормальной работы двигателя необходимо определенное давление в топливной системе. В идеале, после того, как двигатель заглушен — в топливной системе давление сохраняется, а при включении зажигания насос докачивает в систему топливо для старта. Однако, с износом, возможны случаи, когда насос создает необходимое давление за больший промежуток времени, а клапан не держит давления в системе так как должен. В итоге — автомобиль плохо заводиться.В некоторых случаях автомобиль может заводиться после того как машина постояла немного, хотя перед этим заглохла и упорно не заводилась. Это может говорить о том, что забита сетка бензонасоса, или что-то мешает бензину нормально попадать в колбу, откуда насос его качает.Если автомобиль заводиться через раз, или вообще после того, как по насосу постучать — скорее всего изношен якорь бензонасоса или графитовые щетки. Самостоятельно менять их не следует, так как даже успешно развальцевав, изъяв внутренности насоса, заменив щетки на новые, завальцевав насос, работать долго он врят ли будет, так как графит от простой электродрели сотрется за месяц если не за неделю, или уничтожит якорь бензонасоса, оказавшись не той твердости, без нужных присадок, в бензине.Двигатель работает с перебоями или глохнет — проблемы те же что и в предыдущих пунктах: забита сетка, или неисправен насос. Порой случаются проблемы проводки: до насоса просто не доходит ток, или в результате плохого контакта искрят клеммы на насосе и т. д.1) Езда на «сухом» баке2) Работа бензонасоса при езде на газу3) Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса до состояния «вакуумной упаковки», или вовсе нарушение механической целостности.4) Вода в баке5) Грязь/ржавчина/мусор в баке6) Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак.7) Износ якоря/щеток насоса8) Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса.9) Естественный износ.10) Кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами»И так, по порядку:

При езде на пустом баке бензонасос греется. Этот факт по-крайней мере очевиден исходя из того, что бензин — единственное что окружает насос и охлаждает его, и единственное что проходя через него смазывает его.

При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос греется по двум причинам: во — первых механическое трение узлов бензонасоса, во-вторых из за постоянного тока, проходящего в насосе (3-12 ампер).

В итоге насос греется, зазоры между трущимися деталями уменьшаются от теплового расширения и в итоге вполне новый насос может остановиться, и если не сгорит предохранитель — работать как кипятильник в баке до оплавления корпуса насоса, модуля насоса, прочих прилегающих элементах, до потери контакта между клемами бензонасоса.

При езде на газу повышенный травматизм насоса зависит так же как и в вышеуказанном пункте от наличия бензина в баке.

Автовладельцы, сошедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не пользуясь им, и часто насос не отключаясь качает бензин из бака (если бензин там еще есть) на топливную рампу к двигателю, а так как авто на газу — от горячей рампы уже горячий бензин идет в обратку к насосу, обычно в колбу насоса, что подливает масла в огонь, способствуя нагреву.

Все не так страшно и сложно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, сменить и скорее всего это может помочь автомобилю ехать нормально, а автовладельцу сэкономить на ремонте или замене насоса.

Иногда автомобиль теряет в мощности незначительно, а потом вдруг симптом проходит — возможен вариант когда сетка была забита, и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки.

Это грозит попаданием всего что только может в насос и к поломке последнего.

Вода пагубно воздействует на топливный насос и форсунки инжектора. Если вода оказывается в топливных магистралях в зимнее время, она просто может замерзнуть и создать пробку, из за которой двигатель просто не запуститься.

1. Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак обычно происходит, если сетка бензонасоса утратила целостность.

Износ якоря/щеток насоса обычно происходит при езде без бензина (на газу) или когда его на донышке бака . Бензин, будучи единственным смазочным материалом, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При неадекватных условиях работы щеточный механизм выходит из строя в течении двух-трех месяцев.

Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса — явление хоть и редкое, но все же такое бывает.

Самый банальный способ — словить кочку, ямку, ударив бак, от чего внутренности последнего приходят в негодность, однако случаеться, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака слышен свист всасываемого воздуха в бак, а бак при осмотре оказывается плющеным.

Причина: забит адсорбер паров бензина, из за которого воздух не поступал в бак.

Все потому, что при полном баке бензина воздуха там остается не много, а по мере израсходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, и если с «развоздушкой» что-то не так, то насос выкачивая топливо из бака, создает пониженное давление в баке, от чего его может сплющить, а разрежение может доходить до таких степеней, что насос уже не в состоянии всосать топливо и подать его к двигателю.

Естественный износ насоса неизбежен, однако весьма ускоряется, при попадании в крыльчатку/роликовый механизм абразива — песка, мелкой металлической стружки и т. д.

Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребляемый ток в пределах нормы, а увеличение зазоры между трущимися деталями приводят к потере производительности и снижению давления в топливной системе. И напоследок пару слов о том, что такое кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами».

Причин и поломок при вторжении неопытного и незнающего в систему подачи топлива много, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов, сформировалось представление, благодаря которому можно выделить 4 группы влияния человеческого фактора на неисправность бензонасоса и ненормальной его работы:- установка не родного насоса. (Например на Пассат от ВАЗа и т.д.

)- установка насоса без сетки.- неправильная установка насоса, модуля насоса, сетки.

— установка насоса без специального инструмента.

Подробнее об «индейцах» — читайте в следующей статье.

Как заменить топливный насос в Honda Accord 1993 года

Топливный насос в Honda Accord 1993 года присоединяется к внешней части топливного бака.

Это облегчает и делает более безопасной работу для самодельного механика, который хочет избежать необходимости платить большие деньги за ремонт топливного насоса.

Топливный насос использует давление для нагнетания топлива из бака в двигатель. Когда насос выходит из строя, двигатель не может получить достаточно топлива для нормальной работы.

Шаг 1

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от аккумулятора с помощью разъема и храповика.

Шаг 2

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите его на подставки.

Шаг 3

Снимите газовую крышку, чтобы снять давление в топливной системе.

Шаг 4

Снимите левое переднее колесо с автомобиля с помощью ударного гаечного ключа или шинного утюга.

Шаг 5

Снимите болты, которые крепят крышку топливного насоса с левой стороны корпуса бензобака с помощью гнезда и храповика. Вы можете легко найти топливный насос, потому что металлический топливопровод проходит в крышку.

Шаг 6

Снимите три болта, которые крепят топливный насос к месту установки с помощью гнезда и храповика.

Шаг 7

Отсоединить электрические разъемы от топливного насоса.

Шаг 8

Отсоедините зажим топливного шланга с помощью плоскогубцев, а затем отсоедините растянутый фитинг топливопровода от шланга, освободив насос от шланга.

Шаг 9

Наденьте растянутый фитинг топливопровода на насос и закрепите его с помощью зажима топливного шланга с помощью плоскогубцев.

Шаг 10

Привинтите новый насос к месту установки насоса, используя три болта, а также гнездо и храповик.

Шаг 11

Присоедините разъемы проводки к топливному насосу, сдвинув два разъема вместе.

Шаг 12

Закрепите крышку топливного насоса с левой стороны бензобака.

Шаг 13

Установите колесо обратно на автомобиль и зафиксируйте его гайками с помощью ударного гаечного ключа или утюга.

Шаг 14

Закройте газовую крышку.

Шаг 15

Снимите автомобиль с подставок.

Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора к аккумулятору, используя гнездо и храповик.

Источник