Меню

Глушитель пежо 107 ремонт своими



Peugeot 107 › Logbook › Продолжение… про подозрительный шум мотора

¶1 Отказ от гарантий

Данная запись является информационной, а не побуждением к действию. Любые попытки повторить всё изложенное в данной записи проводятся на свой страх и риск человеком, проводящим данные попытки. Любые поломки, вызванные этими действиями, произошли исключительно по вашей вине и оплачиваются из вашего кошелька. Прежде чем лезть под капот машины удостоверьтесь, что под рукой есть телефон эвакуатора, а в бумажнике зелёные бумажки.

(Почему так? Да потому что у всех руки разные… А виноваты окружающие конечно)

Данная запись не планировалась как подробная, потому не ждите детальных фото и видео. Что есть — то есть. В любом случае постарался показать расположение клапана, потому как сам не мог найти его… пока не вооружился бутылочкой холодненького.

Я чуть ниже публиковал с совершенно идиотским заголовком запись в бортовой журнал… считайте что находился, на тот момент, в состоянии поТраченного сознания. Да-да, я копал информацию по двигателю пыжика, читал и в последний момент из-за какого-то очередного феерического остолопа повторил весь тот бред что был написан.

Итак, на моём 107м пыжике стоит достаточно известный двигатель 1KR-FE разработки Daihatsu. Ставится сей агрегат на многие автомобили, а славится стуком. тот стук что возник у меня я не записал (тупо прощёлкал, чего уж там), уж простите. Возник он примерно в районе 30-40т.км. Ездил бы с ним и дальше, но мне не нравятся лишние звуки из-под капота, кто бы что не говорил, тем более что вариантов (по какой причине это может быть) более чем достаточно. Раздолье для Ванги.

1)Клапана.
2)Натяжитель цепи (в комментариях к предыд.записи)
3)Поршневая
4)Слишком вязкое/густое масло

Но позвольте, пробег у машины на момент возникновения шума 35-40к км. Пробег родной, машинка возит мою жену редко в магазин и детей в сад… особых пробок не знает, прогревается. Короче автомобильчик любим. Соответственно ни в один из вариантов я не поверил…

Ей же ей, но перелопачена была куча форумов (кроме «клубного», увы, бггг). Мнений было услышано много … но мнения мнениями, как и гадания, а вот реального результата люди добивались… почистив клапан VVTi (отвечает за фазы газораспределения) и его фильтр.

А дальше стал искать возможность без проблем залезть под капот машинки.

1) Очиститель тормозных дисков — 1 флакон (покупал WURTH по точному номеру 08901087)
2) Удлиннитель, трещётка, головка на трещётку, 10мм — 1 шт
3) Ветошь — 50 грамм
4) Пиво — 1 бутылка
5) Закусь к пиву — рукав
6) Руки. Степень кривизны: куда надо попадаю.
7) Компрессор воздушный

Зелеными стрелками показано то что отсоединял. Это проводка (слева вверху стрелка показывает примерное расположение не попавшего в кадр крепления), и снизу по центру кадра — шланчиг. По моему это обратка картерных газов. Короче ничего оттуда у меня не текло.

Двумя красными стрелками показано где примерно находится датчик.

Попробовал сфотографировать с обратной стороны… фиолетовая стрелка указывает на разъём к датчику, а зеленая — болт на 10, которым прикручен датчик.

В общем надо проверить чистоту двигателя (что бы ничего в мотор лишнего не попало). Если он сильно грязный (ещё сильнее чем у меня, хотя у меня тоже экстрим)) стоит его помыть, и лишь после этого лезть туда.

Что бы достать датчик достаточно открутить этот болт, освободить пространство и аккуратно тянуть. Я плоской отверткой аккуратно поддел под площадку от болта.

А дальше его аккуратно чистим. Главное что бы чистящее средство не вступало ни в какую реакцию с резинками, иначе придётся менять уплотнительное колечко. В общем я побрызгал очистителем. Протёр. Побрызгал. Протёр… [спустя 5 повторов] … продул компрессором

Воткнул датчик на место, аккуратно прикрутил, завёлся…

Да, был почищен только клапан без его фильтра но… стук ушел! Может быть это временно, может быть он потом вернётся, но пока наслаждаюсь более ровной работой мотора, чего мне достаточно. Дальше, мб, полезу в клапана… а может и не полезу.

Источник

Peugeot 107 › Logbook › Все на так печально… или ремонт своими силами )

Всем привет! Купил Пежо 107 с пробегом 40 000 км. Машина 2009 года выпуска. Коробка РОБОТ. До этого на ней каталась девушка. Манера езды неизвестна. Как только приобрел, тут же сделал инициализацию. Машина начала ощутимо мягче переключать передачи. Результатом я остался доволен. Спустя 2 недели при резком нажатии на педаль и переходе на пониженную передачу немного буксовало сцепление, и только потом машина начинала разгоняться. Я озадачился этим вопросом… Перечитал еще раз рекомендации, когда следуют делать инициализацию. И нашел там пункт, в котором советуют сделать ее, когда есть пробуксовка при переключении. Я сделал инициализацию. Результат меня положил на лопатки. Машина стала трогаться только с 3-4000 оборотов. Кое-как добрался домой. Начал прицениваться к сцепе. Потом подумал, что может проблема возникла из-за того, что сделал инициализацию на прогретом авто. И мол диск сцепления был нагрет, сл-но увеличен. Решил с утра «на холодную» сделать инициализацию повторно. Утром совершил сие деяние. Успеха это не принесло… Пока доехал до работы машина впервые начала «пищать» при переключении передач. На одном из светофоров включил нейтралку, постоял минуту и писк пропал. Катался потом пару дней. Научился медленно, «внатяг» трогаться, чтобы сцепа как можно меньше буксовала. На форуму изучал темы про проблемы с сцеплением. И тут наткнулся на ответ одного форумчанина, который после замены сцепы не мог инициализировать коробку. И 3 часа колдовали в сервисе, пока не додумались чуток передвинуть исполнительный механизм сцепления. Тут то я и задумался. Мол, а действительно. Ведь такое не может быть, что машина ездила ездила и тут на тебе. Стала сцепа буксовать. Как будто просто не дожимает его. Вооружившись мануалом и воротками, я полез под капот. Открутил аккумулятор, вытащил его держатель. Открутил блок предохранителей и ослабил 3 регулировочных болта на исполнительном. Сам блок тут же сместился вправо. Т.е. болты стали упираться в его левый край. Ну так как в ответе было написано, что в сервисе передвинули исполнительный влево (или это меня переклинило), то я при помощи домкрата передвинул исполнительный влево и зафиксировал. Все собрал. Инициализировал коробку. И в итоге получил постоянно мигающую букву N на дисплее. Холодок пробежался по всему телу… Стали посещать мысли о том, что что-то я поломал… А ремонт дорого… Но тут закралась мысль, что мол, может в обратную сторону на самом деле надо исполнительный передвинуть. Ну, терять уже нечего. Не снимая аккумулятора и блока предов, ослабил исполнительный. Он ушел вправо. Зафиксировал. Стал делать инициализацию. В итоге N мигнуло 2 раза и стало гореть постоянно. Я на радостях включил режим «Е»хать. и без пробуксовки сцепы тронулся с места.
Но потратиться все же пришлось — нужно было купить набор воротков )

Читайте также:  Маникюр ремонт ногтя шелком

Peugeot 107 2009, 68 h. p. — vehicle breakdown

Comments 17

Привет. На ходу выбивает в нейтраль и не включаются передачи. Первые 15 мин эксплуатации после запуска двигателя все хорошо, а как прогревается то уходит в аварийный режим. В дилерском центре разводят руками. Не знаете что это может быть? Говорят либо модуль переключения передач либо сцепа.

Приветствую.в чем причина была?у меня такая же неиспр

Поменяли сцепу и все прошло

очень полезная информация . молодец что пробывал и победил проблему без затрат. не мог бы рассказать как делать инициализацию. ?

Кстати после замены комплекта сцепления, так бывает что и прибором инициализация не проходит.
Рецепт по ослаблению исполнительного механизма и сдвиганию в сторону ДВС, рулит.

Всем привет! Вчера вывел свой авто из ситуации в которую его загнал, а именно ввиду того что на моей машинке пробег 52 тыс. сцепление за все это время не меняли, стиль вождения авто смешанный с элементами агрессивного, я решил почитать форумы по роботизированой коробке и наткнулся на информацию о том что каждые 10 тыс. нужно проводить инициализацию сцепления ввиду его естественного износа и пр., дабы сделать более плавным переключения передач; скачав мануал как провести инициализацию сцепления у роботизированной коробки передач своего Peugeot 107 ссылка ниже:
1litr.ru/blog/initsializa…07-citroen-c1-toyota-aygo

я конечно же побежал ее проводить так же на форуме люди пишут? что данная процедура устраняет такие недостатки как дерганье авто при перезаключении на пониженную со 2-1 при торможении, ну так же при запуске не прогретого авто зима/лето дав ему поработать минут 5-10 включая после этого E машина как бы начинала козлить, а ввиду езды по двору ее приходилось придерживать тормозом и так до тех пор пока коробка не пройдется по передачам с 1-4 после эффект козления проходил, может это связано с не прогретым ДВС хотя летом на улице всегда тепло, в общем не знаю. И того в инструкции по инициализации есть три алгоритма инициализации (ЭБУ, сцепление, трансмиссия), короче я проделал инициализацию сцепления, а после не проверив изменилось что-нибудь или нет, провел и оставшиеся инициализации ЭБУ и Трансмиссии, в конце этих двух процедур под капотом что-то трещит в районе трансмиссии. Далее после всех этих процедур запустил мотор и заметил, что машина начинает трогаться (ехать) только при 2000 об./мин т.е сцепление явно начинает отпускаться медленнее чем раньше, далее при езде часто начинает появляться писк при переключении или резком ускорении — пробуксовывает сцепление!
Прочитав рекомендации Александра — «Все на так печально… или ремонт своими силами )» я сделал все как он описал, в итоге у меня при работающем двигателе постоянно мигала N — т.е что-то в работе не так, проведя на всякий случай оставшиеся инициализации значек включенной передачи пропал вовсе ((
Тут я снова ослабил три болта исполнительного и сместил его в сторону ДВС после чего затянул регулировочные болты и включил зажигание, значек включенной передачи появился )), далее я провел инициализацию сцепления…с сохранением результатов, после включил передачу а эффекта нет, авто стоит на месте вот блин думаю и вспоминаю что ручник то затянут )) отпускаю его и машина еде, счастью моему не было предела, тем более что все это я делал ночью, после прокатившись и убедившись что переключения проходят четко и без пробуксовки я понял что работа завершена.
От сюда мораль не выполняй процедуры для которых не описано в каком случаи их нужно выполнять, это касается (инициализации ЭБУ и трансмиссии) для выполнения работ вам понадобится WD 40 ее нужно полить на болты которые держат исполнительный, тряпка чтобы вытереть лишнюю грязьв том месте где вы будете крутить болты, я лично заехал на мойку и помыл из далека керхером и нужна будет трещотка, головка на 12 и два удлинителя для трещотки, у меня набор Kamasa в нем все это было ))
Всем удачи и если нет желания делать эти процедуры самому, то лучше съездить к Оф. Дилеру Пежо, пусть сами ковыряются в этой грязи за ваши деньги )))
Прошу прощения за грамматические ошибки, которые могут встречаться в моем описании!

Читайте также:  Ремонт по рекомендации по желанию клиента

Здравствуйте у меня к вам вопрос! Если можно? Ситуация у меня такая же приблизительно. Первый вопрос, при инициализации сцеления почти ничего под капотом не щелкает (я это сделал в первую очередь), поехал ничего не поменялось, при сильном нажатии на педаль газа, чувствовалось как сцепление пробуксовывает, но при этом с места трогалась на малых оборотах. Потом сделал инициализацию кпп! (под капотом было слышно клацание). Поменялось только то что при включенной передаче Е, она не катилась назад, если машина стояла на горке! Потом я сделал инициализацию ЕБУ (тоже под капотом клацало). После этого она перестала трогаться:( Понятно что сцепление не новое 86000 тыс. Но почему вообще перестало работать? Почитав на форумах инфу… я ослабил три болта, механизм ушел ВПРАВО! (первый раз ослабил болты и сдвинул механизм). Зажал болты, сделал инициализацию сцепления (ничего не клацало, только раз), потом по инструкции под конец процедуры, нажал на тормоз N два раз мигнуло и стало гореть постоянно! Машина трогается с места но при оборотах где то 1500! На дорогу не ехал, дело было ночью:) Вы писали что механизм смещали к двигателю (влево)? Куда двигать механизм?

Добрый день! Довно это было…:) Если я написал что двигал механизм к двигателю, то это значит влево.

На самом деле при ослаблении трех болтов оно сама уходит от двигателя! Руками я ничего не двигаю! В принципе это очень логично! Принцип сцепления классики 2106, ослабив давление на корзину, лепестки прижимают сцепление к маховику. Очень на самом деле понятная процедура, если кто сталкивался и менял механичные сцепления! Потом сделал инициализацию только раз под капотом что щелкнуло. Поначалу трогалась с места с оборотами 1500, потом стало лучше. Но на дороге педель газа в пол на второй передаче и никакой пробуксовки! Сейчас 86.000 км! А сколько было у вас? И после регулировки сколько проехали? У меня на механизме осталось еще место для отодвигания, но я думаю, что в дальнейшем это уже не принесёт результата… Спасибо вам за ответ! Отпишите сколько вы, потом проехали после регулировки сцепления? Заранее благодарен.

Регулировал на 52 тыс. сколько сейчас пробег я незнаю т.к в 2014 машину уехала в Эстонию, после в Германию, а сейчас бегает в Польше.

Ну так меняли ли сцепление, вы не знаете? По опыту мне кажется его ещё надолго хватит! Судя по нажиму корзины, тоесть как оно стояло ещё тиш на сорок;) время покажет! Спасибо

Читайте также:  Красивые ремонты кухни с барной стойкой

Источник

Ремонт глушителя и замена гофры Peugeot (ПЕЖО) 107 Дизель

Замена гофры глушителя Peugeot (ПЕЖО) 107

Признаками неисправности порванной или развалившейся гофры глушителя Peugeot (ПЕЖО) 107 Дизель могут быть громкие звуки или запахи выхлопных газов. Часто возникает потеря мощности, причина кроется в том, что из за неисправности гофры, не все газы доходят до лямбда зондов, и они работают не корректно, бедня смесь, или наоборот заливая слишком много топлива.

Применение гофра глушителя Peugeot (ПЕЖО) 107

Гофра для автомобиля Peugeot (ПЕЖО) 107 Дизель 1400 HDI 8HT (DV4TD) 54лс SIEMENS SID806 выглядит как гофрированныя, эластичная труба, она нужна для снижения вибрации, которая передается от двигателя. В исправном состоянии гофра спасает от едкого дыма, и вибрации.

Предназначение гофры для автомобиля Peugeot (ПЕЖО) 107 снижать вибрационное воздействие двигателя на выхлопную систему.
Так же надо помнить, что именно гофрированная туба не дает перегреть глушитель.
Именно из-за этого работоспособность этого элемента так важна как для машины в целом, так и для корректной работы выхлопной системы в частности.

Ремонт гофры глушителя Peugeot (ПЕЖО) 107

Замена гофры Peugeot (ПЕЖО) 107 Дизель 1400 HDI 8HT (DV4TD) 54лс SIEMENS SID806 (как правило) особых сложностей не вызывает. Но стоит учитывать, что для выполнения этой операции у себя в гараже, необходимо иметь под рукой инструмент который может Вам потребоваться (помимо навыков сварщика).

Самый минимум выглядит так:

  • 1.Смотровая яма;
  • 2.Отрезной инструмент (ножовка по металлу или электроинструмент «болгарка»);
  • 3.Сварочный аппарат и источник питания (разницы нет, электродами или полуавтоматом Вы будете это делать).
      Ну и собственно сама гофра глушителя (которую требуется установить), плюс огромное желание сэкономить ( замена гофры глушителя у нас в автосервисе avtoglushak.com со стоимостью гофры составляет от 2000 рэ.!) часть семейного бюджета, плюс руки (растущие от куда положено!). Вот собственно и все!

    Сделать это могут специалисты нашей компании, которые являются профессионалами с большой буквы. Они сделают эту работу, которая сопровождается сваркой, аккуратно и качественно.
    Именно от сварочного шва будет зависеть то, как гофра будет работать, а соответственно и вся остальная система выхлопов.
    Шов должен сохранить прочность и гибкость этой системы, чтобы ваше авто служило вам долгие годы.

    Ремонт глушителей Peugeot (ПЕЖО) 107

    Ремонт глушителей рано или поздно может понадобиться большинству водителей. Этот элемент может выйти из строя по различным причинам – механический износ вследствие постоянного потока газов, брак при производстве, удары об землю и так далее.
    Основная задача автомобильного глушителя Peugeot (ПЕЖО) 107 Дизель 1400 HDI – снижение уровня шума. Делается это путем преобразования энергии звука в энергию тепла. Устройство может иметь один недостаток – из-за своей конструкции оно немного усложняет вывод выхлопных газов, из-за чего понижается мощность двигателя. Невооруженным глазом заметно, что машины без глушителя не только очень сильно шумят, но и быстрее едут (хоть и ненамного).

    Источник

    Недорогой ремонт глушителей Пежо 107

    Хотите недорого отремонтировать глушитель на Пежо 107? «Глушитель МСК» — срочный ремонт глушителей Peugeot 107 с гарантией 1 год.

    Узнать, сколько стоит ремонт глушителя, можно после предварительного осмотра и тестирования этой комплектующей. По вашему желанию мы может самостоятельно приобрести необходимые для ремонта запчасти, цена которых обязательно впишется в заявленный бюджет.

    Что такое глушитель выхлопной системы

    Иногда глушителем называют весь выхлопной тракт, однако такое определение является ошибкой с точки зрения технического регламента. На самом деле глушитель – это последний форпост выхлопной магистрали, который представляет собой круглую или квадратную «бочку», внутри которой расположена гофрированная труба или перфорированные перегородки. В современных моделях глушителей ёмкость оснащается различными волокнистыми материалами, способными гасить акустические волны выхлопных газов.

    Основная функция глушителя заключается в снижении шума работающего двигателя. Уменьшение акустического загрязнения пространства осуществляется за счёт перенаправления отработанных газов по разным векторам внутри «банки».

    Когда нужна замена глушителя

    • большая площадь коррозии;
    • рассыпавшиеся «внутренности»;
    • большие механические повреждения (сети, трещины)

    В большинстве случаев заваривание трещин является временной малоэффективной мерой, так как сварные швы даже при условии хорошей обработки становятся уязвимыми местами для воздействия влаги.

    Преимущества профессиональных ремонтных работ

    • полная проверка всего выхлопного тракта;
    • точное определение неисправностей выхлопной системы;
    • выявление скрытых дефектов и деталей с исчерпанным рабочим ресурсом;
    • аккуратный демонтаж глушителя;
    • правильный подбор качественной детали, рекомендованной производителем для конкретной модели авто;
    • технически грамотная установка новой запчасти

    Стоимость ремонта напрямую зависит от цены детали. Все ремонтные работы проводятся с финальным тестированием работающего глушителя и мест соединений.

    Источник