Гидравлическая растяжка ремонт насоса

Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим устрой­ство и прин­цип рабо­ты гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки и как она при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремонте.

Для устра­не­ния ава­рий­ной дефор­ма­ции авто­мо­биль­но­го кузо­ва тре­бу­ет­ся силь­ное воз­дей­ствие в направ­ле­нии про­ти­во­по­лож­ном уда­ру. Для это­го исполь­зу­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка. Она обес­пе­чи­ва­ет доста­точ­ное дав­ле­ние с мини­маль­ным уси­ли­ем для масте­ра. Боль­ше все­го рас­про­стра­не­на “гид­рав­ли­ка”, спо­соб­ная при­ла­гать уси­лие 4 и 10 тонн.

Устройство и принцип действия

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка состо­ит из 3‑х базо­вых эле­мен­тов: насо­са (пом­пы), самой рас­тяж­ки и гиб­ко­го шлан­га высо­ко­го дав­ле­ния, соеди­ня­ю­ще­го насос с растяжкой.

Пом­па вклю­ча­ет в себя резер­ву­ар и руч­ку для накач­ки. В гид­рав­ли­че­ской пом­пе содер­жит­ся мас­ло. При накач­ке пом­пой, цилиндр созда­ёт дав­ле­ние и про­тал­ки­ва­ет мас­ло по шлан­гу, запол­няя рас­тяж­ку, и тол­ка­ет её цилиндр. Руч­ная пом­па нагне­та­ет доста­точ­ное дав­ле­ние, что­бы пре­одо­леть внеш­нее сопро­тив­ле­ние, дей­ству­ю­щее на выдви­га­ю­щий­ся пор­шень. Когда на руч­ку пом­пы при­хо­дит­ся воз­дей­ство­вать с уси­ли­ем, то это сиг­на­ли­зи­ру­ет о том, что “гид­рав­ли­ка” достиг­ла сво­е­го предела.

Когда пор­шень выхо­дит на мак­си­маль­ную дли­ну, мас­ло страв­ли­ва­ет­ся обрат­но в резер­ву­ар пом­пы через спе­ци­аль­ный кла­пан, что­бы не выда­вить пор­шень боль­ше поло­жен­но­го и не испор­тить “гид­рав­ли­ку”. Рас­тяж­ка пред­на­зна­че­на толь­ко для вытя­ги­ва­ю­ще­го дей­ствия. Она не долж­на при­ме­нять­ся для слиш­ком дли­тель­но­го удер­жа­ния дав­ле­ния под нагруз­кой. Она име­ет систе­му фик­са­ции для креп­ле­ния труб, уве­ли­чи­ва­ю­щих её дли­ну и раз­лич­ных наса­док, вхо­дя­щих в ком­плект набора.

Насадки и удлинители гидравлической растяжки

• Боль­шин­ство наса­док исполь­зу­ют­ся на кон­це гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки, отку­да выхо­дит цилиндр. На ста­ци­о­нар­ном (непо­движ­ном) кон­це при­ме­ня­ет­ся широ­кая плос­кая насад­ка-осно­ва­ние №11, что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую площадь.
• Адап­тер (или кон­нек­тор) №8 исполь­зу­ет­ся с удли­ни­тель­ны­ми тру­ба­ми и насад­ка­ми, кото­рые могут быть соеди­не­ны с рас­тяж­кой. Встав­ля­ет­ся со ста­ци­о­нар­ной стороны.

• Насад­ки со сме­ще­ни­ем №14 и №15 при­ме­ня­ют­ся там, где невоз­мо­жен доступ для при­ло­же­ния пря­мой нагруз­ки. Насад­ка с выле­том помо­га­ет полу­чить луч­ший доступ в труд­но­до­ступ­ное место.
• Насад­ка в виде кли­на №10 при­ме­ня­ет­ся для воз­дей­ствия на внут­рен­нюю часть углов, для при­да­ния точеч­но­го уси­лия в опре­де­лён­ную область.
• Ком­би­ни­ро­ван­ная насад­ка №12 исполь­зу­ет­ся для воз­дей­ствия на кон­струк­ции с углами.
• Зуб­ча­тая насад­ка № 9 явля­ет­ся уни­вер­саль­ной. Зубья предот­вра­ща­ют соскаль­зы­ва­ние при давлении.
• Рези­но­вая насад­ка №13 при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния вмя­тин на листо­вом метал­ле пане­лей. Рези­на предот­вра­ща­ет допол­ни­тель­ные повре­жде­ния при надавливании.
• Кли­но­вид­ный раз­де­ли­тель №16 под­клю­ча­ет­ся к шлан­гу вме­сто рас­тяж­ки. При нака­чи­ва­нии две части раз­де­ли­те­ля рас­хо­дят­ся друг от дру­га под уси­ли­ем. При­ме­ня­ет­ся для раз­ве­де­ния близ­ко рас­по­ло­жен­ных кон­струк­ций, где невоз­мож­но дей­ство­вать гид­рав­ли­че­ской растяжкой.

• Гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку мож­но уве­ли­чить на любую нуж­ную дли­ну, добав­ле­ни­ем допол­ни­тель­ных труб-удли­ни­те­лей (№№ 4,5,6,7).
• Когда в рас­тяж­ку встав­ля­ют­ся удли­ни­тель­ные тру­бы, то дав­ле­ние, пере­да­ва­е­мое на кузов, сни­жа­ет­ся c добав­ле­ни­ем каж­до­го удли­ни­те­ля. Таким обра­зом, чем длин­нее кон­струк­ция с удли­ни­те­ля­ми и насад­ка­ми, тем мень­шее дав­ле­ние она пере­да­ёт. Когда исполь­зу­ет­ся 2 и боль­ше удли­ни­тель­ные тру­бы вме­сте, то все­гда нуж­но рас­по­ла­гать самую корот­кую тру­бу даль­ше от рас­тяж­ки для ста­биль­но­сти конструкции.

Использование гидравлической растяжки в кузовном ремонте автомобилей

• Для нача­ла рабо­ты гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка долж­на соеди­нять­ся с пом­пой шлан­гом, страв­ли­ва­ю­щий кла­пан дол­жен быть закрыт пово­ро­том его по часо­вой стрел­ке до пре­де­ла. Не закру­чи­вай­те вен­тиль слиш­ком силь­но. Рычаг дол­жен быть при­кру­чен к руч­ке пом­пы. Что­бы убрать дав­ле­ние, нуж­но повер­нуть вен­тиль кла­па­на про­тив часо­вой стрел­ки. Не откру­чи­вай­те вен­тиль боль­ше, чем на поло­ви­ну оборота.
• Гид­рав­ли­че­ский насос мож­но рас­по­ла­гать в любом поло­же­нии, от гори­зон­таль­но­го до вер­ти­каль­но­го, но конец шлан­га пом­пы все­гда дол­жен нахо­дить­ся вни­зу, когда пом­па рас­по­ло­же­на не горизонтально.
• Нико­гда не пре­вы­шай­те нагруз­ку, кото­рую спо­соб­на выдать “гид­рав­ли­ка”.
• Перед её при­ме­не­ни­ем нуж­но изме­рить рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, что­бы опре­де­лить направ­ле­ние при­ло­же­ния уси­лия. Это может быть еди­нич­ное, либо серия после­до­ва­тель­ных воз­дей­ствий, со сме­ной поло­же­ния растяжки.
• При исполь­зо­ва­нии “гид­рав­ли­ки” важ­но пони­мать, что дав­ле­ние обра­зу­ет­ся на обо­их её кон­цах одно­вре­мен­но. Таким обра­зом, может воз­ник­нуть опас­ность дефор­ма­ции непо­вре­ждён­но­го эле­мен­та кузо­ва во вре­мя её воз­дей­ствия, если место рас­по­ло­же­ния рас­тяж­ки выбра­но непра­виль­но. Дав­ле­ние может при­ла­гать­ся локаль­но или рас­пре­де­лять­ся на боль­шую пло­щадь, при­ме­не­ни­ем спе­ци­аль­ных наса­док или под­кла­ды­ва­ни­ем дере­вян­ных брус­ков из твёр­до­го дерева.

Устра­не­ние вмятины

Поря­док воз­дей­ствия рас­тяж­кой с рези­но­вой насад­кой на обшир­ную вмя­ти­ну. Не надав­ли­вай­те сра­зу в центр боль­шой вмятины.

При устра­не­нии обшир­ной вмя­ти­ны (к при­ме­ру, на кры­ше) гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка долж­на воз­дей­ство­вать вокруг её внеш­них кра­ёв, посте­пен­но пере­хо­дя от пери­фе­рии к цен­тру, как при рих­тов­ке вмя­ти­ны рих­то­воч­ным молот­ком. Так вмя­ти­на посте­пен­но воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Для тако­го вида ремон­та исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ная рези­но­вая насад­ка, кото­рая исклю­чит допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию листо­во­го метал­ла при надав­ли­ва­нии. Если дей­ствие рас­тяж­ки будет направ­ле­но напря­мую в самую глу­бо­кую точ­ку повре­жде­ния, без устра­не­ния напря­же­ния вокруг, то обра­зу­ют­ся склад­ки и металл рас­тя­нет­ся, что потре­бу­ет допол­ни­тель­ной рихтовки.

Исполь­зо­ва­ние гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки в проёмах

“ Гид­рав­ли­ка” может при­ме­нять­ся в про­ёмах кузо­ва для воз­вра­та гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Для это­го на отбор­тов­ки про­ёмов могут уста­нав­ли­вать­ся дере­вян­ные брус­ки из твёр­до­го дере­ва с про­пи­лом для отбор­тов­ки, на кото­рые будет опи­рать­ся рас­тяж­ка, либо спе­ци­аль­ные зажимы.

Вытя­ги­ва­ние рас­тяж­кой в ком­би­на­ции с цепью

Для более эффек­тив­но­го воз­дей­ствия рас­тяж­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся, при­мер­но, под углом 45 гра­ду­сов, угол цепи с полом не дол­жен быть мень­ше 90 гра­ду­сов. На иллю­стра­ции пока­зан непра­виль­ный вари­ант рас­по­ло­же­ния. В этом слу­чае уси­лие направ­ле­но вверх, а не на вытя­ги­ва­ние повре­ждён­но­го кузова.

Гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку мож­но исполь­зо­вать в ком­би­на­ции с цепью и зажи­мом для вытя­ги­ва­ния сме­щён­ных частей кузо­ва. Для это­го дол­жен быть упор для её осно­ва­ния и креп­ле­ние для цепи. Гори­зон­таль­ное вытя­ги­ва­ние при помо­щи цепи и рас­тяж­ки мож­но реа­ли­зо­вать, рас­по­ло­жив её под углом 45 гра­ду­сов. Для вытя­ги­ва­ния под углом вверх рас­тяж­ка будет рас­по­ла­гать­ся вер­ти­каль­но и тре­бу­ет удли­не­ния при помо­щи удли­ни­тель­ных труб.

Обслуживание гидравлической растяжки

Как убрать воз­дух из системы?

После про­дол­жи­тель­ной рабо­ты гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки, в систе­ме может нако­пить­ся зна­чи­тель­ное коли­че­ство воз­ду­ха. Он вызы­ва­ет более мед­лен­ное реа­ги­ро­ва­ние цилин­дра при накач­ке или его неста­биль­ную рабо­ту. Что­бы уда­лить воз­дух из систе­мы сле­дуй­те инструк­ции, при­ве­дён­ной ниже.

1. Убрать воз­дух из “гид­рав­ли­ки”: рас­по­ло­жи­те пом­пу в более высо­кое поло­же­ние, чем шланг и рас­тяж­ка. Зада­ча – пере­ме­стить воз­душ­ные пузырь­ки вверх в резер­ву­ар, где они и долж­ны быть. Закрой­те вен­тиль кла­па­на и нака­чай­те пом­пу так, что­бы тол­ка­тель пол­но­стью выдви­нул­ся. Пол­но­стью открой­те вен­тиль кла­па­на, поз­во­лив мас­лу и воз­ду­ху воз­вра­тить­ся в резер­ву­ар. Повто­ри­те эту про­це­ду­ру 2–3 раза.
2. Уда­ле­ние воз­ду­ха из пом­пы: тол­ка­тель дол­жен быть пол­но­стью втя­нут внутрь. Откру­ти­те болт с кон­ца резер­ву­а­ра, закры­ва­ю­щий отвер­стие для залив­ки мас­ла. Это поз­во­лит воз­ду­ху вый­ти нару­жу. Потом сно­ва закру­ти­те болт.

Про­вер­ка уров­ня масла

Если пом­па при нака­чи­ва­нии не созда­ёт дав­ле­ние, то её резер­ву­ар может быть пере­пол­нен или, наобо­рот, в нём слиш­ком мало мас­ла. Так­же это быва­ет из-за воз­ду­ха в систе­ме. При недо­стат­ке мас­ла пор­шень может не выхо­дить на всю длину.

Для изме­ре­ния уров­ня мас­ла, пор­шень рас­тяж­ки дол­жен быть втя­нут внутрь до кон­ца. Поме­сти­те пом­пу вер­ти­каль­но, так, что­бы болт с щупом для про­вер­ки уров­ня мас­ла был свер­ху. Откру­ти­те болт, про­верь­те уро­вень мас­ла и добавь­те, если тре­бу­ет­ся. Для добав­ле­ния в резер­ву­ар исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ное гид­рав­ли­че­ское мас­ло, не обра­зу­ю­щее пены. Не сме­ши­вай­те раз­ные по соста­ву жид­ко­сти и не исполь­зуй­те тор­моз­ную или транс­мис­си­он­ную жид­кость, а так­же мотор­ное мас­ло. Исполь­зо­ва­ние не спе­ци­аль­но­го гид­рав­ли­че­ско­го мас­ла при­ве­дёт инстру­мент к поломке.

Для луч­шей рабо­ты и уве­ли­че­ния сро­ка служ­бы, реко­мен­ду­ет­ся менять мас­ло 1 раз в год.

Хра­не­ние гид­рав­ли­че­ской растяжки

Если рас­тяж­ка не исполь­зу­ет­ся, то пор­шень пом­пы (кото­рый задей­ству­ет­ся руч­кой при нака­чи­ва­нии) и пор­шень долж­ны быть втя­ну­ты­ми внутрь, а вен­тиль кла­па­на закрыт.

Содер­жи­те гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку и пом­пу в чисто­те. Все эле­мен­ты нуж­но начи­сто выти­рать до и после исполь­зо­ва­ния. Когда шланг высо­ко­го дав­ле­ния отсо­еди­нён, то необ­хо­ди­мо закры­вать места соеди­не­ний защит­ны­ми кол­пач­ка­ми для защи­ты от пыли. Сма­зы­ва­ние дви­жу­щих­ся частей пом­пы помо­жет предот­вра­тить появ­ле­ние кор­ро­зии и гаран­ти­ру­ет сво­бод­ное дви­же­ние этих частей.

Источник

Ремонт пневмогидравлического насоса своими руками

Подробно: ремонт пневмогидравлического насоса своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Насос пневмогидравлический AIST 67913325 (10т) педаль для стапеля

Насос пневмогидравлический Nordberg N3P (10т) педаль для стапеля (резервуар 1690мл)

Насос пневмогидравлический Nordberg N3P1 (10т) педаль для стапеля (резервуар 690мл) NEW

Copyright © 2007-2018 «СПЕКТР.онлайн» г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35Б. Гаражное оборудование для автосервиса. 8-800-500-35-17

Пневмогидравлические домкраты – это безусловно очень удобное и эффективное оборудование для поднятия крупных грузов (20-50 тонн) на определенную высоту. В процессе эксплуатации оборудования, в особенности опытного оборудования, с ним возникают определенные проблемы, связанные с особенностями конструкции и внутренним устройством – мы будем разбираться, как их исправить максимально быстро и эффективно.

Пневмогидравлические домкраты, несмотря на распространенное общественное мнение, очень просто устроены – основные элементы можно буквально пересчитать на пальцах одной руки.

1. Корпус изготавливается из «нержавейки» высокой прочности. Он проявляет некую «двойственность»: является одновременно цилиндром для поршня и емкостью для масла.
2. Выдвигаемый поршень (также называется «шток) – это вторая основная деталь пневмогидравлических домкратов, от ее состояния напрямую зависит эффективность работы устройства.
3. Ну и третьей «неотъемлемой составляющей» является рабочая жидкость, в этом случае – масло.

Механизм работы пневмогидравлического домкрата очень прост: при помощи насоса (ножной, ручной или воздушный привод) масло перемещается в цилиндр, где происходит перемещение клапана – так груз поднимается вверх. Если простыми словами, то это просто сообщающиеся под высоким давлением сосуды.

Видео (кликните для воспроизведения).

Мы уже сказали о том, что пневмогидравлические домкраты, как и любая другая специализированная техника, не лишены недостатков – только в случае с ними, их очень легко исправить. По сути, мастера называют такого рода неисправности «рабочими моментами», сейчас мы рассмотрим их более детально.

Решить три перечисленные проблемы с пневмогидравлическими домкратами вы можете самостоятельно в домашних условиях – для этого понадобиться немного свободного времени и несколько самых простых инструментов.

Сейчас мы перечислим три основных признака неисправностей и расскажем, о чем говорит каждый из них. Заметить их можно невооруженным взглядом, особенно если вы часто работаете с домкратом.

1. Подняв груз на нужную высоту, устройство начинает его медленно опускать, то есть, простыми словами, не может его зафиксировать. В большинстве таких случаев причину неисправности стоит искать в клапане и манжетах.
2. Сниженная функциональность устройства также проявляется в невозможности поднять им груз на ту высоту, на которую можно было поднимать его прежде. В этом случае необходимо прочистить шток от грязи и возможной коррозии, если же он погнут (например, пневмогидравлический домкрат использовался для поднятия недопустимых по весу грузов), то даже заменить.
3. Если устройство не до конца возвращается в исходное положение (наблюдаются расхождения, зазоры), это говорит об изношенности пружин – их тоже необходимо будет заменить.

По этим «симптомам» вы легко определите, когда пневмогидравлический домкрат нуждается в ремонте. Если быстро исправить проблему, то повторное ее возникновение очень маловероятно.

Решение купить пневмогидравлический домкрат в основном принимают специализированные мастерские и СТО, потому что это достаточно дорогое оборудование, требующее специального обращения. Однако продвинутые автолюбители тоже любят использовать действительно качественную и удобную технику, а значит и среди них встречают владельцы пневмогидравлических домкратов.

Из всех перечисленных нами проблем, как правило, в домашних условиях можно решить все – открутить крепления, снять клапаны, поршень, затем слить отработанное масло и выполнить предписанные указания. Если же самостоятельно решить проблему не вышло, то не затягивайте с обращением в специализированную мастерскую – чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность «полного выздоровления» техники.

Не экономьте на своей безопасности и комфорте, используйте только проверенные изделия от известных производителей!

Сообщение #1 Денис# » 28 янв 2016, 16:28

Всем привет, никогда не задумывался что и как реализовано внутри обычного гидравлического домкрата, однако никак не могу купить в Питере (!) пневмогидравлический бутылочный на 50тн. Эпопея уже месяц. как я понимаю ПНЕВМОгидравлический получается из обычного гидравлического путем добавления подачи воздуха с компрессора.
Как это организовать правильно? Что нужно сваять и куда воткнуть что бы давить не только ручкой, но и воздухом? Кто нить делал подобное, фотки есть?

Всем спасибо заранее

Сообщение #2 vovasm » 29 янв 2016, 00:32

Сообщение #3 Денис# » 29 янв 2016, 01:25

А теперь так же, только для тупенького

Сегодня посмотрел живьем подобный домкрат, получается что к обычному домкрату прилеплен некий цилиндр в который подается воздух с компрессора. Это как я понимаю некий пневмоцилиндр в котором с одной стороны поршня подается воздух, а с другой стороны поршня в самом цилиндре находится масло?
Получается мне нужен пневмоцилиндрик распетрушить, вместо штока примудрить ему шланг гидравлический у куда то его внедрить в домкрат. Причем внедрить так, что бы это не мешало плунжерочку ручному, и при открытии перепускного клапана масло возвращалось в пневмоцилиндрик.
Как это сделать?

Насос пневмогидравлический AIST 67913325 (10т) педаль для стапеля

Насос пневмогидравлический Nordberg N3P (10т) педаль для стапеля (резервуар 1690мл)

Насос пневмогидравлический Nordberg N3P1 (10т) педаль для стапеля (резервуар 690мл) NEW

Copyright © 2007-2018 «СПЕКТР.онлайн» г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35Б. Гаражное оборудование для автосервиса. 8-800-500-35-17

Опубликовал: admin в Авто 26.01.2018 0 281 Просмотров

Для того чтобы в процессе ремонта автомобиля повысить физические усилия, используется гидравлика для кузовного ремонта. Для правки различных вмятин и дефектов в тех местах, где невозможно применить молотки для рихтовки или другой ручной инструмент, применяется гидравлический набор растяжек. Гидравлика помогает ускорить процесс устранения дефектов, её можно использовать для рихтовки.

Для кузовных работ применяется гидравлическое оборудование: насосы, подъёмные устройства, цилиндры, прессы. Стапели для правки кузова комплектуются гидравлическими силовыми устройствами, насосами, цилиндрами.

Набор, содержащий растяжки на гидравлике, используется для силового воздействия на составные конструкции автомобиля в процессе ремонта кузова для правки различных механических повреждений:

Набор растяжек для рихтовки имеет стандартный вид и комплектацию:

• насадки разной конфигурации;
• насос гидравлический;
• цилиндр гидравлический;
• оборудование типа захватов и упоров;
• удлинители.

При желании этот набор можно увеличить, дополнив другими деталями и оборудованием. Набор, содержащий растяжки для рихтовки, продаётся в удобном специальном боксе, что упрощает его транспортировку и хранение. Растяжки могут иметь в комплекте помпу.

Стандартный набор для правки кузовных дефектов её обычно не имеет, но этот мощный инструмент позволяет значительно увеличить усилия растяжки. Сами растяжки делятся по механизму воздействия на конструкции таким образом:

• оборудование с растягивающими усилиями, необходимое, к примеру, для правки дверной арки;
• инструмент со стягивающими усилиями (стяжка), который применяется для стягивания элементов автомобиля, например, повреждённого в результате столкновения крыла.

Этим оборудованием может производить работы по рихтовке кузова, багажника, крыши и капота автомобиля.

При проведении таких работ оборудование способно достигать усилия в 5 тонн. Также оборудование может применяться для рихтовки различных металлических узлов и деталей, исправления перекосов элементов автомобиля, замены порогов.

При выполнении кузовного ремонта с использованием растяжки необходимо проделать такие действия.

1. Шаг 1. Требуется произвести визуальный осмотр, при котором следует оценить степень повреждения конструкции, расстояние между деформированными участками, материал и качество поверхности.
2. Шаг 2. Берёте набор растяжек и выполняете сборку: соединение гидравлического цилиндра и шланга. При необходимости используйте удлинитель.
3. Шаг 3. Собранную конструкцию надо закрепить в устойчивом положении, чтобы она не скользила. Для этого воспользуйтесь подходящими насадками, которые имеет набор для ремонта.
4. Шаг 4. После установки конструкции нажмите на насос для жёсткой фиксации и упора агрегата.
5. Шаг 5. Для правки элемента используйте насос для создания усилий, которые приведут к его распрямлению.

Если деталь сильно повреждена, процедуру правки следует повторить. Применять растяжки необходимо осторожно, чтобы ещё больше не повредить кузов автомобиля.

Для правки рамы и геометрии кузова применяют специальное оборудование – стапель. Выполнение стапельных работ – это самый сложный и трудоёмкий процесс в сфере ремонта автомобилей. При помощи стапеля исправляются как незначительные повреждения, так и довольно сложные, связанные с восстановлением геометрии кузова. Без стапеля не обходится ни одна автомастерская и СТО. Многие автолюбители имеют в своём гараже самодельный стапель для кузовного ремонта.

Конструкция стапеля для ремонта автомобиля имеет пневмогидравлический насос. Этот инструмент используется не только при работе стапеля, но и с другими гаражными инструментами: прессами, растяжками и т. п. Особенности конструкции пневмогидравлического насоса обеспечивают его достоинства при эксплуатации:

• высокую производительность;
• лёгкость и простоту в использовании;
• простой механизм проверки и пополнения уровня масла;
• от перегрузки в процессе работы инструмент защищает предохранитель.

Многие модели оснащены глушителями, обеспечивающими малошумный режим работы механизма. Использование пневмогидравлического насоса при кузовных ремонтах значительно ускоряет и облегчает процесс.

Инструмент, без которого невозможно обойтись при проведении ремонтных работ в гараже и на выезде — домкрат. Его используют в случаях, когда при проведении ремонта необходимо приподнять автомобиль. Домкрат незаменим как багажный инструмент, без которого невозможно заменить колесо, в случае его прокола на дороге. Выбирая домкрат, следует обратить внимание на его основные характеристики.

1. Грузоподъёмность – показывает максимальный вес, который может поднять это оборудование. Покупайте домкрат, ориентируясь на вес вашего транспортного средства.
2. Высота подъёма – расстояние между опорой и подхватом на максимальном выходе штока.
3. Размеры и вес агрегата имеют значение, так как его придётся возить в багажнике.

Всё чаще для работ в гараже, связанных с правкой элементов автомобиля, используют пневмогидравлический домкрат. Это гибридный агрегат, в котором соединены пневмо- и гидромеханизмы. Такие домкраты поднимают груз за счёт подачи специального масла, которое закачивается в систему при помощи воздуха.

Этот вид подъёмного устройства рассчитан на стационарное использование. Пневмогидравлический домкрат позволяет устранить некоторые недостатки гидравлических аппаратов – медлительность и высокую высоту подхвата. К плюсам подобных агрегатов относятся также:

• большая грузоподъёмность;
• небольшие усилия;
• может использоваться на любом грунте (неровном, рыхлом и т. п.);
• удобство применения.

Для того чтобы при работе с домкратом не получить травму, не повредить ваш автомобиль и не сломать сам инструмент, следуйте несложным правилам.

1. Прежде всего, прочтите инструкцию по использованию пневмогидравлического домкрата.
2. Перед каждым применением агрегата следует проверять, нет ли протечек масла, повреждённых или плохо закреплённых деталей.
3. Из гидравлической системы надо стравливать воздух перед началом работ.
4. Не используйте агрегат для перемещения автомобиля.
5. Не превышайте грузоподъёмность.
6. Не используйте домкрат как единственную опору.
7. При замене деталей желательно использовать оригинальные запчасти.

Выполнение этих рекомендаций обеспечит вашу безопасность при проведении ремонтных работ и увеличит длительность использования подъёмного оборудования.

Рейтинг самых угоняемых машин. Российскими автомобильными экспертами был составлен список.

Надежная сигнализация? 4 способа быстро и безнаказанно угнать Ваш автомобиль

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.

Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.

Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

• следует переместить аппарат немного ближе источнику;
• можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
• для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
• если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
• желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков — весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Читайте также:  Отвертки для точного ремонта

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана. Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

• опустили агрегат на недостаточную глубину;
• допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
• водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками. Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование. Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник