Меню

Генератор форд транзит дизель ремонт



Генератор форд транзит дизель ремонт

Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки.

При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с «-» клеммой АКБ — цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен — лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.

Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им «массы» (например корпуса генератора) при включенном зажигании — исправная лампочка должна загореться. Если нет — проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.

Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с «массой», износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);

2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов — т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.

3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по «+» шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая — 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.

Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на «жучке» как я.
Отсоединяем от генератора провода «B» и «D+» ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на «операционный стол».
Но прежде, чем начинать «расправу» над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не «закоротили» на «массу». Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с «массой». Если тут всё нормально — снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.

Проверка регулятора напряжения. Это — первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.

Читайте также:  Открытие спецсчетов для фонда капитального ремонта

Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен — нет питания обмотки возбуждения — нет магнитного поля — генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых «копейках» и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин «реле-регулятор».

Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт). Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения — вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение — напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора — обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки — они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток

прилегающие к кольцам — они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).

Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта — конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий «поясок» протертый щётками. На поверхности «пояска» не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка — тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда «располовиниваем» генератор, следующий пункт:

Проверка статора и диодного моста.

Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля — постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости — такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.

Читайте также:  Технология организации ремонта станков

Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное — отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).

Источник

Ford Transit Транзит 2.5 тди › Logbook › Ремонт генератора Mitsubishi

Ехал в Нижний Новгород, упала стрелка тахометра и пропала зарядка, до это не связывался с таким генератором, поэтому не знал как легко его отремонтировать
Оказывается подходят щетки от ваза, и паяльник у меня от 12 вольт в машине
Так что не покупайте за 800 рублей целиком
На фото место где отпаивать

Ford Transit 1998, engine Diesel 2.5 liter., 101 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 10

Ну по своему опыту скажу подходат но не желательно, поездив я незнаю сколько пришлось покупать коллектор генератора новый, выработка была чуть ли не в спичку .

Жигулевской щеткой съело токосъемное (колекторное) кольцо, за 40-50 т.пробега

Такая же проблема была.только у меня в цепь побежало 20 Вольт.регулятор накрылся.замена в сборе мобильтрон.самый дешёвый.цена 10 баков.2 года-полет нормальный.правда мне понравилось как фары тогда засветили)))

Ой, внимание, внимание, внимание!
Снимай срочно это рукоблудство!
Поменял одну щетку тыс. 40 назад. Ездил, радовался. На днях кронштейн гены менял — залез проревизировал.
Выработка под жигулевской щеткой на якоре- ломовая. Реально милиметра три. На фоне соседней дорожки где родная щетка стоит разница пугает. Точно знаю что было одинаково. Сейчас заказал щет.узел, у меня стоит Маньете Марелли, кЕтай 250 где то, оригинал 370 руб. Конечно оригинал заказал.

от ваза не подходят, точнее не на долго, из-за состава, проскочит искра и вылетит регулятор, так что советую купить родные щётки что бы потом не покупать весь регулятор.

Ну 2500 км прошёл уже, на дальние расстояния теперь беру генератор, посмотрим на сколько хватит, потом заменю с регулятором
А так спасибо за совет

лучше сразу поменять. цена то копейки. поставить и забыть. а регулятор в сборе дорогой. не тяни. он на 95 ампер. это в 2 раза больше чем ваз.

Источник

Генератор на Форд Транзит.

Одним из самых популярных коммерческих автомобилей в нашей стране является Форд Транзит. Его выбирают за универсальность, низкую стоимость владения и высокую ремонтопригодность.

Ввиду больших пробегов и некоторых технических особенностей генератор Форд Транзит, выходит из строя довольно часто.

Генератор на Форд Транзит

Мощность устанавливаемого на Форд Транзит 2.2, 2.4 дизель генератора Bosch c 2006 года составляет 150 ампер номера 0121615002, 0125711017, 0986047910, 6C1T10300BA, 6C1T10300BB, 6C1T10300BC.

Генератор 150A (2.2 155 л.с. ЕВРО-5 с 2011 года) 1800123 для Ford Transit (Форд Транзит) не подходит взамен старого образца по электрическому подключению (управляется через шину LIN) тоже есть в наличии.

Признаки и причины неисправностей:
Агрегат состоит из небольшого числа деталей, которые обладают низкой стойкостью к механическим воздействиям и попаданию на них влаги. Особенно подвержены коррозии обмотка статора и диодный мост, которые иногда просто сгнивают.

Читайте также:  Счет за ремонт одежды

Генератор Форд Транзит

Также не большим ресурсом обладает муфта генератора Ford Transit, которая может заклинить или слететь с вала ротора.

Очень часто встречается попадание моторного масла внутрь агрегата. Вследствие этого происходит ускоренный износ коллекторных колец, и щеток на реле регуляторе.

Другие причины выхода из строя — пробег автомобиля свыше 250 тыс. км., нештатные потребители мощности (инверторы, зарядки, установленное электрическое дополнительное оборудование), неисправность электрооборудования. Технические жидкости, попадающие в корпус, нарушают стойкость лака между ламелями обмотки возбуждения и изнашивают щетки.

Такие неисправности требуют произвести ремонт генератора Форд Транзит.

В противном случае будут возникать перебои в его работе либо полный отказ, что приведет к движению автомобиля за счет аккумулятора, что быстро его разрядит и обездвижит автомобиль.

Признаки неисправностей автогенератора.
Водитель может самостоятельно определить, что агрегат требует замены либо ремонта по первичным признакам:

  1. Долго горит индикатор зарядки АКБ на приборной панели во время запуска либо загорается в движении;
  2. Частые разряды АКБ ;
  3. Фары головного освещения мерцают при работе либо уменьшается их яркость свечения;
  4. Ощущается запах подгоревшего пластика, что свидетельствует о неисправностях в проводке.
  5. Натяжной ремень сильно вибрирует.

Генератор Форд Транзит 2,2 дизель

Некоторые неисправности очень просто и быстро ремонтируется, но многие случаи требуют замены генератора Форд Транзит.

Воспользовавшись услугами нашей компании вы сможете купить генератор Форд Транзит 2,2 2,4 дизель быстро и выгодно.

Также мы осуществляем ремонт автогенераторов. Для этого мы обладаем современной инструментальной базой, которая позволяет качественно диагностировать узел и выявить проблемные места.

Неисправные детали мы меняем на новые соответствующего качества.

  • Преимущества нашего сервисного центра:
  • Сотрудники имеют большой практический опыт ремонтных работ;
  • Большой обменный фонд различных моделей стартеров и генераторов;
  • Используем в работе современное оборудование;
  • Стоимость работ ниже, чем у официальных дилеров, а качество выше;
  • Все работы за 1 час;
  • Обслуживание без очередей;
  • Приемлемые цены на генераторы Форд Транзит.

Нашими услугами пользуются многочисленные владельцы автомобилей. Мы предлагаем выгодные условия на восстановленные приборы, а также приемлемые цены на ремонт и обслуживание.

Источник

Ремонт генератора Ford Transit

Специализированный сервис Форд

Форд Транзит — семейство грузовиков, бортовых автомобилей и микроавтобусов, выпускаемых известным европейским автоконцерном. Долгое время считается одним из востребованных и надёжных коммерческих автомобилей Старого Света, славится интересными инновациями, экономичными двигателями и другими техническими возможностями, отличающими его от конкурентов.

Несмотря на это, после 150-тысячного пробега транспортного средства, как правило, возникает необходимость ремонта генератора Ford Transit.

Наименование работ Цена, руб.
Ремонт генератора от 3500

Калькулятор расчёта ремонт генератора ford transit

Причины сгорания регулятора напряжения

Регулятор напряжения сгорает на генераторе Транзит довольно часто. Признаком такого состояния становится изменение напряжения в зависимости от оборотов: на высоких амплитудах коленвала заряд нормальный, на низких его вообще нет.

Если регулятор сгорает часто, то рекомендуется заменить масло в генераторном устройстве.

Что касается причин, то, как правило, сгорает регулятор напряжения:

  • из-за короткого замыкания;
  • обрыва в цепи заряда;
  • неисправного аккумулятора.

Менять регулятор рекомендуется вместе с щётками, если длина последних меньше 0,5 см.

Почему так важно найти причину неисправности

Регулятор напряжения генераторов Форд изготавливается с использованием микросхемы. К её выводам подключаются графитовые щётки. Чтобы снять регулятор напряжения, понадобится одна отвёртка, ведь целиком разбирать генератор не нужно.

Однако важно найти причину сгорания элемента, иначе ситуация повторится и с новым регулятором. Поэтому ремонт генератора Форд Транзит важно поручить профессионалам. Доверив работы по электрике специалистам, можно быть уверенным в качестве и получить гарантию того, что аналогичная проблема не повторится 6-12 месяцев.

Проверить регулятор удастся с помощью блока питания. На выходе значение тока должно быть в пределах 10-18 вольт. Это возможно осуществить 12-вольтной лампой накаливания мощностью 2-3 Вт. Минус подаётся на общую пластину, плюс — на разъём в корпусе регулятора. Лампочка должна гореть при подаче напряжения 12-12,5 вольт и гаснуть при напряжении 15 вольт. В остальных случаях регулятор нуждается в замене.

В автосервисе DDCAR в Москве предлагается квалифицированная помощь по ремонту и восстановлению компонентов электрики различных автомобилей. Мы ремонтируем бензиновый и дизельный генераторы Форд Транзит, даём гарантию на работы 6 месяцев независимо от первоначального состояния детали.

Источник