Меню

Fujifilm xf1 ремонт шлейфа



Ошибка объектива Fujifilm XF1

Фотоаппарат Fujifilm XF1 при включении выдаёт на дисплей уведомление «Ошибка управления объективом».

Многие владельцы данной модели фотоаппарата рано или поздно сталкиваются с проблемой отказа объектива от работы. Причина практически всегда одна и та же – после разбора данного фотоаппарата, мы обнаруживаем повреждения внутреннего шлейфа.

Внутренний шлейф объектива в данном фотоаппарате отвечает за работу затвора, фокуса, диафрагмы и оптического стабилизатора – по факту, несёт на себе слишком много функций. Конструктивная особенность объектива данного фотоаппарата такова, что коммутационный шлейф в нём уложен с многочисленными перегибами, а потому, спустя определённый «пробег» — шлейф переламывается в местах изгибов. Причём перелом шлейфа происходит, когда объектив находится в сложенном состоянии, то есть на широком конце. Если объектив до конца не складывать и регулируя зум, держать его открытым, скорее всего, проблему перелома шлейфа удастся избежать.

Как правило, такая нестандартная (и по мнению наших мастеров – неудачная) конструкция объектива уже через год-два пользования фотоаппаратом приводит к пересвету на фотографиях (засвеченные кадры) и, в частности, к проблеме «Ошибка объектива».

Установка шлейфа в объектив Fujifilm XF1

Объектив подвергается разборке, укладывается новый шлейф. Процедура не быстрая, даже у специалиста – занимает полдня. Самостоятельно заменить шлейф в объективе Фуджифильм ИксФ1 практически невозможно – необходимо знание особенностей конструкции данного фотоаппарата, а также умение работать с паяльником и опыт в установке коммутационных шлейфов.

Главная сложность – аккуратно и точно сложить шлейф в нужных местах и, соответственно, правильно разложить его по кольцам. На шлейфе перепаиваются датчики многочисленные, разъёмы, после чего разбирается каждая секция и шлейф укладывается в каждую секцию в своеобразном порядке. В некоторых местах он приклеивается: это особенно важно, так как если не приклеить его надёжно, то при вращении колец объектива выступающий «виток» шлейфа может оказаться срезанным. Именно поэтому, в процессе укладывания шлейфа его необходимо локально приклеивать так, чтобы в местах, где есть риск среза, он был плотно прижат к тубусу.

На данную услугу в нашем сервисном центре выдаётся гарантия. Стоимость работы по замене шлейфа уточняйте у менеджеров по телефону +7 (495) 699-26-48 или +7 (925) 517-71-90.

Источник

Замена шлейфа fujifilm xf1 своими руками

У нас в ремонте Fujifilm XF1

Начинал я свой рассказ про данный аппарат в предыдущим посте http://pikabu.ru/story/u_nas_v_remonte_paru_myilnits_4736508

Итак аппарат собран и полностью работает.

Снаружи все такое металлическое, а внутри сплошной пластик.

Даже матрица на пластик прикручена. Типичная мыльница. Но. Очень нетипично для мыльницы и прям по-взрослому сделаны модули диафрагмы и стабилизатора изображения:

Не хватает только блокировки линзы стабилизаторе при его отключении, как в зеркалках. Если наклонять фотоаппарат, слышно как внутри болтается линза. Но, конечно, она бы тут просто не поместилась.

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.2K пост 33.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

У нас в ремонте Зоркий

Давненько не писал. Но вот принесли аппарат со светящимися шторами и решил показать как происходит замена.

На фото не показана переборка механики взвода затвора и перемотки, без этого одним пальцем оно взводиться не будет.

Сборка затвора. На фото не показано как пару раз приходилось разбирать, переклеивать и снова собирать. Шторы должны двигаться ровно, нигде ни за что не цепляясь.

Настройка и проверка выдержек.

окончательная сборка и контроль рабочего отрезка (по другому наличие «бесконечности» не проверить т.к. задняя крышка не открывается и матовое стекло приложить некуда). Потом установка объектива и проверка/настройка дальномера (не фотографировал)

Ну и сам собранный красавец.

Canon g16 ремонт направляющей линзы

Аллоха, прозябаящие!
Хотел тут было накатать гневный пост на тему политики, но переборол позывы, хватит вам и вируса с короной для грусти, посему немного позитива, по крайней мере у моей истории Хэппи Энд.

И так, на стол попала очередная системная камера. Canon g16

Что ж, пол дела сделано, осталось скинуть тубус зума и снять блок диафрагмы со стабом.

А вот и проблемный товарищ.

Ништяк! Ходит как родная, приклеил кусочек с небольшим отклонением от вертикали, но на движение в геликоиде это не повлияло. Ещё раз все примерив, зачищаю, замываю, продуваю, смазываю и собираю, только теперь все по порядку, в сложенном состоянии. Главное не смыть маркерные метки, что бы не ломать голову с положением узлов и пропустить шлейфа по их изначальным маршрутам.

Самое сложное позади, проверим, что получилось

Супер, с первого раза в яблочко. Осталось закрыть всё в корпусе и потестить. Спустя пару часов, убедившись в стабильности, пишем клиенту сообщение о готовности.

Ещё один ремонт в копилку, остаётся надеятся что такой колхоз будет не однодневным решением и не приведет снова к поломке. В любом случае, попрошу клиента мне сообщить, если фотик снова крякнет.

Ремонт типовухи Nikon D80. Программная шестерня

Приветствую тебя, пикабу!

Вот пришла мне наконец то за долгое время эта тушка, значит пришла пора описать основные нюансы в ремонте, дабы можно было использовать этот пост в самостоятельном ремонте. Ведь камера еще весьма живая, но стоимость ее нещадно падает, что делает не всегда разумным нести тушку в сервисный центр, а в некоторых уголках нашей родины и вовсе отсутствую мастерские.

Внутри аппарат похож на D90, но в разборе немного проще. Для сравнения вот и вот обзор типовухи D90 в двух частях. Советую пролистать их предварительно.

Ну да хватит прелюдий, давай чинить.

Ошибка, красующаяся на верхнем дисплее, точно такая же как и на D90

Да и последовательность разборки схожа, поэтому выкручивать винты из корпуса начинаем с нижней части. Не забудь винт в батарейном отсеке

Не путай винты, держи лайфхак

Таким же образом выкручивай все винты из корпуса которые видишь слева, справа, спереди и сзади, раскладывай на «липкие» картинки. Когда все видимые винты выкручены, снимай осторожно заднюю часть, и отстегивай шлейф. Надеюсь, карту памяти ты извлек еще до того как выкрутил первый винт.

Теперь переворачивай камеру, надо снять переднюю пластиковую часть, окружающую байонет. Но тут просто так потянуть и снять не получится. Сначала надо открутить винт, который фиксирует переключатель фокуса AF/M. Винт под наклейкой, аналогичная «попрятушка» в фокусировке видоискателя.

Теперь можешь смело снимать центральную переднюю часть. Теперь легким движением руки можно снять корпусную часть под правую руку.

Дальше надо снять корпусную часть с другой стороны байонета, но предварительно выкрути один винт и снимай осторожно.

Под этим куском пластика высоковольтный конденсатор. Как его обезвредить я писал в начале [второй](Ремонт типовухи Nikon D90 часть 2) части про D90. Возможно, тебе повезет и кондёр будет уже разряжен, но все стоит проверить

Когда конденсатор разряжен, нужно отключить шлейф от платы питания

После этого снимаем металлический экран с материнской платы, выкрутив винты

Заметь, тут я не отметил один винт вверху платы, он держит материнку, но не экран. Так проще продолжать демонтаж. Убрав экран, отключай межплатный шлейф вверху справа, белый многожильный шлейф внизу справа. Такой же белый шлейф справа внизу но с обратно стороны платы можно будет отключить после того как поднимешь плату. А для этого отключай шлейф матрицы внизу посередине и отпаивай коаксиальные провода слева и справа от матричного шлейфа. После этого откручивай последний винт и поднимай материнку, отключай от нее последний белый шлейф.

Вернись к конденсатору, еще раз проверь уровень заряда и при необходимости повтори его разряд. Дальше надо отпаять от платы питания провода идущие к верхней части корпуса. Запиши их расположение, промаркируй, сфотографируй, ну а если забыл, и у тебя хорошее зрение можешь воспользоваться моей фоткой, что бы при сборке все припаять на места.

Читайте также:  Чайник поларис стеклянный ремонт

От второй платы отключай два шлейфа и отпаивай четыре провода

Отркучивай три винта спереди

Отпаивай черный провод и выведи из зацепа три цветных, выкрути два винта

Ставь потроха байонетом вниз. Откручивай два винта рамки видоискателя, затем четыре винта из рамы

Пора вынимать миррорбокс из рамы

Смотри на миррорбокс снизу, там есть два винта крепящих блок редуктора, смело выкручивай их и отсоединяй редуктор с мотором от блока с программной шестерней. Да-да, она вот уже совсем рядом

Вот эта заклепка создает проблемы. Точнее не заклепка, а ее отсутствие. Хотя если еще точнее, то это и не заклепка фактически, но не об этом сейчас.

Снимай шестерню, но осторожно, под ней три втулки, их тоже легко потерять.

Как оказалось, я в очередной раз не рассчитал объем материала и превысил допустимое количество блоков на пост, благо осталось чуть-чуть и можно без картинок.

Как вернуть утраченную фиксацию? Супер клей, конечно в помощь! По капле клея на места фиксации контакной группы и кружка чая с ништяками орально.

Когда чай подсох, а клей допит пора приступать к сборке. Тут можно просто крутить колесико мышки в противоположном направлении. В конце хотел добавить фото уже собранного и рабочего аппарата, но закончу просто словами. Удачи в сборке. Берегите свою технику и себя.

Источник

У нас в ремонте Fujifilm XF1

Начинал я свой рассказ про данный аппарат в предыдущим посте http://pikabu.ru/story/u_nas_v_remonte_paru_myilnits_4736508

Итак аппарат собран и полностью работает.

Снаружи все такое металлическое, а внутри сплошной пластик.

Даже матрица на пластик прикручена. Типичная мыльница. Но. Очень нетипично для мыльницы и прям по-взрослому сделаны модули диафрагмы и стабилизатора изображения:

Не хватает только блокировки линзы стабилизаторе при его отключении, как в зеркалках. Если наклонять фотоаппарат, слышно как внутри болтается линза. Но, конечно, она бы тут просто не поместилась.

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.4K поста 33.7K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

У нас в ремонте Зоркий

Давненько не писал. Но вот принесли аппарат со светящимися шторами и решил показать как происходит замена.

На фото не показана переборка механики взвода затвора и перемотки, без этого одним пальцем оно взводиться не будет.

Сборка затвора. На фото не показано как пару раз приходилось разбирать, переклеивать и снова собирать. Шторы должны двигаться ровно, нигде ни за что не цепляясь.

Настройка и проверка выдержек.

Сборка дальномера и запихивание в корпус. Тут лайфхак — чтобы не выпадал прижимной столик и чтобы его не поцарапать, ставится выдержка Z и, после нажатия спуска, включается обратная перемотка, так затвор остается открытым и можно держать прижимной столик пальцем.

окончательная сборка и контроль рабочего отрезка (по другому наличие «бесконечности» не проверить т.к. задняя крышка не открывается и матовое стекло приложить некуда). Потом установка объектива и проверка/настройка дальномера (не фотографировал)

Ну и сам собранный красавец.

Canon g16 ремонт направляющей линзы

Аллоха, прозябаящие!
Хотел тут было накатать гневный пост на тему политики, но переборол позывы, хватит вам и вируса с короной для грусти, посему немного позитива, по крайней мере у моей истории Хэппи Энд.

И так, на стол попала очередная системная камера. Canon g16

Заклинил объектив, подробностей о событиях до неисправности, от клиента я не получил — в запарах был при встрече.
Детальных фото процесса разборки нет, но так как всего не запомнишь, для себя я делаю пару кадров что бы не упустить что-то при сборке. В руки ноги и отвертку — надо снять объектив

Разборка — процесс не сложный, но ответственный, помимо того, что надо запомнить как что располагалось и где какие винты, дабы потом не мучится с примеркой и реверсинженерингом, иногда приходится применять силу и пренебрегать последовательностью разборки, как в моем случае — объектив поймал клина так, что даже часа было не достаточно для установки его в закрытое положение для вскрытия. Принцип на таких камерах одинаков — с тубуса с линзоблоками снимается крышка с матрицей(в моем случае там же и мотор) и наружнее кольцо — не больше 5-6 винтов в среднем(в моем случае 4).

А вот теперь самое неприятное — надо выпотрошить тубус, по логике все выскакивает со свистом в закрытом положении, но мне так и не удалось его до конца закрыть, а внутри что то отчётливо брякает — значит и не закрыть мне его вовеки

Применим силу, но очень осторожно, нужно вытащить блок фокуса с диафрагмой — деформирую тубус, надо вывести из пазов 3 направляющие, лучше всего начать с металлической — она подпружинена

Что ж, пол дела сделано, осталось скинуть тубус зума и снять блок диафрагмы со стабом.

А вот и проблемный товарищ.

Сломан луч, при подобных неисправностях я обычно объявляю замену объектива, либо попытку восстановить, но без гарантий. Клиент — мужчина в возрасте, аппарат куплен б/у на сайте объявлений — тащить с из Китая новый объектив за 5к ему показалось дорого. Что ж, желание клиента заплатить меньше вполне понятно — пробуем. Сначала выберу пазы на обоих частях облома, а затем прихвачу их на секундный клей, дабы впоследствии залить все двухкомпонентным клеем. Идея есть — осталось реализовать. В процессе, решил добавить ещё и подобие спицы в пропил, отрезав бормашиной узкую полоску от старого лезвия

Подсохло, надо сточить излишки клея надфилем. Можно и бормашиной, но уж больно близко линза — можно случайно задеть, забрызгать абразивом или вставшим клеем. Поэтому, я лучше понемногу ручками, но безопасно, да и аккуратнее получится.

Ништяк! Ходит как родная, приклеил кусочек с небольшим отклонением от вертикали, но на движение в геликоиде это не повлияло. Ещё раз все примерив, зачищаю, замываю, продуваю, смазываю и собираю, только теперь все по порядку, в сложенном состоянии. Главное не смыть маркерные метки, что бы не ломать голову с положением узлов и пропустить шлейфа по их изначальным маршрутам.

Самое сложное позади, проверим, что получилось

Супер, с первого раза в яблочко. Осталось закрыть всё в корпусе и потестить. Спустя пару часов, убедившись в стабильности, пишем клиенту сообщение о готовности.

Ещё один ремонт в копилку, остаётся надеятся что такой колхоз будет не однодневным решением и не приведет снова к поломке. В любом случае, попрошу клиента мне сообщить, если фотик снова крякнет.

Ремонт типовухи Nikon D80. Программная шестерня

Приветствую тебя, пикабу!

Давно я ни чего не постил, совсем не было времени, а когда было — сил хватало только на забраться в кровать. Да и материал скопившийся, как по мне, не такой уж что б стоил ночных часов. Но вот, первый после праздников ремонт заслужил моего внимания. В интернете можно нагуглить инфу по этой проблеме, но на пикабу так и не появилось ни чего по этой тушке, кроме просьбы о помощи, к которой я оставил коммент когда-то.

Вот пришла мне наконец то за долгое время эта тушка, значит пришла пора описать основные нюансы в ремонте, дабы можно было использовать этот пост в самостоятельном ремонте. Ведь камера еще весьма живая, но стоимость ее нещадно падает, что делает не всегда разумным нести тушку в сервисный центр, а в некоторых уголках нашей родины и вовсе отсутствую мастерские.

Внутри аппарат похож на D90, но в разборе немного проще. Для сравнения вот и вот обзор типовухи D90 в двух частях. Советую пролистать их предварительно.

Ну да хватит прелюдий, давай чинить.

Ошибка, красующаяся на верхнем дисплее, точно такая же как и на D90

Читайте также:  Ремонт принтеров hp бибирево

Да и последовательность разборки схожа, поэтому выкручивать винты из корпуса начинаем с нижней части. Не забудь винт в батарейном отсеке

Не путай винты, держи лайфхак

Таким же образом выкручивай все винты из корпуса которые видишь слева, справа, спереди и сзади, раскладывай на «липкие» картинки. Когда все видимые винты выкручены, снимай осторожно заднюю часть, и отстегивай шлейф. Надеюсь, карту памяти ты извлек еще до того как выкрутил первый винт.

Теперь переворачивай камеру, надо снять переднюю пластиковую часть, окружающую байонет. Но тут просто так потянуть и снять не получится. Сначала надо открутить винт, который фиксирует переключатель фокуса AF/M. Винт под наклейкой, аналогичная «попрятушка» в фокусировке видоискателя.

Но и это еще не всё — под вспышкой кроются два винта. Поднять вспышку можно осторожно пошатывая ее и поднимая вверх, однако, при неосторожном обращении, так можно надломить кончик защелки. Для безопасного поднятия вспышки можно отодвинуть защелку, просунув что то тонкое и упругое в щель между вспышкой и остальной частью корпуса.

Теперь можешь смело снимать центральную переднюю часть. Теперь легким движением руки можно снять корпусную часть под правую руку.

Дальше надо снять корпусную часть с другой стороны байонета, но предварительно выкрути один винт и снимай осторожно.

Под этим куском пластика высоковольтный конденсатор. Как его обезвредить я писал в начале [второй](Ремонт типовухи Nikon D90 часть 2) части про D90. Возможно, тебе повезет и кондёр будет уже разряжен, но все стоит проверить

Когда конденсатор разряжен, нужно отключить шлейф от платы питания

После этого снимаем металлический экран с материнской платы, выкрутив винты

Заметь, тут я не отметил один винт вверху платы, он держит материнку, но не экран. Так проще продолжать демонтаж. Убрав экран, отключай межплатный шлейф вверху справа, белый многожильный шлейф внизу справа. Такой же белый шлейф справа внизу но с обратно стороны платы можно будет отключить после того как поднимешь плату. А для этого отключай шлейф матрицы внизу посередине и отпаивай коаксиальные провода слева и справа от матричного шлейфа. После этого откручивай последний винт и поднимай материнку, отключай от нее последний белый шлейф.

Вернись к конденсатору, еще раз проверь уровень заряда и при необходимости повтори его разряд. Дальше надо отпаять от платы питания провода идущие к верхней части корпуса. Запиши их расположение, промаркируй, сфотографируй, ну а если забыл, и у тебя хорошее зрение можешь воспользоваться моей фоткой, что бы при сборке все припаять на места.

Паяльник можешь снова отложить — бери отвертку. Надо выкрутить последний винт удерживающий верхнюю часть корпуса. Приподними осторожно вверх ее и отключи шлейф

От той же платы отключай остальные шлейфа, отпаивай один провод и откручивай три винта. Потом осторожно поднимай плату — она соединена через разъем с платой под ней.

От второй платы отключай два шлейфа и отпаивай четыре провода

Отркучивай три винта спереди

Отпаивай черный провод и выведи из зацепа три цветных, выкрути два винта

Ставь потроха байонетом вниз. Откручивай два винта рамки видоискателя, затем четыре винта из рамы

Пора вынимать миррорбокс из рамы

Смотри на миррорбокс снизу, там есть два винта крепящих блок редуктора, смело выкручивай их и отсоединяй редуктор с мотором от блока с программной шестерней. Да-да, она вот уже совсем рядом

Теперь смотри чуть левее, увидишь пружину — снимай ее. Но будь осторожен, она очень хорошо летает и прекрасно прячется в пространстве — на полу, столе и даже одежде. На себе проверил. Сняв пружину, выкрути три винта

Поднимай осторожно пластик и . Та-даа-а-а-а-ам! Вот она, программная шестерня. Мне даже бонус достался — отскочивший кусочек заклепки контактной группы

Вот эта заклепка создает проблемы. Точнее не заклепка, а ее отсутствие. Хотя если еще точнее, то это и не заклепка фактически, но не об этом сейчас.

Контактная группа, потеряв точку фиксации, теряет и контакт с . блин, назовем его датчиком угла поворота. Хотя, датчиком можно назвать этот узел когда он в сборе, ну да болт с ним, оставим словообразование на дядей и тётей в мантиях с книгами. У нас проблема проще — надо вернуть точку фиксации.

Снимай шестерню, но осторожно, под ней три втулки, их тоже легко потерять.

Как оказалось, я в очередной раз не рассчитал объем материала и превысил допустимое количество блоков на пост, благо осталось чуть-чуть и можно без картинок.

Как вернуть утраченную фиксацию? Супер клей, конечно в помощь! По капле клея на места фиксации контакной группы и кружка чая с ништяками орально.

Когда чай подсох, а клей допит пора приступать к сборке. Тут можно просто крутить колесико мышки в противоположном направлении. В конце хотел добавить фото уже собранного и рабочего аппарата, но закончу просто словами. Удачи в сборке. Берегите свою технику и себя.

Утренняя роса

Fujifilm finepix f500exr

У нас в ремонте Nikon F801s

Принесли мертвую тушу с не оригинальной бат ручкой. Она не включалась и были все признаки того, что протекли батарейки. Открыл, почистил, не работает. Копаем дальше.

Дело было в моторе. Отгнили щетки. Припаял их и затвор ожил. Выдержки отрабатывает, автоматика работает корректно, пленку мотает.

А вот немного жести:

Интересный способ соединения шлейфов:

Шлейфы просто надеваются стопочкой на втулки и стягиваются между собой винтами.

Шлейф с транзисторами, сюда подключаются моторы и электромагниты:

Тут все было зеленое, вычистил насколько это возможно. На моторе перемотки тоже следы коррозии.

Разобрал механизм взвода и вот главный виновник — мотор взвода:

У нас в ремонте Panasonic HC-X1000

Принесли интересного зверя Panasonic HC-X1000. Видеокамеры стараюсь не брать т.к. не мое, но если очень сильно надо, то посмотреть могу. Всегда говорю, что видео удобней снимать на видео камеру. Все эргономично, удобно, под рукой, работает из коробки без танцев с бубном. Снимать видео одно удовольствие. Только один косяк, сломались слоты карт памяти. При разборки, в одном из слотов были остатки флешки.

Камеру пришлось разобрать до основания, чтоб добраться до модуля.

Если в продаже нет нужного аккумулятора для вашего устройства

В рамках «пятничного моего»

Обратился ко мне не сильно далекий родственник. Нет не так. Узнал я, что у близкого человека проблема. Есть неплохая мыльница, но аккумулятор в ней вздулся и не хватает его даже на пару снимков.

Но беда не в этом. бедой оказалось то, что он потратил кучу времени на то чтобы обойти кучу магазинов. И ни в одном такого не оказалось. Он уже отчаялся, что придется выкидывать весь фотоаппарат.

В общем вызов принят. А руки давно хотят что нибудь по мастерить. Разбираем предварительно сняв размеры. Нам нужна плата защиты аккумулятора и пластмаска с контактами. На фото ниже её видно на заднем плане, увы другой фотографии не сделал.

Теперь бежим ближайший магазин электронщика или радиоуправляемых игрушек и ищем там аккумулятор по размерам чуть меньше нашего. Мне удалось найти на 500мАч. Это на треть меньше китайского оригинала, но это лучше чем ничего. Дальше я заставил свой 3Д принтер напечатать рамку, чтобы она по внешним размерам была чуть меньше оригинального аккумулятора, а во внутрь влезал наш купленный аккум. Вы можете слепить что нибудь из говна и палок эпоксидки и пластилина. Вот такая моделька у меня получилась.

А вот уже все подцепил.

Не обошлось все без синей изоленты.

И в конце все обмотал серебристым скотчем! Для праздничности и лучшего скольжения при установке и извлечении аккумулятора в фотоаппарат.

Получилось немного убого, но оно работает 🙂

На этом наш небольшой ремонт окончен. Надеюсь хоть кому то был полезен. Спасибо, что дочитали 🙂

У нас в ремонте samsung 2000 и 3000

Так случилось, что ко мне попали одновременно эти две камеры с одной и той же проблемой. Не работает и не видит объектив. С первого взгляда в чем причина было не понять. Думал сейчас раскидаю, поменяю шлейф и все будет отлично, но не все так просто.

Читайте также:  Кухня ремонт половая плитка

Пробовал переставлять объективы между NX2000 и NX3000 — никакой разницы. Шлейфы от байонетов до плат в объективах прозванивал. Разбирал обе тушки и прозванивал шлейфы от байонета до главной платы — они в порядке. Хрень какая-то. Была бы 100% исправная тушка или 100% исправный объектив чтобы понять в какую сторону рыть дальше.

Уже от безысходности подключил объектив на проводах.

Померил на плате объектива — а там даже питания нет! Замеряю на камере — все есть. Что за нах!? Оказалось, когда щупами мультиметра прижимаю контакты байонета, контакт появляется. Так же он появлялся когда я проверял шлейф. Вот же ж дрянь. Пришлось разбирать опять, на этот раз полностью.

Там оказалась суперидиотская конструкция контактов. Чуть ослабевают пружинки и контакт пропадает. Подогнул пружинки, обезжирил контакты.

Часто рассказывают о том, что беззеркалка — это такая суперсовременная и высокотехнологичная штука, что ей не нужен механический затвор. Ну ОК, а это тогда что!?

На главной плате обнаружил потекший аккумулятор. Надо менять, иначе слетают настройки при вытаскивании основного аккумулятора.

Вот только у меня есть аккумуляторы для зеркалок Nikon. Но так как там места достаточно, ставлю то что есть.

Собираю — объектив обнаружился, все работает корректно, настройки и время не сбиваются при вытаскивании аккумулятора. Камера готова.

Подключал к ней объектив от NX2000 и он тоже работает! Видимо там похожая проблема, подумал я. Сейчас быстренько сделаю.

Вот почему он не видел объектив — оторван провод от датчика:

Контакты байонета сделаны намного надежнее чем у NX3000:

Мифический затвор, которого «нет у беззеркалок»:

И с ним обнаружилась проблема:

Пока х.з. что с ним делать.

У нас в ремонте Ленинград

Принесли фотоаппарат Ленинград. Очень интересный, на данный момент является коллекционным. Конечно он интересен своим конструктивном.

В коментах маленький бонус от этого же коллекционера.

Маханизм взвода странный, но затвор и замедлитель почти как на Зорком.

Дальномер — самая странная оптическая хрень какую я только видел.

Все винты под заводской краской, однако изображение перекошено и юстировка сбита.

Вероятная причина — рассыпается основание. Одна стойка отломана:

Насколько восстановимо — х.з. сначала займусь затвором.

Практически Зоркий (конструктивно).

Резина сыпется, все в дырках:

Когда отклеивал тесемки от барабана, одна порвалась. Хорошо, что есть японские. Проблема в том, что они типа на Лейку и немного уже и толще. Поменял обе:

На длинной шторке тесемки в отличном состоянии, не вижу смысла менять.

Теперь самый геморрой — приклейка шторок на барабан и гильзы, борьба с перекосами и неравномерным движением.

Удалось запустить затвор! Не понял как оно работало (если вообще работало). На выдержках длиннее 1/50 (когда переключатель не утоплен до конца) не отпускалась вторая шторка. Переключатель не отпускал первую защелку и шторка не перескакивала на стопор замедлителя. Долго думал — или деталь не родная или износ. Причем регулировочные шайбы барабана на месте, барабан не люфтит. Короче плюнул и припаял маленькую шайбу на защелку. Теперь переключатель проходя мимо неё, на любой выдержке, отпускает вторую шторку:

Отрегулировать выдержки и затвор готов.

Еще одна проблема всплыла. Заводная пружина не фиксируется в заводной головке.

. не за что цепляться. Т.е. заводишь затвор, происходит «бздынь» и пружина раскручивается.

Пропилил с другой стороны и загнул внутрь. Пружина теперь держится, но с заводом пружины надо быть аккуратнее — не перетягивать чтобы не слетела.

Затвор настроил, с выдержками порядок. Теперь займусь дальномером.

Склеил стойку и пропитал каркас дальномера космофеном. Металл пористый, впитывает как губка. Х.з. долго ли продержится.

Перекос более-менее устранить получилось, только вот юстироваться оно пока не хочет. Бесконечности нет и от кручения винта оно никак не зависит.

Помимо обычного юстировочного винта у него оказался еще один — внизу. Странно, но он был замазан краской, значит его не крутили. Как оно вообще работало и куда-то попадало — загадка. Вообще это один из самых занудных в ремонте аппаратов из того что я делал.

Теперь он полностью готов.

У нас в ремонте Canon AE-1 Programm

Один из пикабушников прислал мне этот аппарат. По его подозрению проблема с электронным затвором, возможно в питании, но ему все таки хотелось, что бы посмотрел специалист). Я конечно посмотреть могу, в общем договорились о пересылке. Отправил обычной почтой из Саратова. Посылка доехала всего за 3 дня до Ставрополя.

В общем посылку получил, распаковал. На первый взгляд все работает, выдержки по звуку отрабатывает, автоматика тоже в норме. Только при спуске странный звук издает, как визг шестеренок. По дальнейшему общению стало понятно, что выдержки срабатывают через раз. Бывает половину пленки отснята нормально, а другая идет с жуткими пересветами, если со вспышкой, то половину кадра вообще черными.

Ниже примеры с этой камеры.

вот идет нормально проэкспонированный кадр

следом идет такой кадр

И соответственно этот кадр, светит два кадра по бокам

Интересно, в каком режиме снимает — Program или ручной? Особенно со вспышкой.

Как позже пояснил снимает на всех режимах, бывает даже и со вспышкой. Большее количество снимков было снято в программ. При свежей батарее странного звука затвора нет.

Про странный звук затвора понятно, это их стандартная проблема.

Надо смазывать. Плюс демпфер зеркала надо переклеить. Экспонометр не врет, показывает точно. Сделаю профилактику и еще раз внимательно проверю автоматику.

На ютубе много видосов, где показывают как его «починить». Откручивают одну из деталей корпуса и шприцем или как-то прям так капают масло (кто во что горазд от WD40 до оружейного и. растительного). Так вот, попробовал капнуть. Получилось не с первого раза, но потом таки попал куда надо. Зеркало стало «бегать» как надо и звук этот исчез. НО. Когда поставил объектив, звук появился. Чуть тише, но явно слышно. И тут до меня дошло. Посмотрел как работает диафрагма. Она каждый раз останавливается в разном положении хотя я её не переключаю. Т.е. когда нормально механика проскакивает, диафрагма успевает закрыться и все ОК. Когда механика чуть тормозит — диафрагма закрыться не успевает и вот оно — переэкспонированный кадр.

Насчет «нехватки питания затвору» — версия абсолютно несостоятельная т.к. у него вторую шторку держит электромагнит (как у Зенит Автомат) и при нехватке питания шторка будет отпускаться раньше времени, а это сделает кадр темнее но никак не светлее. Проблема чисто механическая. И «работает» оно вот как. Когда аппарат чуть полежит, первые несколько кадров получаются нормально (см. видео, там тоже не сразу начинает визжать). Просто расходятся остатки высохшей смазки и оно начинает тормозить. Это как старые Зоркие/ФЭДы, когда он пару раз бодро щелкает затвором а потом начинает «ползать».

Выход только один. Полная разборка, удаление старой смазки и того, что я туда накапал, смазка тех мест, где это необходимо и сборка. Я уже верхнюю крышку откручивал. Там просто адский трэш из проводов, шлейфов и гибких плат. Чтобы добраться до механики это все надо распаять (но это ладно, потом же ж все спаять обратно. ).

Про вспышку. Не знаю как он должен работать в автоматическом режиме с родной вспышкой (в смысле есть там оценочной предвспых с TTL замером или нет), но с обычной вспышкой надо ставить выдержки 1/60 (соответствующая метка на переключателе есть) и длиннее, а диафрагму выбирать в зависимости от ведущего числа вспышки и расстояния до объекта. Поставил простую вспышку и проверил. На 1/60 кадровое окно открывается полностью, значит затвор выдержку отрабатывает как надо. На 1/125 будет только полкадра, на 1/250 четверть и т.д.

Снизу почти ничего, только пара электромагнитов — на спуск зеркала и на вторую шторку затвора:

Источник