Меню

Джойконы для nintendo switch ремонт



Ремонт Joy-Con

Принимаем в ремонт joy con с различными поломками – это может быть проблема со стиком, попадание воды на плату, проблема с аккумулятором. Все модульные ремонты джойконов в среднем выполняются за 1 — 2 часа. Например, заменить блок стика можно и за 30 минут, но для каждого вида работы имеются свои сроки.

Стоимость работы в таблице включает работу мастера и расходные компоненты в тех работах, где это потребуется.

Точную стоимость ремонта, включая запчасти, вы сможете узнать по телефону 84955075311. Это будет окончательная стоимость и она фиксируется в течение 1 дня. Это связано с тем, что цены на запчасти постоянно меняются, так в сентябре 2018 года замена джойстика на Nintedo Swish была 950 руб, а уже на 1 февраля 2019 года, цена увеличилась до 1200 руб.

Работа мастера

Описание услуги Цена / руб.
Диагностика
Замена шлейфа стика 950
Ремонт шлейфа 800
Замена контроллера заряда АКБ 1200
Замена батареи 600
Замена джойстика 600
Замена блока WiFi 1550
Ремонт механизма фиксации 800
Замена фиксатора 600
Ремонт цепи питания 1000
Замена корпуса 890
Чистка платы после попадания воды (ультразвуком) 1200

Joy Con не включается и не коннектится к Nintendo Swich

Собственно, это не одна поломка, а две, но иногда причина в WiFi модуле. Из WiFi Nintendo Swich может не включатся, либо включается, но не видится. При этом если замыкание модуля может вызвать быстрый разряд аккумулятора, то встроенная защита не позволит зарядить геймпад, пока не будет убрано замыкание.

Так же нередки случаи, когда защитная сборка в батарее замыкает и геймпад не заряжается. После израсходования заряда джойкон не включается.

Если причина в аккумуляторе, то ремонт производится за 30 минут, если же причина поломки WiFi, то этот ремонт занимает 2-3 дня.

Восстановление после воды

Возможно попавшая вода и не “убъёт” joy con, но вот ряд кнопок и стик работать будут не стабильно. Проявится неисправность во время игры. Джойстик замыкает, ведет либо не работает часть направлений. Подобную неисправность можно отремонтировать путем ремонта шлейфа джойстика, а также полной замены стика.

Joy con не фиксируется на Nintendo Swich

Джой кон слетает и надежно не фиксируется на корпусе. Причиной поломки служит пластиковый фиксатор, у которого стачивается угол 180 градусов. Фиксатор представляет из себя куб, у которого с одной стороны имеется угол 45 градусов, а другой 180. Поджимается все это пружиной, которая зачастую и становится причиной поломки.

Ремонт джойкона заключается в замене фиксатора и старой пружины. Работа выполняется за 1 час 30 минут. Цена 1000 руб, куда входит работа инженера и новый фиксатор.

Источник

Джойконы для nintendo switch ремонт

Подробная инструкция по замене стиков и фиксаторов на «джойконах» Nintendo Switch

Продолжаю эксперименты с ремонтом дрейфа («дрифта») на стиках Joy-Con’ов. В прошлой статье я рассказывал про замену неисправных стиков на новые, но неоригинальные из Китая. Попытка была удачной ровно на 50% — один стик работает отлично, а второй, к сожалению, протянул лишь около месяца. После этого я заказал ещё один комплект, теперь уже, вроде как, оригинальных стиков, а с родными решил поэкспериментировать, когда придут новые. Наконец, этот день настал.

Фото 1

В этот раз я не стал брать дополнительные отвёртки и прочие приспособления — всё необходимое уже было в первой посылке. Начну с того, что, как и собирался, попробую оживить родные стики. Плюс заодно поменяю и фиксаторы «джойконов» с пластиковых, которые давно уже стёрлись и не держат контроллеры в Switch, на металлические. Да-да, уже и такое можно найти на просторах Aliexpress. Что же, без лишних отступлений перейдём к делу.

Для выполнения всех операций нам понадобятся:

  • Стики-доноры;
  • Y-образная отвёртка диаметром 1,5 мм;
  • Крестообразная отвёртка диаметром 2 мм;
  • Плоская отвёртка диаметром 2-3 мм;
  • Пластиковая лопатка;
  • Спирт
  • Аэрозоль WD-40 (Как зелёнка для человека — лечит все «болезни». Ну или почти все.)

Поехали!

0 (7). Этот пункт делаю в начале, так как у меня уже есть комплект неисправных родных стиков с эффектом дрейфа. А для стандартного случая это делается на шаге 7. Итак, берём неисправный стик, поднимаем резиновую защиту от пыли под шляпкой и хорошенько заливаем/брызгаем туда спирт или WD-40. У меня даже капало снизу немного. Далее протираем стик снаружи, крутим его, нажимаем в разных положениях и оставляем сохнуть в тёплом месте до нужного момента. Если переживаете, то можете подождать и сутки. Спирт обычно быстро выветривается, а с «вэдэшкой» лучше не спешить и убедиться, что внутри ничего не хлюпает при нажатии на стик и нет подтёков снаружи.

Читайте также:  Структура системы ремонта дорог

Фото 2

Забегая вперёд, скажу, что родные стики, восстановленные таким способом, уже месяц отлично работают. Что проспиртованный, что «вэдэшнутый». Но я бы остановился на спирте, так как он гарантированно испарится, а в WD-40 ещё и разные примеси есть, которые, со временем, могут и негативно (возможно, но не точно) отразиться на внутренней электронике стиков. Посмотрим, кто из них дольше продержится. Обязательно сообщу вам об этом.

1. Y-образной отвёрткой откручиваем четыре болта на обратной стороне контроллера. Эту отвёртку пока можно отложить — она понадобится теперь только в конце.

Фото 3

2. Пластиковой лопаткой поддеваем крышку по периметру и аккуратно открываем — от неё к основной плате идут два шлейфа, поэтому старайтесь их не дёргать и сильно не перегибать.

Фото 4

3. Этой же лопаткой поддеваем аккумулятор. Он приклеен двусторонним скотчем — в первый раз потребуется некоторое усилие. На всякий случай можете отсоединить аккумулятор, поддев лопаткой штекер на плате.

Фото 5

4. Крестовой отвёрткой откручиваем только болты, обведённые красным на Фото 6.

Фото 6

Эти болты держат только пластиковую крышку над платой, а остальные два — саму плату. Снимать плату нам для текущей операции не понадобится. Только если вы не хотите протереть кнопки направлений или A,B,X,Y. Иначе при дальнейших манипуляциях у вас может получиться так, как на следующем фото.

Фото 7

И тогда уже придётся полностью снимать плату или как-то изворачиваться, чтобы вернуть кнопки в стандартное положение.

5. Снимаем крышку платы. К ней также подходит шлейф для курка. Его отсоединять не обязательно. Вытаскиваем кнопку L/R — она никак не закреплена и всё равно вывалится в любой момент. Откручиваем два болта, на которых держится стик.

Фото 8

6. Всё той же пластиковой лопаткой поддеваем фиксатор шлейфа, как показано на Фото 9, и аккуратно вытаскиваем стик из отверстия в корпусе и через чёрную подложку. После этого вытаскиваем шлейф от стика. Ну или сначала вытаскиваем шлейф, а потом стик — как вам будет удобнее.

Фото 9

7. На этом разборка для замены стика окончена. Можно вставлять новый стик и собирать в обратном порядке. Чтобы точно до конца воткнуть шлейф от стика, нужно после его вставки в гнездо слегка надавить пластиковой лопаткой на жёсткий хвост над шлейфом (выделен красным на Фото 9). Не забудьте закрыть фиксатор шлейфа (пункт 6).

Фото 10

Батарейку, если вы её отключали, подключаем в последний момент перед закрытием крышки, чтобы случайно ничего не замкнуть. Просто размещаем штекер сверху гнезда и аккуратно до полного погружения надавливаем сверху той же пластиковой лопаткой. Отвёртку и другие металлические инструменты, по понятным причинам, лучше не использовать. Не торопитесь закручивать внешнюю крышку. Сначала просто закройте её и проверьте работоспособность всех кнопок и механизмов контроллера. Для этого можно запустить калибровку из меню настроек или просто в игре. Но после окончания сборки лучше всё же проверить обновление прошивки Joy-Con’а и сделать полную калибровку.

Фото 11. Правый контроллер немного отличается по компоновке, но общий принцип разбора тот же, что и для левого.

Поздравляю! Вы справились с задачей и теперь можно играть с удовольствием.

Бонус: замена фиксатора Joy-Con’а

Так как с заказом первой партии стиков, я купил сразу и металлические фиксаторы, то решил совместить задачи и в этот раз заменить и их. Для этого нам достаточно дойти до шага 2 в моей инструкции. Далее откручиваем болт, отмеченный на Фото 10 и ещё один прямо над ним. Теперь отсоединяем заднюю крышку вместе с кнопкой сдвига фиксатора. Далее плоской отвёрткой аккуратно поддеваем планку удерживающую фиксатор.

Фото 12

Теперь можно вытаскивать фиксатор. Только осторожно— внутри стоит незакреплённая пружина, и она может далеко вылететь, как это и случилось у меня в первый раз. Пришлось несколько минут ползать по полу с фонариком в поисках мелкой проказницы. Чтобы этого избежать, достаточно лишь придерживать её вставив плоскую отвёртку между витков.

Фото 13

Вот от виновник раздражающего самопроизвольного вылета контроллеров из гнезда и разбитых в результате экранов и корпусов Switch. Меня, к счастью это обошло, но лучше перестраховаться. Красным кругом выделена стёртая грань пластикового фиксатора, которая и испытывала на себе все усилия при отстёгивании стиков. Особенно ей туго приходится, если забывать нажимать кнопку для сдвига фиксатора на задней стороне контроллера. А вот так выглядит новый металлический фиксатор рядом с оригиналом.

Читайте также:  Текущий ремонт канализации многоквартирного дома

Фото 14

Меняем «братьев» местами и собираем в обратном порядке. Одно уточнение: при закручивании металлической П-образной планки, проверяйте, чтобы фиксатор легко ходил туда-обратно.

Готово! Теперь в надёжности фиксатора можно не сомневаться.

Напоследок ещё немного фоток сравнения стиков. Слева — новый оригинальный по словам продавца (Может, просто этот из новых партий, поэтому немного отличается.), справа — родной.

Спасибо, что дочитали статью до конца. Буду рад вашим комментариям с уточнениями и опыте проведения подобных ремонтов.

Источник

Nintendo будет бесплатно ремонтировать Joy-Con с проблемой «дрейфа»

Nintendo поручила представителям службы поддержки не брать плату за ремонт контроллеров Joy-Con для приставок Nintendo Switch, если пользователь столкнулся с проблемой «дрейфа» — самостоятельного перемещения объектов на экране. Как пишет издание Vice, служба поддержки даже не будет запрашивать чеки на покупку и гарантию. Кроме того, Nintendo, по-видимому, будет возвращать деньги, выплаченные за ремонт Joy-Con ранее.

Сейчас при обращении в службу поддержки с проблемой «дрейфа» Joy-Con пользователям для начала предлагают обновить программное обеспечение. Если это не помогает, тогда устройство будет отремонтировано бесплатно.

«Мы в Nintendo гордимся тем, что создаем качественные продукты и постоянно вносим улучшения. Нам известно о недавних сообщениях о том, что некоторые контроллеры Joy-Con неправильно реагируют на нажатия. Мы хотим, чтобы потребители весело проводили время с консолью Nintendo Switch, и если что-то им мешает, то рекомендуем посетить сайт техподдержки, где будет оказана помощь», — прокомментировали ситуацию в Nintendo изданию The Verge.

«Дрейф» контроллеров Joy-Con — одна из самых распространённых проблем консолей Nintendo Switch. Помимо самостоятельного перемещения объектов на экране, она ухудшает управление игрой. «Дрейф» контроллера даже привёл к коллективному иску против Nintendo. Иск был подан в окружной суд в Вашингтоне юридической фирмой Chimicles, Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK & D).

Компания подала иск от имени Райана Диаса, который купил консоль Nintendo Switch в июле 2017 года. Как утверждается в иске, через 11 месяцев контроллер Joy-Con начал «дрейфовать». Ремонт помог, но ненадолго — уже через три месяца проблема вернулась. Диас приобрёл дополнительную пару контроллеров, но столкнулся с такими же неприятностями.

Юристы обвинили Nintendo в намеренном распространении дефектной продукции. Сейчас фирма собирает жалобы от всех пользователей продукции Nintendo, пострадавших от схожей проблемы.

Источник

Как я хакнул контроллер Nintendo Joy-Con

Хирургическая имплантация ёмкостного трекпада с технологией 3D-Touch на место оригинального аналогового джойстика

В 2020-м году во время пандемии бывает скучно, и отсутствие возможностей творческого развития усложняет жизнь. Однако когда у вас есть набор инструментов с большим количеством электроники, на множество старых вещей, лежащих у вас на столе, можно взглянуть по-новому. Так и произошло с моим Nintendo Switch – ведь раньше у меня не было возможности разобрать контроллер Joy-Con. Прекрасная возможность поковыряться в его внутренностях.

Дайте-ка я сначала посмотрю в интернете, не возникло ли у кого безумной идеи заменить старый добрый аналоговый джойстик ёмкостным трекпадом? Не возникло.

Фаза 0

Я привык сначала делать наброски в блокноте. Вот мой первый набросок того, как я представлял Joy-Con с ёмкостным трекпадом вместо традиционного аналогового джойстика.

Лучший пункт из всех преимуществ в списке – отсутствие дрифта. Если вы читаете этот текст, вы наверное, знаете, что у некоторых контроллеров Joy-Con есть такая проблема, как дрифт джойстика [самопроизвольное движение управляемого джойстиком курсора на экране без физических перемещений самого джойстика / прим. перев.]. А если его заменить, то и дрифта не будет.

Фаза 1

Во-первых, вряд ли вы можете считать себя нёрдом, если вам не кажутся красивыми полупрозрачные штуки ядовито-зелёного цвета. Поэтому пара кликов на сайте Джеффа Безоса – и ко мне едет новая одёжка для Joy-Con. Разобрать корпус джойстика несложно – самое сложное это орудовать маленьким пинцетом, когда у вас большие руки.

Аналоговый джойстик – вещь несложная. Это двухканальный потенциометр и нажимающаяся кнопка – и всё это соединено с платой через 5-контактный FPC-разъём с шагом в 0,5 мм. Я заказал подходящий плоский кабель, выводящий сигналы со схемы.

Читайте также:  Система ремонта вагонов предназначена для

Потом я снова собрал Joy-Con и проверил его работу в комплекте со Switch, чтобы убедиться, что всё работает нормально.

Ок, мне нужно заменить аналоговый потенциометр на цифровой.

Фаза 2

Чтобы всё было чисто и красиво, я нарисовал в KiCad схему для пары компонентов, загрузил их размеры и разработал для них специальные платы.

Я решил проверить несколько видов цифровых потенциометров с разной стоимостью и эффективностью, а также несколько разъёмов для плоских кабелей (один для входящих данных с аналогового джойстика, один для выходящих данных с ёмкостного трекпада).

Через неделю я получил посылку от любимого производителя печатных плат. Распределил паяльную пасту, поработал паяльным феном – и платы были готовы.

Настало время испытаний.

Фаза 3

Естественно, для координации всего этого зоопарка мне понадобились Arduino, макетная плата и куча монтажных проводов.

В тестах участвовали:

  • Микроконтроллер.
  • Два 12-битных цифро-аналоговых преобразователя (подключаются через I2C).
  • 5-контактный FPC-разъём с шагом 0,5 мм для аналогового джойстика.
  • Гибкий плоский кабель для 5-контактного FPC-разъёма с шагом 0,5 мм.
  • 12-контактный FPC-разъём с шагом 0,5 мм для ёмкостного трекпада.
  • Гибкий плоский кабель для 12-контактного FPC-разъёма с шагом 0,5 мм.
  • Цифровой ёмкостной трекпад с технологией 3D-Touch (подключаются через I2C).

Среди всех испытанных мною цифровых потенциометров я выбрал наиболее подходящий, а заодно и дешёвый. Первый шаг – проверить, что все компоненты правильно подсоединены, получают питание и отзываются. Я залил в плату стандартный код i2c_scanner, и всё прошло удачно.

Несколько строк кода позволило инициализировать DAC и ёмкостной трекпад на шине I2C, а потом я начал подыскивать эффективную стратегию эмуляции потенциометрами движения аналогового джойстика по осям X и Y.

Поскольку разрешение DAC составляет 12 бит, они принимают значения от 0 до 4095, и я разбил этот диапазон на шаги по 10.

На консоли Switch я запустил утилиту калибровки джойстика из настроек, чтобы посмотреть, произойдёт ли что-нибудь.

Ёмкостной трекпад – интересный электронный компонент, расположенный в очень небольшом и универсальном корпусе. Как ни странно, он обладает удивительно большим разрешением 2048 x 1535 x 63 (X x Y x Z) — да-да, 63 уровня чувствительности к нажатию.

Естественно, следующим шагом была настройка подходящего отображения, чтобы соответствовать разрешению потенциометров. Метод map у Arduino позволяет очень быстро решить такую задачу.

Метод pushStick() эмулирует нажатие кнопки, пользуясь тем, что соответствующий контакт на Joy-Con работает по замкнутому циклу.

Итоговый результат работы первого прототипа выглядел многообещающе.

Фаза 4

Ну теперь осталось только взлететь со всей этой ерундой. Следующим шагом я решил сделать боле компактное и портативное решение по сравнению с первым прототипом.

Я решил перейти с Uno на PRO MINI – более мелкую версию, а также сделать печатную плату, которую можно будет расположить рядом со всеми разъёмами и цифровыми потенциометрами. В процессе оптимизации я понял, что можно заменить два одноканальных DAC одним двухканальным, и сэкономить место на плате.

Нарисовал в KiCad новую схему, и тщательно разместил все компоненты.

Фаза 5

Курьер принёс мне всё вовремя – все эти зелёные сокровища и некоторые другие компоненты.

Пришло время пайки.

Фаза 6

Pro Mini нужно питание – все миллиамперы я украл прямо с основной платы, со свободной плошадки.

Идея была в том, чтобы приклеить мою плату прямо на заднюю часть Joy-Con при помощи двустороннего скотча, сделать отверстие в пластиковом корпусе и пропустить через него провода.

Фаза 7

У ёмкостного трекпада не было корпуса, поэтому мне пришлось разработать для него корпус. Для таких случаев отлично подходит Tinkercad – добавляем и вычитаем простейшие геометрические фигуры, и задача решается без лишних проблем.

Нарезка на слои при помощи Cura, ждём несколько минут, и 3D-принтер рожает новую деталь.

Подошла идеально с первого раза. Выбранный мною пластик FILOALFA отлично сохранил механические свойства.

Фаза 8

Поскольку Pro Mini питается напрямую от батарейки Joy-Con, я решил добавить переключатель, который может отключать мой имплантат, когда он не используется, экономя немного энергии.

Для безопасности я закрыл всю электронику плёнкой Kapton, чтобы не закоротить её потными руками.

Итоговый результат

И вот, как это выглядит в итоге. Джойстик получился портативным, поэтому его можно использовать либо присоединив, либо по беспроводному соединению.

Что дальше

Планирую дальнейшую миниатюризацию всей схемы, чтобы сделать плату меньшего размера, и разместить её прямо внутри контроллера Joy-Con вместо небольшой коробочки аналогового джойстика размерами в 19×16×4 мм.

Источник