Меню

Двигатель после ремонта незаводится



После ремонта движка авто не заводится

#1 Angel of death

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 150
    • Город: г. Красногорс, МО
    • Интересы: мечтаю набить морду Shuruz
    • Автомобиль: Opel Senator B 3.0 АКПП, Opel Senator B 3.0 МКПП
    • @Упоминание

    Такая беда, после капремонта не могу завести движок, стартер крутит, но немного не хватает чтобы схватиться. Зажигание уже 1000 раз по разным меткам выставляли. Единственное, что не внушает доверия, это то, что кажется при попытках запуска воздух стреляет в фильтр воздушный, хотя по идее он от туда должен на инжектор подаваться. Уже неделю запустить не можем. Двигатель 30 NE.

    ЗЫ: Как вариант, возможно ли машину на тросу потягать если коробка автомат.

    Все блондинки стервы или мне только такие попадаются…….

    #2 nicki

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 937
    • Город: пгт. Ахтырский
    • Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT
    • @Упоминание

    #3 Angel of death

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 150
    • Город: г. Красногорс, МО
    • Интересы: мечтаю набить морду Shuruz
    • Автомобиль: Opel Senator B 3.0 АКПП, Opel Senator B 3.0 МКПП
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Angel of death: 02 Январь 2010 — 15:11

    Все блондинки стервы или мне только такие попадаются…….

    #4 nicki

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 937
    • Город: пгт. Ахтырский
    • Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT
    • @Упоминание

    Всё таки что-то они путают.
    Вот еще картинка как определить зажигание для сени.
    [attachmentid=45503]

    Как он может качать воздух не в том направлении?
    Его же мотор сам засасывает, когда открывается впускной клапан и поршень уходит вниз.
    если по ВМТ выставили правильно, то мотор должен схватывать, если есть искра хоть на одном цилиндре.
    к стати, а трамблер правильно поставили? может на 180 град развернули?

    Прикрепленные изображения

    #5 Илюха7

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 119
    • Город: г. Новочеркасск Рост. обл.
    • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
    • @Упоминание

    #6 Angel of death

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 150
    • Город: г. Красногорс, МО
    • Интересы: мечтаю набить морду Shuruz
    • Автомобиль: Opel Senator B 3.0 АКПП, Opel Senator B 3.0 МКПП
    • @Упоминание

    1. А если мы пытаемся завести без воды, это как-нибудь влияет. Просто поршень в ВМТ, в этот момент идет искра и из форсунки подается бензин, а не заводится. Вот и подумал, может комп понимает что охлаждающей жидкости нет и не дает запустить двигатель. Блин, восстание машин какое-то
    2. Стартер очень быстро сажает аккумуляторы

    ЗЫ. Если запустим двигатель, умру от передозировки пивом

    Все блондинки стервы или мне только такие попадаются…….

    #7 nicki

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 937
    • Город: пгт. Ахтырский
    • Автомобиль: Senator B (C30LE) MT, Senator B (C30NE) AT
    • @Упоминание

    капиталка наших моторов вещь не благодарная. проще купить контрактый.
    оригинальные поршни с кольцами стоят 11т.р. за штуку.
    без охлаждающей жидкости по идее должен завестись, но эксперимент чреват. Уж сервисмены должны это знать и понимать.

    Что сделали после всех советов? Как сейчас ведет машина?

    #8 shandy

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 5 270
    • Город: Жуковский МО
    • Интересы: Парусный туризм, автомобили
    • Автомобиль: Opel Monza A2 30E 1985, Opel Admiral B 1974, Opel Omega 3000 1989
    • @Упоминание

    Источник

    Тема: Не заводится после кап ремонта

    Опции темы
    Поиск по теме

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 11.11.2009 Адрес Петрозаводск Возраст 47 Сообщений 17,331 Записей в дневнике 6

    Спасибо:
    Получено: 1,681
    Отправлено: 280

    Ошибки- это ошибки. Влиять на запуск мотора они не могут. Естественно ошибки необходимо удалить в последствии.

    — Добавлено чуть позже —

    Да и выкручивать свечи и отсоединять провода от них нет необходимости. Отключи топливный насос (предохранитель 28) и крути себе- закрутись. И ошибок не будет.
    Хотя это навряд-ли. Мотор после переборки без ошибок редко (практически никогда) заводится. Пропуски зажигания всё-равно будут.

    Passat Регистрация 16.03.2010 Адрес Россия, Екатеринбург Возраст 50 Сообщений 1,484

    Спасибо:
    Получено: 66
    Отправлено: 3

    Все правильно ты понял.
    Если не заводить, то хоть что снимай и ставь (образно), а если отсоединишь и прокрутишь стартер, то по цилиндрам будут ошибки. Имхо.

    Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    Ошибка ошибке рознь,- все они в какой-то мере влияют на работу ДВС. Есть спорадические, которые незначительно влияют(периодически). А если у тебя будет ошибка по лямде или датчику температуры воздуха во впуске, тогда ЭБУ будет неправильно рассчитывать состав топливно-воздушной смеси, в результате может и не завестись.

    Да крути, только стартер не спали Я описал методику как ПРАВИЛЬНО делать, как рекомендовано, но решение конечно же за хозяином. Могу конечно и обосновать почему лучше выкручивать свечи, но тогда получится разговор не по теме.

    — Добавлено чуть позже —

    igor71 молодец. Описал коротко и ясно. Я его поддерживаю.

    Passat Регистрация 20.07.2011 Адрес Челябинск Возраст 36 Сообщений 1,055

    Спасибо:
    Получено: 92
    Отправлено: 11

    Рад, что твой мотор задышал, но спасибо больше не мне, а моему мастеру Йода , который мне в свое время рассказал о фокусе с компенсаторами.

    Любую ВВ катушку, либо модуль можно угробить, если он не подцеплен к свечам, либо к другой земле т.к. высоковольтная дуга будет лупить куда ? Правильно, куда ближе и сопротивление меньше, а чаще всего пробивает сама себя, что = моменто морэ. Я обычно свечи выкручиваю и кладу на бошку не отцепляя ВВ проводов\катушек. Во-первых, без свечей мотор легче крутится, если задача стоит прокачать масляную магистрать, во-вторых сразу можно заценить искорку на свечах и убедиться что она есть. Кстати, на своем моторе ATW перед финальной сборкой тупо крутил гайковертом шестерню масляного насоса, которая должна крутиться ремнем ГРМ. Почему так ? да потому что таким образом я продавил маслом все каналы ДО того, как начал крутить мотор, т.е. при первом после ремонтном запуске у меня нятяжитель, компенсаторы, пастели р\валов и прочие вкладыши были в полной боевой готовности . Для справки: на масле 5w-40 при температуре в гараже около 0 давление от кручения гайковертом было 2,1 атм, что меня вполне устроило

    Pointer Регистрация 23.08.2016 Возраст 34 Сообщений 8

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 3

    Доброго времени суток соратники. Имею в пользовании Audi A4 b5 с двигателем ADR. недавно перебрал двигатель, причина тому стала резкое падение компрессии после установки Газобаллонного оборудования. По предварительной диагностики (влив масла примерно грамм по 20 в каждый цилиндр, компрессия поднималась до 12, когда на «сухую» компрессия «плавала» от 8 до 4 во втором цилиндре) вердикт мастеров устанавливавших ГБО был таков — п..дец кольцам. Собрался с силами, просканировав и оценив свои возможности и цены на рынке, понял, что ремонт в сервисе мне не по карману, т.к. руки вроде не из брючин у меня торчат, было принято решение ремонтировать своими силами, обзавелся во временное пользование профессиональным инструментом и сервисной программой ELSA приступил к разбору. Далее я опишу подробно свои действия:
    При разборе ДВС было обнаружено, что ремень ГРМ проскочил на пару тройку зубов (после оценки более опытным мастером чем я, было предположено, что ремень мог растянуться, и перескочить тем самым нарушить схему распределения газов, ремень изнутри был изношен, уже начал проглядываться корд ремня,но ни лохмотьев ни каких др. повреждений обнаружено не было, о чем не скажешь о др. ремнях, они были в плачевном состоянии, но продолжим о ремне грм, он проскочил на пару зубов, точно уже не вспомню на сколько но не более 3х. первым делом снял голову, далее блок все полностью разобрал промыл и почистил, далее заказал запчасти и стал ждать, заказывал через друга, который связан с сервисным автобизнесом, поэтому со всеми его скидками удалось сэкономить не малую сумму, и того по запчастям вышло 44 позиции на сумму 26 000р. (цена на момент Июня 2016г) менял всё, что было не оригинальным, а также все прокладки, сальники, ремни и то, что советовала сервисная программа, болты шатунов, болт шкива колен вала, боты коренных вкладышей и подобное. долго ждал запчастей, когда пришли запчасти по семейным причинам не мог сразу приступить к сбору ДВС, но потихоньку по маленьку начал всё ставить на место. собрал блок, предварительно промерив, нутромер показал равномерный износ в 00,1 по всем цилиндрам. с блокам решил ни чего не делать, потому как изучив предложения на рынке и оценив то оборудование на котором предполагалось наносить ХОН, не был уверен в его качественном и даже правильном нанесении. Да и двигатель я ни насилую особо, а ХОН работает когда поршень достигает максимальной скорости, а это показания далеко за средние обороты на которых я эксплуатирую машину, да и форсунки установлены принудительного полива цилиндра маслом, поэтому решил не экспериментировать с ХОНом. (Это моё личное мнение, я не настаиваю на истинности его, но это мой выбор и вывод).
    Дальше очередь дошла до ГБЦ, были заказаны сальники клапанов и принято решение притереть клапана, и о чудо были выявлены 2 гнутых клапана, заменил 4, ещё 2 притерлись, но как то доверия у меня не вызвали, решил заменить. Далее опишу подробно как я поженил ГБЦ с блоком. во первых собрал ГБЦ, по мануалу установил распредвалы на метки, у них у каждого метки и ответная часть меток на крайних крышках клапанов, которые не пронумерованы (остальные крышки все под своим порядковым номером, выбитым на их корпусе), установил цепь с натяжителем(цепь тоже куплена новая). между зубьями которые находятся напротив меток 16 роликов цепи, всё как описано в мануале, и в этом положении звезда привод распредвалов (на распредвале выпускных клапанов) должна встать в положение замены ремня ГРМ (ПО МЕТКАМ), что в принципе и у меня получилось. Далее установил колен вал в положение ВМТ поршня №1 (контролируя визуально), и поженил головку с блоком. установив ремень ГРМ, и после шкив на колен вал, на котором стоит нижняя метка всё было как говорится по учебнику и верхняя метка совпала и нижняя. далее навесил все навесное, нарядил «лицо» залил жидкости и настал момент «Х». Но первый запуск потерпел фиаско, двигатель крутит, бензин бежит, все датчики подключены, но мотор даже не пытается подхватить, выкрутил свечку, кинул на головку, искру наблюдал, приехал товарищ и решили замерить компрессию компрессия составила 8 атм. компрессиметр куплен самый дешевый, и в достоверности его показаний заставляет сомневаться множество факторов, но замеры проводились этим же компрессиметром до ремонта и показания как я писал выше разнились в промежутке от 4 атм. до 8. добавлю ещё что по мануалу, показания которые свидетельствуют о необходимости ремонта 7.5атм. И теперь мне ни хватает ни опыта ни знаний, чтоб понять в чем может быть проблема. Были бы это жигули с трамблером я бы предположил, что я ошибся в положении, и искра подается не в тот цилиндр, но и решение было проще. Здесь же всем зажиганием управляет эбу, и ошибки в установке положения колен вала или распредвала по отношению к зажиганию быть не может, я правильно понял?

    Единственное, что я не соблюдал при замере компрессии — это я забыл отключить форсунки, и температура масла мне была не ведома, но я думаю явно меньше 30 как того советует сервис мануал, а он предписывает следующие действия:
    1. масло температура не минее 30
    2. отключить форсунки
    3. замеряем компрессию компрессиметром (крутить стартером, до тех пор пока стрелка прибора не перестанет обновлять показания)

    Читайте также:  Ремонт подкатных гидравлических домкратов 3 тонны

    прочитал тут о гидрокомпенсаторах, но в моём случае мне кажется маловероятен этот случай, потому как головка собранная была больше недели, и в гараже было далеко не прохладно, да и компрессию показывает, не хорошую, но по крайней мере она есть, да и машина заводилась на более худшей компрессии. Думаю может попробовать дернуть веревкой как делал Diesel.srt, но боюсь, как её таскать с неработающем ГУР, не поломаю там ни чего?

    В общем Господа я прошу направить меня в правильное русло, где смотреть, что щупать, может кто то найдёт ошибку в моих действиях, может я покажусь занудой, но я постарался описать подробно всё, чтоб избежать лишних уточняющих вопросов.

    Прошу строго и грубо не судить ибо это первый мой ваг который я чиню, до этого опыта такого рода не было, ремонт уже затянулся на 2 месяца, по разным причинам, но в ближайшее время авто просто необходим, хоть в каком состояние , хоть как был, но завести его нужно.

    Забыл сказать, делаю я его в одиночку, даже снятие и установку производил в 2 руки, и таскать двигло пришлось одному, всем ответившим хочу выразить огромную благодарность авансом.))) Спасибо

    Источник

    Машина не заводится

    Калькулятор перевода киловатт в лошадиные силы (кВт в л.с.)

    Перевод лошадиных сил в киловатты (л.с. в кВт). Конвертация на онлайн калькуляторе

    Не заводиться машина может по многим причинам. Причем водители сталкиваются с проблемой, когда автомобиль не заводится в мороз, на холодную, на горячую, после проведения капитального ремонта и так далее. Такая проблема не обходит стороной как бензиновые (инжекторные и карбюраторные), так и дизельные двигателя.

    В основном машине не заводится если: разряженный аккумулятор, проблемы в системе подачи топлива, грязные фильтры и прочее. Такая ситуация может произойти не только с автомобилем, хозяин которого не заботится о техническом состоянии машины, но и у автовладельца, регулярно заботящемуся о своем «железном коне». Далее рассмотрим перечисленные ранее причины более детально, и разберемся, что можно сделать в том или ином случае.

    Читайте также:  Осциллограф для ремонта ибп

    Популярные причины

    Перечислим самые распространенные причины по которым машина отказывается заводится, а также краткие советы, что предпринимать в конкретном случае:

    • Проблемы с аккумуляторной батареей. Разряд аккумулятора возможен при долгом простое машины в гараже или на стоянке. Особенно, если температура воздуха отрицательная. При этом аккумулятор может разрядиться на 30-35%. Выходов из этой ситуации несколько. Для начала нужно на некоторое время (2-3 секунды) включить дальний свет для того, чтобы активировать электролит. Также стоит проверить, не окислились ли клеммы на аккумуляторе, и хороший ли на них контакт. Однако лучше всего при долгой стоянке снимать батарею и заряжать ее.
    • Система подачи топлива. Если стартер работает, но двигатель не заводится, одна из причин этого — неисправность бензонасоса. Необходимо провести замер давления в топливной магистрали. Это даст представление о состоянии насоса, фильтра и других узлов системы. Также возможно повреждение топливного шланга. Это можно выяснить визуально по потекам и запаху топлива. Выход — замена фильтра или шланга, ремонт или замена бензонасоса.
    • Свечи зажигания. Одной из причиной может быть отложение сажи на свече. В свою очередь, причина этого заключается в образовании неправильной топливной смеси. Еще одна причина — масло на свече зажигания, что может быть следствием перелива его уровня. Еще причины — лаковые или шлаковые отложения, износ электрода или разъема свечи и так далее. Выход — выкрутить, проверить, протереть или высушить проблемную свечу. При необходимости заменить ее.
    • Воздушный фильтр. Засоренный фильтр также может стать причиной того, что двигатель не заводится. Необходимо проверить его состояние, при необходимости произвести замену.
    • Предохранители. Необходимо сразу проверить три реле с предохранителями — ЭБУ, вентилятора и топливного насоса.
    • Стартер. Проверить его работу можно путем подачи на контакты напряжения непосредственно с аккумуляторной батареи. Если при этом он не крутится или не происходит выбрасывание бендикса, необходимо провести демонтаж стартера и замену неисправной детали.

    Кроме перечисленных причин существуют также и множество других. Далее рассмотрим распространенную ситуацию, когда машина не заводится на морозе и почему это происходит.

    Не заводится машина в мороз

    Если в автомобиле все части двигателя исправны и работают нормально (сюда относятся хорошо заряженный аккумулятор, залитое зимнее масло, исправные свечи зажигания, новые или просто чистые топливные и воздушные фильтры, целая изоляция на проводах, исправный трамблер, отсутствие воды в баке и проводке), то он должен без проблем заводиться при морозах до -15°С (хотя для многих отечественных автомобилей критичная температура может быть и выше). При более суровых морозах необходимо использовать дополнительные приемы и средства. О них вы можете узнать в советах по запуску двигателя в мороз здесь.

    Не заводится машина на холодную

    Также часто двигатель барахлит, если он холодный. Основными причинами того, что не заводится машина на холодную, являются следующие:

    • слабый заряд аккумуляторной батареи;
    • неправильно выбранное масло для двигателя (слишком густое);
    • неверно выставленные зазоры на клапанах;
    • неисправность в работе датчика температуры двигателя;
    • неисправность в ДМРВ;
    • засорение клапана ХХ;
    • грязная дроссельная заслонка;
    • неисправные свечи зажигания, поврежденные высоковольтные провода или катушка зажигания;
    • подсос воздуха в топливную систему;
    • неисправность в регуляторе давления в топливной системе;
    • слабое давление топлива (как правило, из-за засорения топливного фильтра);
    • неисправности в работе топливного насоса;
    • низкое качество топлива.

    Подробную информацию почему не заводится двигатель на холодную и советы о том, как справится с проблемой, вы найдете в статье, посвященной этой теме.

    Машина не заводится на горячую

    Также много водителей сталкиваются с проблемой, когда машина не заводится на горячую. Такая ситуация имеет ничуть не меньше причин нежели предыдущая. Однако можно выделить такие:

    • выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости;
    • разгерметизация топливных форсунок;
    • у дизельных двигателей — неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД).

    Ранее мы подробно разбирали причины, почему машина не заводится на горячую. Рекомендуем вам ознакомиться со статьей, где представлена подробная информация, которая поможет вам запустить двигатель.

    Не заводится машина с бензиновым двигателем

    Что делать, если машина не заводится

    По статистике легковых машин с бензиновым двигателем гораздо больше. Причины возникновения проблем с запуском бензиновых и дизельных двигателей существенно отличаются. Также существуют различия между карбюраторными и инжекторными двигателями. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

    Не заводится карбюраторный двигатель

    Перечислим основные причины, по которым может не запускаться карбюраторный двигатель, а также методы их устранения:

    • Полностью или частично разрядился аккумулятор. В первом случае при попытке запуска на приборной доске не засветится ни одна лампочка, а стартер не прокрутится. Во втором — энергии от аккумулятора недостаточно. чтобы запустить двигатель. О низком заряде будет свидетельствовать стрелка прибора или соответствующий индикатор на приборной доске. В любом случае, нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже нормы, следует либо “прикурить” от другого автомобиля, либо снять и зарядить аккумулятор.
    • Не работает стартер. Тут может быть два вида причин — механическая или электрическая поломка. К первым относится износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. К электрическим — пропадание контакта, биение ротора, замыкание обмоток, обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов. Все это мы подробно рассматриваем в материале “Неисправности стартера”. Следовательно, необходимо провести диагностику узла. Об этом мы поговорим чуть ниже.
    • Проблемы с карбюратором. Их может быть очень много. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо выполнить определенные действия. Подробнее о неисправностях карбюратора на примере популярной в нашей стране модели “Солекс” вы можете почитать отдельно.
    • Выход из строя свечей зажигания. Необходимо выполнить действия, описанные в предыдущем разделе.

    Не заводится инжекторный двигатель

    Проблемы с запуском инжекторного двигателя

    Часть проблем с запуском инжекторного двигателя схожи с карбюраторным аналогом. Среди них проблемы с:

    • аккумулятором;
    • стартером;
    • топливным фильтром;
    • свечами зажигания;
    • проводкой и предохранителями.

    При проверке инжекторного двигателя необходимо обратить внимание на:

    • Топливный насос. В случае, если он не включается, необходимо проверить его контакты, а также контакты на датчике охлаждающей жидкости. Чаще всего проблемы кроются в проводке. Кроме этого, необходимо проверить топливный фильтр. Как правило, при выходе насоса из строя производят его замену.
    • Датчики положения распредвала и коленвала (датчик Холла). При их выходе из строя нужно заменить их.
    • Искра на инжекторе. Необходимо провести его диагностику, посмотреть на работу модуля зажигания, контроллера.
    Читайте также:  Экспертиза проектно сметной документации по капитальному ремонту

    Не заводится машина с дизельным двигателем

    Дизельный двигатель работает иначе, чем бензиновый, поэтому он имеет свои проблемы при запуске. Самые популярные из них:

    • Падение компрессии в цилиндрах. Следствием этого является малая температура, из-за чего не происходит возгорание топливной смеси. Причина этого чаще всего заключается в износе цилиндров и уплотнительных колец. Для восстановления необходим капитальный ремонт двигателя.
    • Проблемы со свечами накаливания. Особенно это актуально в холодную погоду. Обычно при выходе из строя двух и более свечей завести двигатель на холодную невозможно. Однако проблемы могут быть и с реле включения свечей и с электронным блоком управления свечами. Для устранения поломки необходимо провести как проверку свечей так и их реле.
    • Неполадки в топливной системе. Их может быть несколько. Первая — засорение форсунок подачи топлива. Оно может быть полным или частичным. В первом случае двигатель не будет работать вообще, во втором — “чихать” и “пыхтеть”. Если с форсунками все в порядке необходимо провести полную ревизию топливной системы (от топливного насоса до форсунок).
    • Парафинизация топлива. Эта проблема актуальна для холодного времени года. Под воздействием мороза топливо густеет, а входящие в его состав парафины забивают топливный фильтр. Выход из ситуации — очистка фильтра и использование зимней солярки.

    При выявлении проблемы необходимо руководствоваться простым правилом — если дым из выхлопной трубы в момент запуска идет (любого цвета), значит, топливо в цилиндры поступает. В противном случае нет. Это поможет вам выбрать направление поиска. Также проблемы могут возникнуть со стартером. Если после поворота ключа стартер не проворачивается, то проблема, скорее всего, с ним.

    Проблемы со стартером (не крутит или щелкает)

    Как мы разобрались выше, с неисправным стартером невозможно запустить двигатель. Причин его выхода из строя может быть несколько. Рассмотрим основные из них:

    Стартер проворачивает двигательслишком медленно. Причинами этого может быть недостаточный заряд аккумулятора, слишком раннее зажигание, избыточная вязкость моторного масла.
    Стартер преодолевает возросшее внутреннее механическое сопротивление двигателя. Причинами могут быть внесение изменений в конструкцию двигателя, плохой контакт или неполадки в работе силового блока, повреждение электромотора, механические проблемы в запускаемом двигателе.
    Стартер не может провернуть коленвал двигателя. Причинами могут быть плохие контакты на аккумуляторе, ситуация, когда шестерня не входит в зацепление с коленвалом, скольжение муфты, блокировка двигателя.
    Стартер вращается, а коленвал не вращается. Причин может быть много. Необходимо проверить износ на зубьях маховика и муфты, проверить на механический износ сам стартер. Также возможна неверная установка стартера при ремонте.
    Стартер не вращается, его реле не щелкает. Возможная причина заключается в низком уровне электролита в аккумуляторе либо его низкая плотность. Также может выйти из строя втягивающая катушка электромагнитного реле или его шток.
    Стартер не вращается, его реле щелкает. Нужно также проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность. Кроме этого, возможен плохой контакт пусковой цепи или неполадка силового блока.

    Также отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда при включении зажигания раздается щелчок, но стартер не вращается. Возможные причины неисправности:

    • Отсутствие напряжения на реле. Необходимо проверить проводку и контакты цепи управления.
    • Обгорание контактов реле. В случае необходимости зачистите их или замените устройство.
    • Недостаточное напряжение от аккумулятора. В этом случае его нужно зарядить или заменить.
    • Характерный металлический лязг из места, где расположена муфта. Причина возможна в механическом повреждении муфты или маховика. Необходимо выполнить визуальный осмотр этих деталей на предмет наличия трещин, вмятин, правильности формы.

    Если машина после запуска сразу глохнет

    Порой случается, что машину запустить удается и вроде бы все хорошо. Однако, поработав несколько секунд, она глохнет. Причин этому может быть несколько:

    • Кончилось топливо. Проверьте его уровень по прибору.
    • Некачественный бензин. К сожалению, на некоторых заправках бензин разводят водой или другими компонентами. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС.
    • Низкий заряд аккумулятора. Часть приборов в машине требуют нормального напряжения в автомобильной электросети.
    • Неполадки в работе топливного насоса (для инжекторных двигателей). Самостоятельно можно проверить целостность предохранителя насоса, а также наличия топлива на клапане Шрадера (часто называют клапан Шредера, находится на топливной направляющей в верхней части форсунки). Если на нем нет топлива — необходимо обратиться за помощью к автомеханику.
    • Загрязненный топливный фильтр. При грязном фильтре в систему поступает недостаточно топлива, поэтому машина глохнет. Проверьте и при необходимости замените его.
    • Старые свечи или проблемы с проводкой. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания. Также проверьте изоляцию на проводах в системе зажигания. В этом случае проблема возникает, в основном, во влажную погоду.
    • Проблемы с ремнем или цепью ГРМ. Со временем их регулировка сбивается, а ремень или цепь изнашивается. Следует проверить их работу, а при необходимости заменить. Часто такая проблема возникает в морозную погоду.
    • Ошибки в работе ЭБУ. Эти ошибки возникают нечасто, однако их может быть очень много. Для диагностики проблемы необходимо воспользоваться специальным сканером. Если у вас его нет — обратитесь за помощью на СТО.
    • Неисправный дроссельный клапан (для карбюраторных двигателей). В этом случае проблемы возникнут на холодном двигателе. Следует произвести его ревизию и при необходимости заменить.
    • Кислородный датчик. Если он неисправен, то его следует заменить, он не подлежит ремонту.
    • Плохая компрессия в цилиндрах двигателя. Это самый “тяжелый” случай. Он означает, что нужно провести капитальный ремонт двигателя или его замену.

    Машина не заводится после ремонта

    Не менее часто возникают проблемы с запуском двигателя после проведения его капитального ремонта. Перечислим несколько причин, которые помогут вам разобраться, почему не заводится мотор после ремонта. Начнем с бензиновых двигателей. Нужно проверить работу и исправность следующих узлов, а также выполнения следующих условий:

    • работу бензонасоса (и для карбюраторного и для инжекторного двигателей);
    • датчик положения коленчатого вала;
    • совпадение меток на распределительном и коленчатом валах;
    • катушка зажигания, целостность изоляции высоковольтных проводов зажигания;
    • правильность регулировки клапанов;
    • наличие искры на свечах зажигания;
    • значение компрессии в цилиндрах.

    Для дизельных двигателей необходимо проверить следующие факторы:

    • правильность выставления меток ГРМ;
    • работу топливного насоса высокого давления;
    • правильная настройка системы зажигания;
    • проверить электронную систему управления на наличие ошибок;
    • проверить правильность метки на маховике;
    • исправно ли работают свечи накала;
    • при замене отдельных узлов (например, ТНВД) необходимо прописывать их в электронном блоке управления;
    • проверить изоляцию на электрических проводах.

    Заключение

    Если вы столкнулись с проблемой, когда не можете завести свою машину, то первым делом не стоит паниковать. Проверку нужно выполнять по определенному алгоритму, описанному выше. В 80% случаев неисправность можно устранить собственными силами. А для облегчения этих работ всегда возите с собой минимальный набор инструментов (мультиметр, отвертки, ключи, плоскогубцы).

    Источник